秋植酢漿草種植經驗談（三）

上海/康斯坦丁 戴曉丹

九、 關于株型

如果光照好的話， 其實完全不需要談論這個問題，但往往悲哀就在于一個種植季里總有那么一段長期陰雨讓酢倒伏， 讓我頭疼。

目前有關于改善株型的方法， 我能想出的主要有轉盆、 補光、 填土、 支架、 修剪、 壓苗。

1.轉盆

植物都有趨光性， 酢漿草更是如此， 為了防止株型一邊倒， 可以在花期前定期轉盆以達平衡， 但花期開始之后， 個人建議不要轉盆， 固定一個方向。 酢漿草對光照非常敏感， 隨時準備著找太陽， 因此經常轉盆， 會使得它們不斷伸長脖子找太陽， 花莖會拉得非常長， 結果更加徒。

2.修剪——小剪怡情， 大修傷身

很多花友會因為株型不佳想要進行修剪， 這里可能會牽涉兩種生長狀態(tài)類型的修剪方式。

第一種是不斷延伸生長的類型， 比如長發(fā)系或者粉白桃之輝， 早花居多。 這類可以打頂促分枝， 但會推遲花期， 個人不太建議打頂， 尤其長發(fā)系， 花期本身就短， 還和季節(jié)溫度關系密切， 很有可能因打頂太晚而錯過花期。

另一類則是有一個明顯的生長點， 然后不斷在其周圍膨大生長類型， 比如OB 系或者麗花系。 這一類想要輕剪一部分葉片是沒問題的， 隨時可以修剪。 但如若想要重剪， 勸君多思量。 17 年年初時， 我由封閉陽臺黨轉為露養(yǎng)黨。 覺得之前封閉陽臺的環(huán)境， 造成葉片徒長太多， 于是一口氣將三盆OB 系酢漿草剃頭， 分別是拋光銅， 伊麗莎白和Sunshine。 拋光銅和伊麗莎白最后爛球，只搶救下來幾顆小球， Sunshine 在掙扎了一段時間后，總算最后恢復了生長。 總結原因： 前兩者剃頭太狠， 葉片基本全部剪光， 以至于能進行蒸騰作用的葉片幾乎為零， 經過三四天的陰雨之后， 盆內的水分得不到有效蒸發(fā)， 溫度又正合適霉菌生長， 于是兩者走向了爛球之路。 而Sunshine 能保住的最大原因便是——我沒有把所有葉片都剪光， 留了些小的葉片。 之后了解到有花友和我同樣的遭遇， 對方因為連續(xù)陰雨徒長所以才下了刀子。 最后這位花友提出較為穩(wěn)妥的做法： 先別理這些徒長的葉片， 讓新長出的葉片生長一段時間， 等下一波新葉片成為生長主力之后， 再將徒長的老葉片修剪掉。 這個方法我覺得十分可行。

3.填土法

在埋球的時候盆里不填滿土， 留有一定的空間， 等到出葉之后再將盆里的空間填滿， 如此一來， 看上去株型就是矮矮的了。 這個方法我沒用過， 也不太推薦使用。 第一因為這個方法基本只能用在部分早花品種中（比如雙色冰淇淋之類）， 第二， 畢竟徒長這回事和品種、 當年的氣候、 自身的環(huán)境有關， 每盆情況都是不同的。 我朋友遇上過尷尬事兒， 大部分酢球埋球的時候，預留了空間打算后期填土， 結果當年天氣很好， 基本都沒有徒長。 她的酢漿草各個兒葉片都生長在盆子里面，幾乎被盆壁完全遮擋。 這樣不僅對株型起不到任何作用， 反而影響光照和通風， 長勢在后期變得柔弱了起來（圖15）。

圖15

4.支架法

等到植株長得稍高之后， 用柔軟的鋁絲做成支架，把酢漿草的枝干盤在上面， 這個方法一般用在枝干不斷生長的早花類型上， 但其實OB 系的我也用過， 可以做成一個小圈， 將OB 的中心點圍住支起（圖16）。 支架法的優(yōu)點（這里指的是用在枝干不斷生長的早花類型上的支架） 在于， 使植株和土面有一定的空間， 能夠增強通風， 減少生長點霉爛情況（圖17）。 而缺點則是， 支架如果做得稍大， 會影響旁邊盆的擺放， 同時美觀方面總是要打點折扣的。

圖16

圖17

5.壓苗法

此法可以用在枝條比較柔軟的早花品種上（比如酒紅酢）。 此法有個很大的好處便是能促進側芽的生長，增加側芽出花苞的可能性， 增加花量。 缺點則是手法要輕， 否則容易壓斷。

十、 關于球體

球體是酢漿草無性繁殖的方式之一， 一顆健康的球=一顆植株。

在這里我想說一下球和種子的區(qū)別。 球≠種子。 如上所述， 球是無性繁殖的產物， 相當于復制粘貼， 母本什么性狀， 子本就是什么性狀。 但種子是有性繁殖的產物， 如同人類生育的孩子一樣， 母本和子本會有個體的差異。 關于種子播種， 因為我沒有操作過， 所以在此不談， 有很多大神玩過酢漿草播種， 想要玩的， 可以搜索他們的經驗。

1.球體大小的區(qū)別

每個品種休眠后長出的球， 基本都會有小球、 中球和大球三類， 由小到大， 就意味著來年生長期中， 花量也是有由小到大的區(qū)別的。 撇開個人養(yǎng)殖方式的區(qū)別，同樣條件下， 大球的花量不是小球可比的， 這點在早花類里尤其明顯， 之前也說過原因， 畢竟大球里儲備的營養(yǎng)比小球多很多。

不同的品種， 球的大小也差很大， 從早花類能長出直徑2 厘米以上的大球， 到晚花類OB 系基本在直徑1厘米以下， 差距可謂相當直觀。 就算是同一系列的不同品種， 球體的大小也會有區(qū)別。 所以要做對比， 只能用同品種的來做。

那么球的尺寸又該如何看呢？ 以OB 為例， 正常情況下是計算球體最胖地方（腰圍） 的周長（圖18）。 如果你在網上預訂郁金香之類的球根時， 會發(fā)現(xiàn)周長這個參數(shù)， 賣家會標明此球周長多少， 每年會有很多標注的是12 厘米+， 這就說明這個球的腰圍周長是12 厘米以上。 因為郁金香基本要周長達到8cm 才能開花， 因此可以看出， 周長12 厘米+說明是個開花大球。 同理， 酢漿草看球的大小， 也是參考周長， 但因為酢漿草球體比較小， 量周長很麻煩， 而酢漿草基本腰圍處是趨近圓形的， 因此現(xiàn)在基本都是按照球體直徑來參考。

圖18

2.各個品種球體長相的區(qū)別

雖然都叫酢漿草， 但球倒是長得各不相同， 尤其早花類之間， 區(qū)別更甚。 有白花鯨魚尾這類兩頭尖的， 有小三葉這類一頭尖， 一頭圓的（圖19）， 有白纖莖這類一瓣瓣包裹成一球， 像百合一樣的， 更有像蘇珊這種蓮花狀組成一大球的（圖20）， 各式各樣， 不管從外形，還是從包裹的外衣， 都有很多不同。 OB 類球基本一個樣子， 兩頭尖尖， 當中圓胖， 所以如果光是拿球出來，起碼我個人是沒能力認品種的。

圖19

圖20

3.株芽

酢漿草有時候在葉腋之類的地方會長一種類似于球根的東西， 叫株芽， 早先我以為早花類里比較容易長株芽， 但這兩年我發(fā)現(xiàn)， OB 也會長株芽， 頻率一樣的高。為什么會長這個東西， 我不是很了解， 每年我管理方式都基本一致， 但有些年會長得多， 有些年根本不長。

株芽和球體很類似， 能發(fā)芽， 能開花， 養(yǎng)殖順利還能結球， 那么株芽到底好是不好呢？ 個人不太喜歡。 16年我頭一回遇到株芽， 體會很深。 這里想提一句， 關于株芽的理解， 都是我個人的感受， 不能代表其他花友的情況， 因此這里經驗大家只能仁者見仁了。

第一， 株芽雖然能發(fā)芽開花， 但發(fā)芽沒有球體來得快， 這也就意味著生長期在同等條件下比球體短。 另外， 它的花量值得商榷， 起碼我沒法讓3 顆株芽開爆（例如酒紅酢， 我一般2～3 顆大球爆花， 但換作株芽我做不到）。 既然有那么優(yōu)越的球體， 那何必再選株芽呢？

第二， 個人感受， 株芽的生長會搶奪球體生長的營養(yǎng)。 16 年時， 我的小三葉酢， 原本一個老大的母球， 退縮成米粒大的球， 就是狂生株芽的功勞。 那會兒不懂，看到葉頂上長了好多株芽還很開心， 結果收球的時候傻眼， 心那是拔涼拔涼的。

第三， 最重要的一點， 株芽的保存沒有球體容易。還是16 年那顆小三葉酢的故事： 因為狂生株芽， 只有一個球， 所以當年我保留了4 個很大很飽滿的株芽， 作為秋季種植的補充， 結果一個夏天過后， 只有1 個株芽還活著， 其他3 個全部熱死， 變黑。 株芽不像球體， 有成熟的外殼來保護， 基本只有一層黃色的薄膜不完全包裹， 抗熱性比球體差好幾倍， 非常容易黑死， 存活率很不穩(wěn)定。

因此我個人的建議， 發(fā)現(xiàn)長了株芽， 立刻掰掉， 寧可保存營養(yǎng)來生長可靠的球體。

4.株芽和芽頭，株芽和土面球的分辨方法

株芽和一般芽頭是很好區(qū)別的， 株芽是有類似球體一樣的塊莖， 膨大且硬實， 而正常的芽不會有這種東西， 就只是葉子而已。

而株芽和土面球的分辨其實也不難。

首先， 他們生長的位置是有區(qū)別的。 株芽長在葉腋處或者生長點上， 球則生長在土下莖部或者土面莖部，我畫了一張圖（圖21）， 希望能有直觀的理解。

圖21

其次就是它們外形也有區(qū)別。 株芽無法像球那樣長出完整的外衣包裹球體， 當然其中得排除外衣偶有缺口的球、 還沒長出外衣的球、 以及外衣比較薄的品種的球， 我也拿出一張以前收球的圖做了辨別（圖22）。

圖22

5.儲在方法

一般來講， 休眠后我們就會起球。 有些花友不想起球， 也是可以的， 但要注意防雨， 防霉菌細菌， 防蟲防鼠（球根營養(yǎng)豐富， 是一頓美餐）。 另外， 原盆不動地開始第二個種植季， 其中的介質和營養(yǎng)都不會有上一季好， 會有板結不透水的情況， 對于下一個種植季的效果也是有一定影響的。 總體而言， 起球儲存會更保險和容易。

收球后可以先放在紗袋里或者紙袋里陰干一段時間， 之后就請放在通風干燥曬不到太陽的地方。 可以繼續(xù)放紗袋， 但因為紗袋的網眼容易弄斷發(fā)芽期的芽頭，所以紙袋紙盒更好。 我自己圖省事， 是放在小藥盒里的， 休眠季下來問題也不大。 這里要提到的是三點。

①太高溫的地方不要放置， 酢球會熱死的， 球體會變黑， 或者變弱， 導致下個種植季無法正常發(fā)芽（這種常常會爛球）。 由于很多酢球通常會被一層棕黑色硬殼包裹（比如OB 類）， 所以是否熱死往往看不出來， 如果種下兩三個月還是沒有發(fā)根或者發(fā)芽的跡象（不是破土， 而是發(fā)根或者發(fā)芽）， 那就可以剝開外殼看看里面的球體是否白嫩， 如果是，它還活著， 如果不是， 節(jié)哀順變。

②不要放入冰箱， 無論冷藏還是冷凍， 都不可以。 每年這樣處置的花友其實挺多的， 可能是擔心春化問題或者外面太濕熱的問題。 但是酢漿草不需要春化， 無需低溫積溫。 最重要的是， 酢漿草的花芽分化是要一定的高溫才能完成， 冰箱的溫度過低， 會影響花芽的分化， 從而導致下一個種植季少花或者無花。

③個別品種的球最好小心保存，比如白纖莖或蘇珊這類。 白纖莖是一瓣瓣鱗片組成的球體， 外衣是較薄的淺棕色皮， 很容易被蹭掉， 外衣被蹭掉其實無所謂， 但問題是，它那一瓣瓣鱗片也容易被蹭掉。 我曾經就不小心將一顆中球蹭成了小小球。 而蘇珊的大球則是由中小球組成蓮花狀的樣子， 所以也容易分離， 加上蘇珊的外衣并不完整， 因此保護作用不是很理想， 容易熱死，發(fā)霉等。 這兩類建議在球體外包裹一層餐巾紙， 一方面防護球體完整，另一方面可以吸收一部分潮氣， 以免發(fā)霉等情況。

6.球體好壞的分辨方法

這個問題其實前面已經有所提到了。 有些酢球外殼不那么厚， 能看得出球體狀況， 但像OB 之類的球， 外殼堅硬厚實， 且顏色很深，無法判斷， 但即使如此， 我也反對無事便動不動剝去外殼的做法， 因為外殼是球最堅實的保護， 剝掉它反而更容易讓它受傷。 我的建議是只要外觀正常， 就正常種植， 除非埋土后兩三個月也不發(fā)芽， 時間太久明顯有問題， 再剝殼看里面的情況， 白嫩堅實有些許彈性的是健康的球， 發(fā)霉腐爛發(fā)黑或一捏成粉末狀的則是壞死的球。