Kim Jones將如何重新定義迪奧男裝?

Wuyahuang Li＆Den ni Hu

迪奧男裝2019秋冬系列發布會。

“中國購物者大概是最勇敢的人，只有他們敢一買就買一整身T臺造型。”迪奧男裝（Dior Homme）的藝術總監Kim Jones邊喝可樂，邊告訴BoF時裝商業評論。

Kim Jones想做賣得好的時裝，符合當下男裝市場年輕及街頭化的邏輯。這也成為他此次中國考察之旅的重要目的，作為迪奧男裝的藝術總監，他必須了解這個即將成為全球最大奢侈品市場的消費者都在關注什么。

擔任品牌藝術總監10個月以來，Jones在不失高定時裝的柔軟和傳統男裝的硬朗的同時加人了剪裁寬容的街頭元素。“高級時裝、量身剪裁和時裝屋本身的浪漫情懷是我認為迪奧最突出的3個品質。每個季度我們會從迪奧先生的設計文獻庫中提煉出3個故事展開再次創作。”Jone說道。

謙虛的Jones不是一名獨裁的設計師，他善于“放權”，更愛與自己的朋友們合作，他先是任命TAmbush的Yoon Ahn為珠寶設計師，并在接下來的3個系列中先后推出與Kaws、美國藝術家Raymond Pettibon和日本藝術家空山基等一同創作的印花、字體等致敬迪奧經典的新元素。

Jones知道如何選擇與怎樣的設計師及藝術家合作。飛抵上海之前，Jones剛在紐約拍完了與Pettibon合作的新一季男裝廣告片，由于Jones自己也收藏了幾幅Pettibon的作品，這種與藝術家合作為品牌創作新品，重新解讀Christian Dior設計語言的過程讓他感到興奮，也算是對街頭文化中流行的“跨界”思維的延伸。

Kim Jones與Yoon Ahn在迪奧男裝2019春夏男裝秀上謝幕。

Jones代表了新一代明星設計師的面貌，他們善于經營一個關系緊密的社群，并以此更直接地與希望通過消費尋找歸屬感的年輕消費者溝通。這種創作的模式令Jones手中的迪奧男裝更加多元化。

Jones懂得如何平衡商業及設計的關系。2018年1月他離開Louis Vuitton，同年6月他人主迪奧男裝后的首個系列在巴黎亮相，他本人借此進一步證明自己是那種少見的，能同時獲得業界以及市場雙重肯定的設計師。他設計的第一款馬鞍包在2019夏季系列中于巴黎首次亮相，設計中加入了Matthew Williams為迪奧男裝設計的扣環等男性化元素。

這款John Galliano在1999年設計出的單肩女包，經過Jones的重構變成了消費者能像滑板玩家一樣將它背在胸前的男裝配件。男裝系列馬鞍包很快就出現在發布會上坐在首排的ASAP Rocky和Bella Hadid等“好友”身上，并在社交媒體的推波助瀾下成為暢銷單品。Jones認為其熱賣的關鍵是“人們很容易與它產生共鳴，剪裁精細但是穿搭容易”。

男裝市場不但對迪奧越來越重要，年輕的男性消費者顯然將成為奢侈品集團激烈搶奪的目標。“男性消費者很想創造貼合他們個性的造型，這股潮流勢不可擋。”Christian Dior Couture的首席執行官Pietro Beccari在日本的走秀結束后曾對BoF說道。

日本藝術家空山基為迪奧男裝東京發布會設計的大型裝置。

Jones對街頭時尚的深度解讀正在為男裝市場注入新的活力，他試圖引入新的廓形來擴寬高級定制男裝市場的尺度。Jones知道，比起暗示精英階層的西裝三件套，有能力的年輕消費者們更愿意花錢購買能滿足他們街頭幻想的休閑剪裁。在時尚圈對街頭趨之若鶩的年代，這位深諳此道的設計師開始如魚得水，Louis Vuitton和Supreme合作的銷售奇跡更讓他一舉成為明星設計師。

BoF=BoF時裝商業評論

J=Kim Jones

BoF：你認為街頭文化會因為進入主流文化范疇而發生改變嗎？

J：我認為街頭文化因此變得更加均質化。每當我來到中國這樣的地方，我都很樂意去當地的假貨市場看看什么品牌正在當道。不難發現賣得最好的還是Balenciaga、Louis Vuitton、迪奧，當然也有off-White。大家愿意去造假，說明這些款非常流行。Supreme之所以能成為設計經典，其中一個原因是它的商品質量。James Jebbia能把商品做到當年Margiela和Helmut Lang才能達到的質量。而大家卻更愿意稱它為街頭服飾，實際上他們做出來的東西相差無幾。有時候我會觀察我朋友的小孩都在穿些什么。他們非常喜歡把迪奧的馬鞍包和Supreme的運動衫搭在一起。街頭的東西已經演變成了主流文化的一部分，但實際上我們真正在做的設計并沒有變。

BoF：市場的尺度發生了變化，你的設計流程--會有所調整嗎？

J：我的工作方式經常讓我在迪奧的文獻庫中找到設計靈感，其中我最看重的3個品質是高級時裝、量身剪裁和時裝屋本身的浪漫情懷。每個季度我們會從文獻庫中提煉出3個故事，再從那里開始我們的創作。實質上，我們所做的一切都要能成形為衣服，造型則可以給予設計深度。現在我們留意到了休閑剪裁的市場，像你們這些年輕人就是我們設計的靈感來源。我愛穿量身定制的休閑褲，再套上個外套就可以出門了。在做設計的時候，你無法預料你會跑來跑去還是花上一天坐在地上挑選布料。所以你會想穿得舒服一點，但也不失風度。

作為一名設計師，我們每天在和不同的人合作。我的工作方式是讓每個人都擁有自主權。我很信任和我搭擋十余載的左右手，他們對我做事的方法非常熟悉，我想表達的東西他們也一聽就懂。我對細枝末節都有自己的看法，但我會讓每個人都擁有話語權和創作的自由。

BoF：在開展商業合作之前，你會先和合伙人建立私人感情嗎？

J：因人而異。我和Kaws認識了有一段時間，而我和Pettibon在合作前不認識對方。其實我收藏了不少他的作品，他比我想象中還要紅。我和空山基是在日本認識的，72歲的他有著20歲年輕人的能量。他為我們制作的雕塑無與倫比地美麗。當我們在做這個雕像的時候，我們預想過大眾的反應——不少人可能會指責我們性別歧視。對于我而言，一個強大女性存在感的雕塑可以給予人們一股力量。她不僅僅代表了未來，還有點致敬Fritz Lang的電影《大都會》（Metropolis）的意思。我們所做的每件事情都經過了精心的策劃和考量，因為你需要尊重世界上的每一個人。在我的成長過程中，我去過世界不同的角落，也試圖去理解這些文化的魅力。我認為人們需要意識到文化挪用（cultural appropriation）和文化品位（cuhural appreciation）之間的差別，并學會去贊美不同文化的獨到之處。

BoF：聽說你有巡店的習慣。我們想昕昕你對年輕一代顧客的認識——你是如何將高級定制剪裁的理念置入到千禧一代的語境里的？

J：現代人的購物觀念早就被全球化了。覆蓋全球的智能消費網絡能讓你清楚地知道在哪里購物性價比最高。我們做的每一件事情不是針對某個市場，我們要的是全球范圍的大眾吸引力。我們要先在日本展示最新系列的決定在公司內部引起了不小的爭論，但實際上日本承載著迪奧先生設計生涯中不可或缺的故事情節。隨后我們也會在中國和美國，乃至全球展示我們的系列。能讓品牌在全球范圍取得成功才是最重要的。

BoF：在最近的10年里，我們目睹了很多崛起的亞文化被消費主義帶到了大眾視野里。你會因為街頭文化被時尚產業再次挪用而感到厭倦嗎？

J：不會，我倒是覺得人們提出了一些相當聰明的想法。我認為你提到的變裝文化挺有意思。我其實并不愛看《魯保羅變裝秀》，但我發現我朋友的小孩都是這個節目的死忠粉。我說的可是那種每天都要踢足球的直男兒童。他們單純欣賞節目本身的娛樂性，可能并沒有意識到他們正在通過電視屏幕親眼目睹我們這一代人為打破普遍認知的界限所做出的努力。在街頭文化的語境中，Supreme和Palace x Polo Ralph Laurent都是絕佳的例子。它們模糊了街頭時尚和高級定制之間的界限，這種認知的沖突引發了你我之間的討論和思考。