北方人飯量大

□ 曉 灰

一個規律，基本成立：從北到南，蟲子越來越大；從南到北，飯量越來越大。

事實證明，南方人的胃是能慢慢撐大的。而多年來用“硬菜”養成巨胃的北方人，在精巧溫潤的南方菜面前，還是需要用數量來填飽肚子。

“在廣東才知道餃子還能論個賣，1塊2一個。我足足吃了50塊錢才停嘴。”山東漢子大剛把最后一個蝦餃塞進嘴里，從堆成小山的蒸籠里起身離開，準備去腸粉店吃下一頓早飯。常在南方出差，原本用慣了大海碗的他，也愛上了小碟小碗的精致和美味，但唯一困擾他的是——真的吃不飽!

糖醋小排只夠嘗個咸淡，白灼菜心只有幾根青菜，腸粉吸溜一下就滑進肚了，點了份雞汁面，挑了一筷子，碗里只剩湯汁和一點蔥花。

每次和南方的同事聚餐都不好意思說自己只吃了半飽，大剛又溜進了飯館開吃第二場。

大剛還記得第一次來南方，是八歲時跟團去蘇州旅游，一進飯館，服務員轉身往后廚跑：“山東的來啦!上大碗!”

“今宵離別后，何日君再來?喝完了這杯，請進點小菜”是鄧麗君唱的離別曲，“進”這個字用得妙，但也只有在南方才有這樣雅致的送別宴。如果是在北方，那可能就要改成“來點豬肘子”“端上鐵鍋燉大鵝”“再塞個烙餅卷帶魚”了。

尤其在東北的飯館，人人都像搞“吃播”似的。碗比臉大，菜用盆裝，吃個燒烤更是氣勢洶洶，二十多串羊肉是標配，再來若干板筋脆骨、豆皮魚、豆腐烤韭菜助興，一頓吃完簽子能插個孔雀開屏。

如果你問東北人為什么飯量大，他會信誓旦旦地告訴你，在東北飯量小活不過冬天。這并不是空穴來風。根據伯格曼法則，動物的體形會隨著生活地區緯度或海拔的增高而變大。高緯度地區的人需要補充更多熱量，用于勞作及御寒。他們的食物消耗特別是碳水化合物，要高過低緯度地區。全球范圍內也是如此。

再有就是飲食結構的原因。北方人吃肉吃主食極其兇猛。總有人覺得北方人有兩個胃，一個裝饅頭、米飯、面條、烙餅，另一個裝其他菜。

一般來說，南方人習慣將菜和米飯分開烹調，而北方的很多“菜”則是將糧食、菜和肉一鍋燉。如果要一份魚頭泡餅、一份疙瘩湯、一份肉炒餅，在吃“菜”時不少碳水化合物已經進肚，但通常北方人還會再來一份主食，一頓飯下肚的分量就更實在了。

從南北飯館追根溯源到菜市場，會發現更多端倪。

在南方菜市場，買三四根小蔥，一條肋排，一個土豆，一個雞蛋或一塊西瓜都沒問題。在北方菜市場，數輛雙輪小推車走走停停，人們循聲問價，麻利裝車，手提肩扛，一捆大蔥，一兜子土豆，半扇豬，兩個南瓜，幾乎每人手里都拎著十斤八斤的菜，以一副“吃完這頓就去冬眠”的架勢盡情選購。

北方的直爽大氣，南方的精致考究，不僅體現在菜肴里，也蘊藏在兩地文化的方方面面。南北差異之所以有趣，是因為這里面涵蓋了太多對本地文化的熱愛，對別鄉文化的好奇和新鮮。

汪曾祺曾在《手把肉》里寫道，兩個內蒙古人吃東來順涮羊肉，兩個人要了十四盤肉，服務員大驚，他倆輕描淡寫：“前幾天我們在呼倫貝爾，五個人吃了一只羊!”作為一個買奶茶加了七八種料，結果把杯底撐掉的西北人，我只想說一個真理：真正的吃貨，不分地域。

（摘自《特別文摘》2019年第8期）