Kim Jones這個時代需要的時裝設計師

Pooky Lee

這是Jones自去年被任命為Dior男裝新任藝術總監后第二次造訪中國。上一次旅行，即年初3月，他和團隊拜訪了上海和北京兩地，甚至饒有興趣地選擇了乘坐高鐵輾轉城市之間（“我想更好地體驗和觀察這里”）。“中國對我來說是個有趣且讓我不斷學習的市場。這里顧客們的開放和接受程度，對于時尚的見解總是會讓我驚訝。”他這樣和我說道，并指出自己時常在社交媒體Instagram上收到中國顧客們發給自己的，身著最新Dior男裝設計的照片。“我永遠可以在顧客身上學到新的東西。作為一名設計師，當然我對于時裝秀或廣告拍攝，會有自己理想的男性形象，但我不想設計師是只會堅持自己的觀點、硬性規定唯一穿戴演繹方式的人，實際是顧客們讓我見識到了時裝可能具備的更多面貌。”

2018年，Dior宣布任命Jones為男裝新任藝術總監。此舉也被普遍認為是時尚業近年來最重要的人事變動之一。盡管不如女裝產品那樣歷史悠久，但Dior的男裝依舊可圈可點，特別是前任藝術總監，如Hedi Slimane等人，他們在職時期的創造是少數可以把男性時尚提升到社會和文化層面的作品，至今依舊發揮著影響余力。但在短短一年內，Jones也同樣證明了自己是勝任這份新工作的最佳人選。僅不到5個時裝系列就已重新把品牌的發布帶回早前人們萬眾期待的心理位置;而對設計藝術性和商業性的同步關注，更證實著Jones越發在新工作上游刃有余，自在無比。

2019夏季男裝

他選擇以品牌創始人Christian Dior在位的10年時間為新風貌的起點參照。“我開始新工作的第一天，就去翻看了Dior的過往檔案。”他解釋道，“忠于本源非常重要。Dior在1947年至1957年僅10年間取得的成就是傳奇性的，也只有尊重這段歷史，我們做的事清才符合邏輯。”Jones提到自己早前選擇在東京舉辦早秋系列發布，即是受Dior本人對于日本文化欣賞的啟發;而2020年早秋系列的發布地則選擇在了邁阿密。“這也是因為我在過往檔案里發現了1955年時，Dior同一家美國公司的合作，等到新系列推出時你就知道具體細節了。”他這樣透露道。

Kim Jones經常參考DiorHouse的歷史檔案，而他的設計也在這些歷史檔案中有跡可循。

Dior是最為人熟知的法國高級定制時裝屋之一。盡管傳統定制服務業主要維持在女裝設計范圍內，但這也同樣給了Jones設計男裝的新靈感。Dior的手工坊給了Jones更多嘗試復雜制衣技法的機會，如怎樣在不影響穿著感受、不破壞內在結構的基礎上，做出一件完全用釘珠裝飾的襯衫，或者布滿了細膩羽毛的男士外套。“這是最大的奢侈，即怎樣不斷地把工藝推到極致。另外一方面，當代男性在著裝方面也更加大膽，這也給了我們新的自由去嘗試不同風格的可能性。”

?2019冬季男裝

我好奇地問起在Dior的新工作開始前，Jones與公司高層的交流。“我們沒有過那種嚴肅的工作面試，更像是彼此間自然的聊天，交流著對于Dior時裝屋的理念。”Jones這樣解釋著，“我解釋了自己對于Dior男裝的理角翠，Dior成名的時間有著歷史意義。他在1947年發布了第一個時裝系列，恰好是第二次世界大戰結束百廢待興的時期。他為時裝設計重新注入的活力和輕決，是我們覺得最有必要帶進如今Dior男裝中的。”Jones又補充了一句：“一切都很直接，畢竟大家也都對我的作品很熟悉了。”

這個作品指的是Jonm任職前的兩份工作，即先后為Dunhill和LouisVuitton的男裝擔任藝術總監（LouisVuitton和Dior同屬于LVMH奢侈品集團）。兩份工作均為Jones帶來了商業和口碑上的好評：他成功地把Dunhill從一家較為古板守舊的傳統英國品牌，提升到更加現代又不失深度的當代紳士生活方式品牌地位;也順應著LouisVuitton制作旅行箱包的出身本源，用時裝設計為品牌展開了一場21世紀的全球人文之旅（誰又能忘記那幾場受非洲大陸風光啟發創作的精彩紛呈系列呢）。

除了審美出眾外，Jones對于消費者心理的深諳和市場推廣的熟稔，也證明了他在商業方面的才華。最為人津津樂道的，是他在Louis Vuitton任職后期，主導品牌與街頭潮流品牌Supreme的跨界合作。當這—有著紅白配色Monogram圖案的系列發布時，行業內外均在嘩然。某種程度匕來說，Jones作為一名敢為人先者，打破了時尚行業最后一道隔絕所謂高階和低階文化交流的壁壘。在這之后，似乎任何形式的跨界合作都不再能夠讓人驚訝。

“我們比起以往任何時候，都更需要和彼此的交流。”設計師這樣解釋著自己的意圖。在Jones于Dior男裝任職時，合作這一形式也似乎要出現得更頻繁。Jones先是邀請了自己的好友，街頭潮流品牌AMBUSH的創始人兼主設計師YoonAhn出任Dior男裝的配飾總監之后又開啟了在每一個時裝系列展示中，同一位當代藝術家聯手的模式：潮流藝術家Kaws那標志性的粉紅玩偶便成為了時裝秀場中心巨大高聳的裝置背景以及時裝系列中的圖案點綴;美國藝術家RaymondPettibon于2010年繪制的畫作《NoTitle（She Must Know）》經過Dior手工坊匠人的巧手，以密集釘珠的樣式出現在了2019年秋冬系列的上裝之上;于東京發布的2019早秋系列，則是與機械未來主義傾向的日本藝術家空山基合作;而剛在中國上海舉辦個人作品展覽的藝術家Daniel Arsharn，則以自己模糊過往和未來、時間和空間的手法，受邀布置了Dior男裝2020春夏系列展示的現場。

Jones本人就是位藝術收藏者（“我喜歡自己的家里掛滿畫作的感覺”）。他透露道，品牌明年合作的藝術家名單也已確認：“一位從事著傳統古典的美術創作，另一位則更具概念性。”至于選擇合作伙伴的標準，除了個人喜好外，對方是否產出著與時代相呼應的作品也是關鍵因素。“很多人認為我們只喜歡和更年輕化的街頭潮流藝術家合作，但不是這樣。”Jones糾正了我指出Kaws、DanielArsham均為這一流派創作者的說法，“不可否認，Kaws他們是這個時代最受歡迎的藝術創作者，這才是我們和這些人一起工作的原因。能夠把自己的創作理念傳播到如此廣闊的范圍著實是種能力，這就像早前人們都熟悉Picasso一樣。我們喜歡的，均是可以反映這個時代面貌的人物。”

正如前文提到的，同藝術家的合作依舊有著致敬Dior本人的因素在其中。“其實很多人不知道，早在成為一名高級定制設計師之前，Dior本人曾和朋友共同經營過一家畫廊。”Jones進一步解釋道，“他的父母覺得這不是一個光彩的職業選擇，甚至禁止Dior把本名標注在畫廊里。但事實是Dior的畫廊主身份遠久于他的設計師身份。Picasso和Dior就是好友，曾在畫廊中舉辦過展覽。這純粹是出于彼此間的信任和欣賞。”

藝術和時尚的跨界合作并非新鮮事，但Jones成功地把這樣一套模式更加深化，使其更與當下人們對于信息見識的渴望發生共鳴。另一方面，品牌自身具備強大的市場號召力也使得合作成為了某種樣板，并嚴格按照滲析理論自上向下傳播。宣傳藝術家本人之余，更讓Dior自身獲益：藝術家們創作的大型裝置最早出現在時裝秀上，為品牌在社交媒體盛行時代與公眾進行的溝通交流提供強有力的背景素材和討論話題;而此后這樣一套視覺系統、文字圖像等，也將會陸續出現在相應系列的廣告、櫥窗、店鋪陳列，以及如為中國這樣的重點市場舉辦的特別活動現場上。盡管合作的起源出于Jones對藝術的偏好，但強大的策劃和精細的執行使得合作遠超出創作理念上的相互認同，更加精準地成為了一整套可用于快速傳播、被觀眾消化理解的符號性語言。這難免讓人聯想起哲學家Walter Beniamin關于藝術品獨一無二性的“光暈”理論。若是這番理解方式成立，Jones本人將不僅僅是一家奢侈品牌的創作引領者。他對于藝術的普及、不同創作行業間的交流互動作出的貢獻——無論是有意還是無意——都有可能超越Jones的本職工作自身。

Dior與Rimowa的限定系列為男士開啟了不同的可能性，搭配在平日穿搭中能夠提升時髦感。男孩們站在由藝術家DanielArsham為Dior2020春夏男裝系列所打造的藝術裝置前。

Jones承認自己作為一名藝術總監，最大的優勢是對于藝術性和商業性的同步把控。但在他看來，這是自己應盡的責任。“這是當下行業的面貌，我們需要適應。如今消費者們面對的是無數的品牌選擇，我要做的就是讓Dior成為最搶手的那個。”他也回應了時尚行業日益加快運轉速度對從業者產生莫大壓力的現狀。在他看來，這更多是一種新的看待消費者需求的邏輯：“我們必須要適應。”Jones本人甚至也在近期親身出鏡了箱包品牌Rimowa的廣告（Rimowa同樣歸屬于LVMH集團），Dior2020春夏系列中也同樣有著他和Rimowa團隊特別合作為Dior設計的獨家包飾。“除了Rimowa是包箱行業領先的因素外，我只是覺得這是消費者們也希望看到的景象，即一個集團的不同品牌可以互相合作。”

根據Jones在采訪中表達出的敬業態度，人們不難理解為何他能執掌世界最著名的時裝屋之一的男裝創作。Jones是那種作風穩健、行事嚴謹的創作者，出眾審美和設計思維是一方面，但更多的是對于行業體系和市場消費者的尊重，使得他在從業不到20年便成為最受人信任的行業權力職位的執掌者。

或許很多人已經不記得，這位設計師早年也是由一名經營個人品牌的獨立設計師階段起步，甚至曾為了登上倫敦時裝周官方日程而短暫涉足女裝設計。“那是年輕狀態下會做的合理事情。但現在的我更樂意在有著光輝歷史背景的時裝屋任職，用現代語言重新演繹過往遺產。”和自己的作品一樣，Jones的眼光一直是指向前方，“這正是我學生時代就有的夢想。所以對于當下，我不能再滿意了。”