怡保漫走南洋歷史景觀

蔡家梁

全白色宏偉壯麗的外觀，是建于20世紀20年代的高等法院

閑真別墅一樓中央模擬了昔日采錫礦的場景

駕著車子北上到馬來西亞檳城市游玩，路途漫漫，怡保無疑是一個適宜的歇腳處。

這一回，我們選擇了在回程于怡保停留一個晚上。老實說，檳城去了若干回，游覽怡保對我來說還是破題兒頭一遭。車子駛入怡保的黃昏，雨水傾盆，天色灰暗，朦朦朧朧中我們下榻M精品酒店。酒店別有特色，在安頓好住宿以后，我們選擇在附近新街場區的一家叫新孖寶的中餐館用上一頓價廉物美的地方菜肴。怡保市里，劃分為舊街場和新街場兩個地區，夜晚除了商場外，許多店屋都經已打烊，畢竟是個小鎮風光。

早晨，把車子駛入舊街場，比比皆是一家家帳篷上寫著“白咖啡”三個字的咖啡店。“白咖啡”可說是斯地的招牌特色，怡保也是舊街場白咖啡連鎖店的發源地。對于酷愛南洋咖啡的我來說，免不了是一種誘惑。然而，經過一番考察和尋尋覓覓，隨著列治街一排排側寫著歲月的老店屋，我們慕名來到了尾端的南香咖啡店。一個有點年份的咖啡店面，門庭若市，許多食客虎視眈眈般地等待著座位。店屋外一名老伯在車攤上，很賣力地烹煮著一鍋鍋時代風味的Apom 。不一會兒，我們邂逅那道久遠了的小吃，類似面煎糕，其中用的餡料是一小片的香蕉和丁點的玉米粒，而面粉的外皮薄而局部酥脆，勾起一些些塵封多年了的味道。

英殖民時期風貌

怡保舊城還保留著古跡盎然的色彩。怡?；疖囌敬Ａ⒅粋€歷史的據點，建于1914至1917年，蘊有百年的光輝，并擁有怡?！疤┘Я辍钡姆Q號。英殖民地管轄時期，一名英國建筑師阿瑟·貝尼森·哈伯克設計了這棟混合了典型摩爾式和維多利亞建筑風格的建筑物，塑造了一個時代的地標。遙想昔日多少的錫米、穿著燕尾服的洋商和白色汗衫的苦力，在舊火車轟隆隆的巨響中穿梭其中，這里一幅車水馬龍的盛況。車站旁還有一些的字眼，那是20世紀位于火車站二樓有名的車站酒店，想象那種可在電影銀幕中見到的古典英倫風格，如今已歇業，僅讓游客瞻仰與追溯。這一站，曾經在馬來西亞的交通發展史上扮演著舉足輕重的角色，如今偶爾還閃爍著當年的余暉。畢竟，這獨特而完整的樓物風格，依然是許多藝術家青睞的拍攝場地。2000年，《安娜與國王》這部電影就安排了周潤發和茱迪福斯特到此地取景。

火車站周邊還有許多古老式的建筑物，有些流露著英殖民時期地方政府的風貌，有些寫著當年先人風雨飄搖過番的老故事，亦有風華殘影的中式古舊房屋默默靜立著先輩的蹣跚事跡，一磚石一瓦塊講述著坎坷的奮斗史。

火車站前是一座戰爭紀念碑，正對面即是哈伯克的另一杰作——怡保市政廳，而斜對面則有一座建于20世紀20年代的高等法院。法院擁有全白色雄偉壯麗的外觀，時不時有穿著一身西裝筆挺的大狀出沒。雖然閑人免進，但卻是一個值得在外圍一睹容顏的歷史建筑。隨著火車站直往舊街場邁前，徒步車站路，會不期然邂逅多一些些老建筑。海峽貿易大廈就在此地不遠處，于1907年石柱冒起，富有意大利文藝復興的風韻。20世紀初錫礦業繼續在這個英地方政府管轄地蓬勃發展，海峽貿易公司在這里成立公司，也是當時叱咤錫礦業的企業公司。如今的海峽貿易大廈為華僑銀行所用。

老建筑有著老故事

往前到路口和微路菲街的交界處，讓我注意的倒是老式建筑上Kapitan Chung Thye Phin（甲必丹鄭大平）的文字。Kapitan是荷蘭語“kapitein”的音譯，讓我聯想起甲必丹葉亞來。甲必丹，是葡荷在印尼和馬來亞殖民地所推行的僑領制度，即是以華僑領袖帶領僑民的首領，負責協助殖民政府處理僑民事務，英殖民地政府后來沿襲采納了這個制度。甲必丹時代，一個跨世紀的悠悠歷史歲月?？吹搅思妆氐む嵈笃降淖盅?，讓我好奇的去搜索甲必丹年代的故事。原來鄭大平是霹靂的最后一位甲必丹，是甲必丹鄭景貴九個兒子中的第四兒子，曾經對國家做出一番貢獻并書寫了一頁光輝的馬國史章。這個以鄭大平為名的建筑在1909年完成，是當年的醫療館。其實在怡保新街場區，還有一條紀念著他的功勛的鄭大平路。

Arlene House，又名甲必丹鄭大平大樓，自竣工后此大廈一直與醫療業掛鉤

二奶巷，神氣的牌匾敘述著巷子的生氣

值得一提的是，馬路對面，在微路菲街93及95號是一家名為“Mikasa Photo Shop”的店鋪，曾經居住過一名叫Masaji Fukabori，又名Masaji Hosaka的日本間諜。他曾經在這里工作，并把馬來亞的信息向日軍通報，飽經風霜歲月的老舊建筑上殘留下了太陽旗幟的影子。

在蕓蕓老街中踱步，來到了二奶巷，英文名為Concubine Lane。小街名字喚起我的興致，會讓人以為是昔日男人風花雪月的場所，抑或是專門包養小老婆的地方。據說，當年著名的企業大亨姚德勝贈送給二奶這一整列供收租的店鋪，巷子因而得名。輕松地徜徉其中，一邊瀏覽著一攤攤的店鋪，一邊欣賞著歷史軌跡。一間間的樓屋，有兜售精品的鋪子、餐飲店、甜品店、土產店以及尚有人住的家宅。一條狹窄的弄巷景光，有褪色的木扇窗如褪色的風華歲月，灰水粉裂的外墻流露著時代的風味，樓房的新舊相互掩映，是不少攝影發燒友美麗的鏡頭，亦是許多佳人選擇的婚紗照場景。

何人可博物館隔壁是承載著錫礦業歷史的閑真別墅。

在閑真別墅大廳里，放眼是一張昔日礦家們同桌用餐的長形飯桌和充滿時代色彩的餐具

何人可博物館vs閑真別墅

怡保人對歷史和其文物的保留可說是非常用心。午餐后我們造訪了舊街場地理者街（也稱咸魚街，Jalan Bijih Timah）上的兩棟私營博物館，一為何人可博物館，另一是閑真別墅。

記得大學住宿舍的時候有一回傷風感冒，宿友遞來幾包何人可涼茶。服了之后果然藥到病除，但我也沒有去探究這涼茶的來源。沒想到來到這里，我才恍然認識到怡保是何人可的發源地。原來，耳熟能詳的何人可涼茶是在1941年由何繼昌博士研發而創立的。兩年前，公司為了慶祝創立75周年并紀念逝世的何繼昌，在地理者街1號，即當年何繼昌的原住址，設立了何人可博物館。公司很用心的修復與保留樓屋的舊面貌，從門外的涼茶檔擺設、牌匾，到室內的裝潢、樓梯、灶房等等，極力展現19、20世紀的古老景觀，讓訪客步入一道時光隧道，重溫何人可涼茶的成長過程。參觀后，負責人還請訪客小品一杯涼茶，對曾經喝著涼茶長大的客人來說更是別有一番味道。

何人可博物館隔壁是閑真別墅，是一棟承載著錫礦業歷史的博物館。一踏進大廳，放眼是一張昔日礦家們同桌用餐的長形飯桌，和滿桌舊時代色彩的餐具，以及兩旁的酸枝木太師椅。據說，這些都有百年歷史。這棟外觀設計獨特的別墅，是由礦家梁碧和在1893年成立的，唯供會員享用，屬于私人重地，閑人不得進入。曾經一個世紀多的歲月，這里是一個神秘而高級的私人場所。一直到2015年方才由Ipohworld私人有限公司租了下來，把這120多年的建筑物，還原到20世紀60年代時礦家們娛樂和消遣的面貌，讓造訪者可以想象當年富豪錫礦家的生活。

館內一共有三層樓，一樓中央設立了昔日開礦和勘探錫米的模擬場景，還播放一部采錫礦的歷史紀錄片。二樓則是當年頭家們吸鴉片和聚賭的娛樂場所，有模型人在抽鴉片和搓麻將，還有留聲機、歌女等等，純屬男人的天堂。頂樓則是客房，讓會員帶朋友來留宿。負責人很用心的講解，包括一些錫礦大亨們的歷史軼事，約90分鐘。

那個下午，追溯到了十八九世紀，豐富的礦源，還有深深淺淺的河床招來了多少南來的豬仔淘洗錫米，以及礦湖上那龐大的采錫船……我對那時代的歷史景觀之旅感到沉重而充實。（摘自新加坡《聯合早報》）（編輯/紫蘇）