簡析文化式女裝原型的使用誤區及全身原型

徐 君 萬 里

（常州紡織服裝職業技術學院，江蘇常州213164）

日本文化式原型進入我國已經有幾十年的歷史了，給我國的服裝制版行業帶來了極深遠的影響。服裝的制版由傳統的比例法時代進入到利用原型作為模板間接制版的時代，極大地提高了服裝工業制版的準確性和工作效率。目前學校教學、技能競賽、專業的女裝公司普遍采用原型推導的制版模式，研究開發了很多的款式和產品，得到了市場的認可。

1 文化式原型的發展歷史

1.1 文化式原型

服裝原型的產生，最早出現于歐美，其實是立體裁剪的產物。日本是東方最早研究原型的國家。文化式原型也在實踐中不斷演變，第一代到第七代稱為文化式原型。第七代文化式原型制圖如下：背長=38cm，B=84cm（圖 1）。

圖1 第七代文化式原型

圖1 的袖籠寬尺寸是經過推算得出的，袖籠寬=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。這樣可以方便我們直觀地看到袖籠寬的尺寸。我們還可以研究一下前后袖籠寬的距離。如下圖（圖2）所示：研究發現，在袖山高正中位置處的袖籠寬，前后相等。

圖2 在袖山高居中位置處的袖籠寬

1.2 新文化式原型

新文化式是第八代原型，因為第八代原型腰線水平大大區別于前面的幾代前后腰線有落差的原型，所以稱之為新文化原型。第八代原型是第七代原型的補充，而不是取代。新文化原型的結構制圖如下：

背長=38cm，B=84cm（圖 3）。

圖3 新文化原型結構圖

第八代原型增加了省道設計，而且將省道劃分得很細，位置分配亦很合理，還依其位置的不同設計了不同的省道量，更加明顯地突出了女性的人體體型，也提高了服裝的造型功能。

2 文化式原型的使用誤區及正確方法

2.1 隨意改變原型前后的袖籠寬

文化式原型的前后袖籠寬是相等的，在實際使用的過程中，由于前后胸圍的增加量不一致，直接會導致前后袖籠寬不一致，如果袖子沒有跟著改變的話，會導致袖子裝上去穿著有問題。例如胸寬和背寬不變，前片胸圍增加1cm，后片胸圍增加0.5cm，分別用圖演示錯誤的方式（圖4）和正確的方式（圖5）。圖4 是錯誤的方法，前后袖籠寬相差0.5cm，圖5 是正確的方法，先前后同時加0.5cm，再用旋轉出來0.5cm 的方式保證了前后袖籠寬相等。

圖4 錯誤結構圖

圖5 正確結構圖

2.2 利用原型變成直身或者A 型款式

在實際生產中有很多直身或者是A 型的款式，在用原型變款的時候也會有明顯的錯誤。例如《上海服飾》雜志里面的裁剪圖例，大多使用原型變款的方法是不正確的，因為雜志是面對大眾的，是讓沒有什么服裝基礎的人，要讓他們能夠快速接受，所以采取的是通俗易懂的方式，這種方式是存在一定的弊端的。而我們作為服裝專業人士，應該對原型變成款式有更高的認知。下面就以原型為例，通過圖示來說明這個問題。圖6可以很明顯看到，側縫直接畫成垂直線，袖籠寬大幅減小，并且袖籠弧線和側縫的夾角也改變了，裝上袖子后導致胳臂抬不起來，也改變了原型袖籠最美的狀態；圖7 采用旋轉袖籠弧線和側縫線，直到側縫線處于垂直位置為止。這樣既沒有改變袖籠寬，也沒有改變袖籠弧線和側縫線的夾角，保持了袖籠最美的狀態。圖7 才是變成直身款的正確方法，A 型款式也是同理。

圖6 側縫直接畫成直線

圖7 旋轉側縫成直線

2.3 新文化式原型的使用誤區

新文化原型把胸省轉到側邊后, 胸省量達到了5.5cm 左右，在實踐中能發現這個胸省5.5cm并不完全是胸省，是為了腰線水平，把一部分腰省轉移到了胸省里面。新文化式原型前片比后片長了1.9cm 左右，而文化式原型前片比后片大約長0.6cm 左右。分別見圖8 圖9。

圖8 新文化式原型

圖9 文化式原型

用新文化式原型和文化式原型分別做了坯布樣，給同一品牌的人臺試穿，會發現新文化式原型其實是適合挺胸體的，穿在A 型標準人臺上前片太長，袖籠會往后跑，見圖10；文化式原型袖籠就沒有這個缺點，見圖11。如果直接使用新文化式新原型，那么成衣也會有這樣的缺陷。經過多次的實驗，發現需要把新文化式原型的背寬處剪開，背高加長1cm，這樣就能調整好新文化式原型，袖籠能處于平衡狀態。對新文化式原型進行改造后再進行款式變化，就會有事半功倍的效果。

圖10 新文化式原型

圖11 文化式原型

3 文化式原型變化成全身原型

文化式原型都是半身原型，在實際使用變化成全身原型，使用會更加方便。以文化式原型為例，詳細說明半身原型變化成全身原型的過程。

1.改胸省位置，把胸省轉移到腋下，見圖12。

圖12 轉移腰省

圖13 改原型松量

2.改原型松量，因為原型的實際胸圍是84+10=94cm，所以一些部位需要根據94cm 的尺寸做調整。后橫開領增加1cm，前橫開領同步增加1cm，直開領相應增加1cm。袖籠寬前后各增加0.5cm，袖籠深相應增加0.5cm。見圖13。

3. 畫出臀圍線位置。腰圍線到臀圍線距離=號/8=20cm。

4.H=96cm。臀圍的比例分配：前臀圍=H/4+0.5，后臀圍=H/4-0.5。

畫出側縫線。在腰節處放出0.5cm，畫順5.腰節線，見圖14。

改造過后的全身原型，就可以很方便地變化成所需要的款式。

圖13 變化后的原型

4 結語

服裝版型的優劣和服裝品牌的價值是密切相關的，高質量的服裝肯定是有一流的服裝制版技術。我們在利用日本文化式原型和新文化式原型的時候，要采用正確的方法，要根據體型做適當的調整，原型應隨人體體型的變化而變化，要積極地進行有益的嘗試和改進，這樣才能進一步推動我國服裝制版行業的發展。