別拿雞爪不當美食

王不易

1872年，有一位美國傳教士來到中國，對中國人的“吃貨本性”感到震驚。他寫道：“在中國人看來，沒有什么東西是不能吃的，什么東西都可能成為腹中之物。”這位傳教士大約是最早向國外宣傳“中國人什么都吃”飲食形象的第一人。

對食材的極致運用，恐怕是外國人再花個幾百年也難以理解的。除了蛇、甲魚、兔頭等冷僻食物，對食物邊角料的熱愛，譬如雞爪、豬皮、鴨腸等，更讓外國朋友匪夷所思。

對食材用至最盡，最初是因為人多而物資匱乏，但漸漸地，邊角料自成一派，成了中國美食不可分割的一部分，也馴化了國人的味蕾。這里不得不提的，要數筋皮的嚼勁令人著迷的雞爪。

中國人愛吃雞爪，最早記載在《呂氏春秋》中：“齊王之食雞也，必食其跖，數千而后足。”跖，就是腳掌。若說老百姓吃雞爪是因為沒的雞肉可吃，啃著骨頭嘬點味兒，那么衣食無憂的齊王竟然癡心雞爪，還每回吃都要“數千而后足”，這可算是真愛了。

齊王對雞爪的狂熱，大多數時候，會遭到許多非雞爪愛好者的不解。外國友人自然是第一個舉旗幟反對的。在歐美國家，雞爪、雞內臟等邊角料，都是打碎了做成寵物食品。英國女作家扶霞·鄧洛普是中國美食的愛好者，她回憶第一次看見中國人吃雞爪，是在一個公園里，一位老太太坐在長凳上，從紙袋里拿出雞爪，吃得那么高興，“她的牙齒像嚙齒類動物一樣，撕咬下雞皮，她咬過關節(jié)處的軟骨時，發(fā)出有點兒帶水的嘎吱聲”。這個場景令她毛骨悚然。

咱隔壁的印度也不吃雞爪，當然，中國人中也有雞爪反對者。我有一位朋友，就旗幟鮮明地表示，他不愛吃雞爪：沒什么肉，還難啃，有什么可吃的。

不好操作，是許多人放棄雞爪的原因之一。日本人就很少吃一些如雞爪、豬蹄類帶骨頭的食物，他們認為這種食物吃起來既麻煩又不雅，索性放棄。他們的肉食多是處理好的，直接送進嘴里吃就行，沒有中間過程。

沒點兒“嘴上功夫”，還真是奈何不了雞爪。我小時候吃雞爪，只啃掉附在骨頭上的一層皮，吃完雞爪仍舊是雞爪的形狀。那時大人就笑話我，不懂吃。長大后我才真正學會了吃雞爪，一骨節(jié)一骨節(jié)地將雞爪啃下來，每一個關節(jié)處的軟骨、筋絡都不放過，細細咀嚼那種Q彈，感受膠原蛋白在口內的橫沖直撞。

嘴上功夫厲害的人，能在唇齒之間就將雞爪拆皮扒骨。20世紀80年代初，央視有一檔生活欄目講了如何吃雞爪，有一位上海雞爪愛好者，能把雞腳腕后那幾根細小的骨頭啃咬干凈，然后當成牙簽用。

更多人拒絕雞爪的原因是嫌臟。遇到這種情況，就要發(fā)揮吃貨精神了，就像蒼蠅館子永遠門庭若市，有時候為了口腹之欲，凡人總要付出一點兒代價。

還有一個嫌棄雞爪的原因更有意思。應該不少人小時候聽大人說過，吃了雞爪子，寫字會像雞爬的一樣。還有一種說法是，吃了雞爪會撕破書皮，很容易忘記從書本上所學的東西。因而雞爪對小朋友來說是個禁忌，就像小時候我們聽過的其他善意的謊言一樣。

不論如何，吃雞爪自齊王始，已然根植在大部分中國人的飲食習慣之中，并各地開花，各有不同。

廣東早茶茶點里就有一道必點的虎皮鳳爪。所謂鳳爪，便是廣東人對雞爪的美稱。他們也愿意將雞爪比作“抓錢手”，取個吉祥的意思，應了廣東地區(qū)做生意的人多，看重這些講究。廣東早茶茶點是出了名的，雖然鳳爪在里頭不起眼兒，但在早茶中又有著它不可替代的地位，虎皮鳳爪先油炸再用豆豉、蠔油、柱候醬、辣椒等腌制，最后上鍋蒸到酥軟脫骨，入口即化。那獨一無二的口感，才是征服茶客的關鍵。

蔡瀾在TVB上班時，每日都要到附近的一家早茶店打卡，點一份鳳爪排骨飯，鳳爪與排骨的湯汁滲到米飯里，吃的時候灑上一點兒醬油，一口送入，再配上一杯本地的孖蒸酒，酒味與飯香相宜，一日的味蕾便被這香濃給打開了。

雞爪在廣東人心中有著非比尋常的位置。除了赫赫有名的虎皮鳳爪，梅州鹽焗鳳爪、白云鳳爪也有江湖地位。廣東人在煲湯時也喜歡加入鳳爪，花生眉豆煲雞腳就是一道名菜。湯中落了雞腳，煮出來的湯醇厚香濃，別有一種濃稠。

對雞爪的鐘愛，能與廣東人相提并論的，恐怕只有南昌人。南昌人素有“雞爪狂魔”之稱。他們管雞爪叫雞腳，好似從廣東落入凡塵，成了南昌的雞腳。

在南昌，天下雞腳齊聚，烤的、炸的、紅燒的、鹵的、水煮的，只要你想吃，這里就有。南昌大小食鋪，雞腳是一門不可缺的特色菜，口感特殊價格又親民，使得雞腳有著廣泛的群眾基礎。南昌還有一道黃豆燒雞腳，豆制品的乳香與雞腳的彈韌交會，不得不說，在食材的碰撞與交融這門學問上，中國人有著自己獨特的智慧。

愛吃辣的湖南人與巴蜀人也是不甘認輸的。湖南岳陽有一道姜辣雞爪，這與其他地域的雞爪做法皆不同，以姜入味，大量的老黃姜是這道名菜的必備輔料。大片老黃姜去腥提味，干辣椒與辣椒醬爆香，光靠想象，那種香辣就已經令人口水四溢。

巴蜀人則以一道泡椒鳳爪打遍天下無敵手。在所有雞爪門類中，只有泡椒鳳爪走上了獨立包裝、批量銷售的道路。重慶有友食品就靠著賣泡椒鳳爪上了市，一年要賣出好幾萬噸。論江湖地位，泡椒鳳爪可以說馬上就要取代火腿腸，成為泡面的第一伴侶、火車上的第一美食。

泡椒鳳爪最絕的，是那一碗泡菜水，這是其他雞爪沒有的風味。《舌尖上的中國》第二季《家常》一集中，用5分鐘拍攝了四川泡菜的制作過程，泡菜的酸爽，征服了整個《舌尖》劇組。以泡菜水打底，再加入小米辣、西芹、洋蔥、花椒，鳳爪的“陪嫁”便齊全了。

與愛甜軟口感的嶺南人不同，巴蜀人則好那一口韌勁。走涼拌路數的泡椒鳳爪，保留了鳳爪最原始的嚼勁，唇齒與皮肉的撕扯，混合著泡菜水的酸辣，食客的味蕾瞬間就被主宰。

《舌尖》攝制組就拜倒在泡椒鳳爪的酸爽之下。攝制組多是北方人，原本不能吃辣，但一個個一邊吃鳳爪一邊辣得流淚，就是停不下來。在拍攝完成后，還打包了一大包泡椒鳳爪在路上吃。

說了這么多雞爪，其實遠不能盡其種類之多，味道之美。不在榜上的新疆爆炒雞爪、北方鹵雞爪，也自有其風味。

啃雞爪這項運動，也不單是因其味美。喝酒的人好就著酒啃雞爪，煲劇的人好觀劇時啃雞爪，這項運動多多少少透露著一種休閑、一種愜意。雙手都被雞爪的湯汁香甜所束縛，除了沉溺其中美味，放空大腦，你著實干不了其他什么大事。

有空啃著雞爪哼著曲兒的人，才是在這俗世紛忙之中，有福氣偷閑之人。