時間的饋贈

徐善來

1.Dior 2020春夏高級訂制系列Ines Manai?2.Chanel高定工坊剪影，攝影：Jack Davison。

迭代進化

每場高級定制時裝發布一般只有十幾分鐘，然而每件華服背后所耗費的時間和精力卻是臺前的數百上千倍。或許是各大時裝屋明顯感受到了這其中鮮明的差距，在本季高定秀場，設計師們并沒有刻意尋求在主題和元素上發掘嶄新創意，轉而將往季中的工藝、面料或是主題延續并升級，有機地將一場場高定展示聯系起來，發出更持久的聲音。

3.Dior 2020高級訂制系列制作細節Sophie Carre

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri在女性思潮的表達上繼續高歌猛進，如今耄耋之年的美國傳奇藝術家Judy Chicago曾提出的“假若女性主宰世界會怎樣？”（What if Women Ruled the World？）的問題，成為她本季創作的靈感源泉。不過相比于在時裝上的直抒胸臆，Chiuri本季的展示更像是與藝術家之間的相互成就，將往日單純的引經據典提升為一場長達數月的合作。不同于Dior以往的秀場設置，本次的發布地羅丹美術館花園中矗立的嶄新雕塑《女神》，便由Judy Chicago構思創作。這座模仿女性胴體的巨型充氣式作品早在上世紀70年代就已經在Chicago心中構思了雛形，而直至今時今日才得以實現。建筑內部的異形空間即為秀場主題，在此奉獻新作的Chiuri接續“女神”這一主題，將自己作為意大利人自小在神話故事中感知的女神形象悉數呈獻。“當Judy談到女神這個概念時，我的腦海里立刻就浮現出羅馬的雕像。”優雅圣潔的Peplos長袍本就貼身而下，在融合了高級定制的現代技藝后，這一特點更為極致。透明薄紗織物交叉垂直放置，在相互纏繞和打結下塑造出厚薄不一的褶皺，再固定在人臺上，塑造出一種緊貼身形的美感。閃耀著古羅馬銅像光芒的披風刺繡，則是利用在品牌典藏館中發現的珍貴復古金線織就，讓高級定制在現代設計中呈現出古典神話般的威嚴氣勢。

Giorgio Armani先生本季同樣從過往的設計中提取值得反復推敲的元素加以重塑。曾在Emporio Armani 2015秋冬系列中大放異彩的Ikat染織印花躍升為高定設計中的主旋律。源自亞洲的古老染織技藝Ikat（在日本又被稱為“絣織”）與傳統的染織流程有所不同，采用先染后織的方式，將單條或成束的紗線捆綁在一起進行染色，再根據紗線上染出的紋理，一一排列組合成最初設想的花紋圖案，最后制成花布。紗線之間位置的疏密和色彩的連貫與否將直接影響到最終花紋的樣式，其成品也因為手工藝人的操作而產生模糊的效果，因而被諸多收藏家視為珍寶。在Ikat面料的基礎上，Oiorgio Armani先生將高級定制時裝中不可或缺的水晶、串珠、薄紗等元素鑲嵌于面料之上，現代裝飾元素的閃耀與朦朧古典紋樣疊加交織，令觀眾仿佛置身于繁華都市的摩登夜景中。

除了將歷史悠久的文化和技藝加以翻新升級之外，對自身設計的重新審視，也成為本季高定秀場的一大亮點。向來在時裝設計上不走尋常路的John Galliano似乎無視高定所謂的華麗做派，選擇把Maison Margiela成衣系列中的作品再次提煉。于是我們看到秀場上那些手工切割的圓形孔洞這次變成半開半露的開合造型，加上亮片和皮草的點綴，似曾相識的設計如今有了2.0版的演繹。作為品牌經典單品的Tabi也在本季高定秀場迎來升級，與Reebok旗下的Instapump Fury鞋款跨界組合，在運動鞋款的基礎上加入了Tabi鞋中標志性的分趾設計，以往與現實生活中相去甚遠的高定秀場，也能帶給時裝愛好者們如此觸手可得的單品，或許這也暗示著高定未來存在的意義不僅是滿足少數客群的需求，也有轉向為成衣制作工藝探路的可能性。“只有高定是真正供自由創作的實驗室。”設計雙人組Viktor & Rolf之一的Rolf Snoeren曾表示。從供應商處找到的往季剩余面料，在Viktor & Rolf手工拼接之下做成了一件件如同百衲衣式的蛋糕裙裝，搭配由可回收塑料制成的果凍鞋，他們用親身的實踐證明了高級定制創作不是一季復一季的從零開始，在自由的創作空間中，高定完全化腐朽為神奇的魔法，看似鋪張浪費的高定制作也能響應當下可持續的精神。

1.Chanel高定工坊制作細節，透紗面料上繡著點點亮片和小花，攝影：Jack Davison。?2.Chanel 2020春夏高定系列后臺，攝影：Benoit Peverelli。

追根溯源

相比將現代性的視角引入高級定制的創作體系中，回到品牌本源，再現時裝屋不惜一切成本、精益求精的時裝精神，無疑是更為堅實穩健的選擇。在完成了幾季的平穩過渡后，Chanel創意總監Virginie Viard重新梳理了自己的創作思路，把Gabrielle Chanel的傳奇故事從頭講起。去年9月，Viard前往Chanel女士童年時生活的奧巴辛修道院，感受她的兒時記憶是如何在未來生發為一代傳奇的。“我愛上了那里未加修整的古典花園，與高級定制服所代表的奢華形成了鮮明的對比，令我著迷。”Viard如是說。于是Karl Lagerfeld時代恢弘的場面被叢生的灌木、蔬菜作物和邊緣四面環繞的亞麻床單所取代，模特們從床單圍成的幕后魚貫而出，讓人依稀聯想到少女時代的Chanel在晾曬的床單間與玩伴捉迷藏的景象。對奧巴辛修道院的投射也毫無保留地反映在時裝上，那里的彩繪玻璃映照出的五彩陽光還原在兩件流光溢彩的印花連衣裙上，而玻璃上交錯的幾何線條元素也被悉數呈現在領口、袖口的滿幅亮片刺繡上，斜紋軟呢則成為表現地磚黑白交錯圖案的滑板，石階上的星形圖案、紋章上的太陽、月亮圖案，轉化為外套上的紐扣細節，成為正常黑白色調中的一抹點睛之筆。

與Gabrielle Chanel生活于同一時代的Elsa Schiaparelli，其品牌本季也在創意總監Daniel Roseberry回望中找到了往日超現實的時裝面貌。Roseberry通過對Elsa Schiaparelli上世紀30年代設計的諸多創意十足的日裝進行剖析，挖掘品牌本質的精髓：米色和海軍藍的色調組合、模擬人體骨骼形狀的配飾和刺繡、超現實的藝術筆觸，以及Schiaparelli生前最愛的鳶尾花、最早出現在品牌香水瓶包裝上的的卷尺細節，在三十余個造型中盡收眼底。“我希望帶著崇敬的態度玩轉往日的高定經典，像Schiaparelli本人那樣顛覆傳統的時裝規則。”

“本季設計是我寫給Hubert de Givenchy先生的情書，為此我查閱了大量的檔案，追溯到了時裝屋創立初期的歷史。”Clare Waight Keller的懷舊氣息顯然更為直截了當，從Givenchy先生為Audrey Hepburn設計的蕾絲花朵禮服，到他生前摯愛的園藝設計，均成為Waiaht Keller本季的重要靈感。以上世紀50年代的雕塑式女帽和和遮陽帽為基礎設計的夸張禮帽成為全場矚目的焦點，碩大的純白帽檐如同一層輕盈卻牢固的庇護，從額頭前方一直延伸到肩頭和裙邊，嬌艷奪目的三色堇、鳶尾花和金盞花在曼妙的連衣裙上交融、綻放，即使是硬朗的西裝肩線上也開出了逼真的滿天星，如同花園美好的舊日景色。

而在轉天的Valentino秀場上，Pierpaolo Piccioli并不急于為我們講述多么戲劇化的傳奇歷史，甚至表達了對“講故事”這一固定的創作模式的反感。“我討厭人們談論‘講故事這件事，我不覺得Cristobal Balenciaga、Saint Laurent、Charles James、Main Rousseau Bocher這類時裝大師在設計上會附帶一則當季的故事。”PiccioIi解釋道。80年代對色彩、廓形的極致塑造悄然滲透到Valentino高級定制近年來明艷而優雅的風格中。即使時代給高定時裝屋留下了一道如何發展延續的難題，但選擇忠于本源，也可以說是一種另辟蹊徑的求生之道。

續寫未來

外界或許早已對高級定制未來的發展方向有著無數種預測：更高的科技含量，更靈活的選購方式，更年輕的設計力量加入等等。然而在本季高定時裝周日程的前后，我們真正看到了高定時裝周的未來正在從單純的預測走向逐漸清晰的現實，這是一股改變的力量，由內而外解構著高定的模式和框架。

在本季高級定制時裝周正式開始前夕，Kering集團宣布Balenciaga將正式重啟高級定制領域，時隔52年再次向時裝界的至高標準進軍。正如Demna Gvasalia在官方聲明中表示的那樣，“定制時裝是一種自由的創作模式和平臺，為時裝創作提供了另一種可能性”。而對于眾多時裝關注者而言，憑借著街頭時裝在業界聞名的Ovasalia究竟會選擇怎樣的路徑開啟Balenciaga的高定未來，是繼承品牌遺產，還是將街頭元素再次革新，也許2017年秋冬成衣系列中對品牌檔案的重新演繹早就透露出了其進軍高定界的愿望，而如今回歸的事實塵埃落定，更讓人對日后的高定首秀充滿期待。

在高定秀一場場有條不紊地舉辦之際，Giambattista Valli則嘗試了全新的發布形式。不同于以往的靜態展，也和私人小型預覽有所區別，在位于圣保羅街的美術館內，Giambattista Valli的高定作品向公眾敞開了大門。促使他做出這一決定的，是Valli兒時為一睹高定時裝而大費周折的經歷，“所以我認為，高級定制時裝能夠向巴黎的民眾開放，分享我的意大利審美，是十分必要的。”的確，這樣的時裝展示無疑讓高級定制吸引了更多的關注。“今晚將會有面向公立學校，包括藝術和時裝院校的師生開放。”Valli表示。不管這場展示最終帶給大眾的是一場純粹的歡樂，還是吸引著年輕人走向這一領域的敲門磚，都將非比尋常。

而在眾多歡樂的瞬間背后，有一場略顯傷感的狂歡，本季高定即是Jean Paul Gaultier五十年時裝生涯的收官之作。然而即便是落幕大秀，Gaultier也依然堅持了自己鬼馬的風格，一個多小時的走秀，二百余套造型，以近乎戲劇表演的形式回顧了過往的一系列經典設計。“我知道自己做得有點太多了，想著之后會篩選一部分的，但最后并沒有，都放進去了。”Gaultier的言語中也帶著些許的不舍。緊身胸衣、條紋水手服、文身圖案緊身衣、3D印花和太空元素等主題囊括了Gaultier創意世界中的超前理念，而更讓人感嘆的是，昔日曾陪伴他的左膀右臂、同儕好友，也悉數到場為他搖旗吶喊，包括Nicolas Ghesquiere、Isabel Marant、Christian Louboutin、Julien Dossena、Mary Katrantzou、Christian Lacroix、Dries Van Noten等當今時尚界如日中天的面孔。雖然Jean Paul Gaultier的身影隨著掌聲與歡呼落下了帷幕，但品牌卻在3月初顯露了新的轉機，品牌宣布今后將展開全新的運作方式，會在每季邀請一位設計師從自身視角詮釋品牌理念，傳遞高級定制的愿景，而首當其沖的一位便是當今在國際時尚圈備受推崇的Sacai創意總監Chitose Abe。同樣擅長在日裝上解構重組的她會給高級定制帶來怎樣的局面，Demna Gvasalia又將如何突圍，本季只是序幕，新時代的高定局面有望在未來盡數展開。

3.Cristobal Balenciaga先生曾在高定工坊工作的場景。?4.Jean Paul Gaultier長達半個世紀的時裝設計生涯在眾人的簇擁下落幕。