時尚·道法自然
—時尚與自然的關系史及時尚可持續發展問題研究

宋 煬

一、緣起

本文的撰寫緣起于筆者主持《時尚·道法自然》（Fashioned from Nature）一書的翻譯工作，《時尚·道法自然》是2018年4月至2019年11月在英國維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，以下簡稱V&A博物館）舉辦的時尚文化年展。近年，V&A博物館舉辦的系列時尚年展往往把目光集中在時尚與社會發展的關系上，并將服裝置于歷史的語境下研討。《時尚·道法自然》具有高度的議題性與學術性，其主題圍繞近年時尚領域的熱點—時尚與自然的關系展開，此次3,000余件展品多是V&A博物館的收藏品（圖1）。通過展品的特殊材料與其中包含的大量技術信息，展覽深度追索了從17世紀至今四百余年間近現代時尚與自然間的復雜關系，揭示了時尚發展對自然造成的負面影響，并向時尚行業發展如何減少消耗地球資源這一問題發起挑戰。展覽在過去的事物中探索歷史與當下的密切相關性，以及時尚與自然的緊密關系。《時尚·道法自然》一書是與展覽同名的論文集，艾德文娜·埃爾曼（Edwina Ehrman）既是策展人又是該書主編，作為資深策展人，她曾策劃過不少極具影響力的時尚展，包括：《裸體：一部內衣史》（Undressed: A BriefHistory of Underwear）和《從1775年至2014年的婚紗禮服》（Wedding Dresses 1775～2014）。《時尚·道法自然》一書反映了她一貫以來對時尚問題的社會性思考。埃爾曼女士對展覽的立意不僅是向給予人類時尚文化持久影響的自然致敬，而且她希望引導每位時尚文化關聯者去思考，怎樣使時尚可持續發展。

圖1：Fashioned from Nature 展覽海報與展覽櫥窗，展覽櫥窗筆者攝于展覽，V&A博物館

2018年，作為國家公派訪問學者，筆者在倫敦時裝學院訪學的一整年間，曾深度參與了該校與V&A博物館聯合策劃的此次展覽與時尚文化研究工作，并受邀主持《時尚·道法自然》一書的中文譯介。隨著對時尚與自然關系及時尚可持續發展問題研究的深入，筆者越發意識到其復雜性與重要性。這些工作與科研經歷也引導我，作為一位時尚文化研究者，從更具社會責任感的角度重新思考時尚的歷史、內涵與未來發展問題。我們或許該摒棄以往僅從美學、設計學、營銷學等角度片面地挖掘時尚形式的變化帶給人類的審美愉悅與商業價值，亦或應避免僅從歷史學的角度狹隘地探討時尚生活曾帶給歷代人們的物質與精神文化享樂，而應投入更多精力來思考和研究那些由時尚發展對生態文明所造成的負面影響，并采取措施積極應對。

二、研究時尚與自然關系史的意義

時尚關乎每一位在現代社會中生活的人，近期一項調查顯示，女性在一生中會平均花費287天來決定穿什么①，而男性在著裝上花費的時間也與其社會地位成正比，服飾著裝是人類向世界展現自我的基礎。時尚行業對社會發展來說也極具重要性。2016年，全球時尚行業的總產值已超過2.4兆美元，如果將各國的GDP做一個排名，全球時尚產業已代表世界第七大經濟體。②

不斷發展壯大的時尚行業卻始終以自然為基礎。從獲得生產原材料到發掘設計靈感，再到加工制作和消費使用的各環節，陸地、水、空氣等自然因素和人類共同構成了時尚的供應鏈。展覽主題中作為動詞的英語“Fashion（ed）”一詞，來自拉丁語facere，③其含義為從自然中塑造或制作某物。從詞源義看，自然是塑造時尚的物質基礎。從社會文化發展的歷程角度看，萌芽于西方文藝復興時期的近現代時尚也是建立在人類對自然認知不斷加深基礎上的，生產力變革、社會結構變化與貨幣經濟繁榮等因素綜合作用的結果。④此外，自然為時尚發展提供了無窮的創作靈感，服裝的面料、色彩，甚至版型設計均受到自然的啟發，人類從自然界中收獲的各種情感也同樣被展示在服裝中。

但在時尚與自然的關系中，將自然僅定義為時尚的物質資源與扮靚素材的觀點似乎過于草率，這種觀點的根源反映了以人類為中心的世界觀，這種世界觀在近現代時尚發展的幾個世紀中主導著時尚與自然的關系。在以基督教為核心的文化里，圣經也似乎申明了這一點。創世紀第一章第26節，上帝使人類“管理海里的魚、天空的鳥、地上的牲畜和全地，以及地上爬行的一切爬行動物。”⑤神授人權統治自然的思想信仰和人類理所應當利用自然的權利意識成為現代社會追逐經濟利益和物質享樂而無度發展的基礎。

如今，時尚生產已繼石化工業之后成為全球第二大污染產業。在高度浪費的生產狀態下，環境污染、生態失衡等問題亦然成為時尚發展中的常態問題，時尚正以不可逆的方式不斷從自然中汲取養分。這樣的形式要求我們回望歷史，反思時尚與自然的關系史，并在人類時尚史發展的各階段語境中重新思考“自然”的內涵。

中文“時尚”一詞是“時”與“尚”的結合體：時，即時間，時下；尚，即崇尚，風尚，品位。時尚，即當時的風尚；實興的風尚。⑥顧名思義，時尚具有時間性。時尚受表面概念的支配：款式的搭配、主色調的改變、面料的轉換等，這一季廣受好評的風格或許在上一季常被貶損。然而，時尚使我們可以從個人、地域和全球各層面觀察到滲透在生活中的環境、社會、政治、經濟和文化因素的變化。在時尚文化不斷變化的語境中，從自然中擷取的時尚材料的內涵也會不斷變化。某些制造時尚的奢華原材料逐漸變得富有爭議性或被認為違背倫理道德，如象牙和動物標本；某些用于體現社會地位與財富的時尚材料逐漸失去其原有的象征意味，如皮革和珠寶；某些流行觀念使原材料的價值與意義變得違背常理或顛覆傳統，如做舊牛仔和破爛裝。隨著時尚觀念的不斷變化，時尚與自然之間的關系也在不斷變化。梳理時尚發展史和時尚與自然的關系史，特別是那些曾引發爭議的時尚發展問題與那些至今已漸趨變化的時尚觀念，是為了將今天制定的環保法律、環保思想和時尚的可持續發展策略置于歷史的文脈中去合理地研究和探討。

三、擷取與揮霍自然：17～18世紀宮廷時尚的奢侈化與珍稀化

17～18世紀，源于歐洲宮廷的時尚文化處于啟蒙階段，皇室貴族和富裕的資產階級精英階層主導著時尚的品味，時尚是其強調身份與炫耀財富的手段，“極繁服飾”風格盛行，服飾往往采用珍貴奢華的材料，并耗費大量人工制作成本。截止到18世紀末，以法國為代表，歐洲達到了一個奢侈品消費的歷史巔峰。18世紀下半葉，紡織技術進步和輕質面料流行使消費者更重視設計的新穎性，服飾與面料的翻新率提高，歐洲宮廷開始有計劃地定期更新和淘汰服飾面料，時尚形成規律的流行周期，這些現象加劇了時尚取材自然的速度。

第一，時尚從自然中擷取豐富多樣的原材料。近現代早期，以棉毛絲麻為主的天然纖維是制作服裝的主要面料。絲綢是主供皇室貴族使用的奢華面料，在宮廷宴會和正式社交場合中穿著的男女宮廷禮服消耗大量絲綢。植桑養蠶的過程需要大量的土地、水分與適宜的氣候，而從遙遠的東方進口生絲則需要消耗運輸燃料。羊毛纖維因價格親民而成為此期歐洲最典型的服飾面料，毛料服裝最初主要在非正式場合穿著。自18世紀70年代中期開始，樸素化的男裝流行用非常細膩的單色毛料制成三件套裝。供應羊毛的畜牧養殖業需要大量草皮綠地，羊毛的精練、漂染和機械化生產動力都需要豐富的水資源。亞麻纖維以其良好的韌性、吸水性和散熱性而廣泛用于制作各類服飾，如：女式長袍襯裙、男式馬褲襯里，以及圍裙和蕾絲手帕等配飾；耐洗滌性使亞麻也廣泛用于制作貼身衣物，如：男式襯衫和女式內衣。17～18世紀，歐洲社會富裕階層與時尚人士喜愛穿著經過漂白，質量上乘的麻織物，但麻纖維在精梳和漂白過程中需消耗和污染大量水資源，長達6～8個月的亞麻漂白復雜工序非常依賴生態系統。乳品生產中的酪乳與亞麻晾曬場沙丘中的礦物質結合在一起才能使麻布呈現純度極高的白色。⑦17世紀荷蘭畫家雅各布·范·雷斯達爾（Jacob van Ruisdael 1628～1682）的畫作就描繪了沙丘上的亞麻漂白場（圖2）。由于棉纖維導熱系數較低，棉布具有冬暖夏涼的著裝功效，再加上柔軟輕便、易洗滌等特性使棉布在服裝中應用廣泛。但棉花種植、紡紗與印染等生產環節也非常依賴自然資源。在蒸汽動力廣泛應用于紡織生產的19世紀之前，只有河流湍急的地區才能建造水力紡紗廠。從原材料種植到制作完成，紡織生產中的多道工序都會導致水污染，如使絲綢脫膠的過程需要將其置入肥皂水中煮沸至少三個半小時，然后放入明礬水中清洗和拍打，這些混合著皂液、明礬、絲膠的污水都會被排放到河流中。在溪流中使亞麻桿脫膠以分離出纖維會導致木質腐爛而產生刺鼻氣味，這也會影響水流與水質。因以福蒂斯水、重整酶、綠礬等有害化學物質做染料或媒染劑，紡織品染色環節對水質的破壞最為嚴重。

動物皮毛也是服飾面料的重要來源。動物皮毛柔軟奢華，動物野性而不易被馴服的天性使皮草服飾充滿感性的原始吸引力。用整張動物皮毛制作服飾能夠凸顯其高昂價值而備受上層社會青睞，女性還喜歡用皮毛動物的身體，如頭部、爪子和尾巴制作配飾。用水分、熱量和壓力對海貍貼近皮膚的底層絨毛進行縮絨、加固和定型處理，能得到18～19世紀歐洲上層社會男士流行佩戴的高圓筒氈帽，但用于制作氈帽的野生海貍數量的逐年下降使歐洲和北美的生態環境遭到破壞。17～19世紀，歐洲上層社會女性的緊身胸衣和裙撐多采用富有彈性的鯨骨塑型（圖3）。鯨骨來自須鯨上顎角質板，輕盈而堅韌的特性使其也被廣泛用于制作傘骨、馬鞭和貴族女性流行佩戴的“折蓬式大檐帽”的帽脊。鯨骨的售價取決于鯨魚供應的情況，1736年《倫敦報》報道：“由于荷蘭人今年在格陵蘭海岸捕獲的鯨魚數量不到去年的一半，在短短的時間內，鯨骨價格就已增長了30%。”⑧除了鯨骨的使用價值，鯨魚體內的油脂還可用于燃燒照明、制作肥皂、潤滑機械，抹香鯨的頜骨還可以用來制作拐杖。也正因鯨魚珍貴的應用價值，其遭到人類持續捕殺。過度捕撈使鯨魚的數量越來越少，生存圈逐漸縮小。除了服裝，還有很多動物的身體被用于制作配飾，比如：象牙、龜甲和珍珠母。可以用于制作首飾、扇骨、手杖的象牙是歐洲與亞洲、非洲間進行跨洋貿易的主要商品，廣東是18世紀最重要的象牙貿易與加工中心。經雕刻和拋光后的珍珠母擁有多變的色彩和光澤而被廣泛用于制作發飾、鞋飾和扇骨。珍珠母大部分產自南海，印度洋和波斯灣等水域中也出產珠母貝。“龜甲”更準確地說是龜殼（也稱做“玳瑁”），取自熱帶和亞熱帶的某種海龜背甲。龜甲的裝飾價值在于它的顏色、透明度以及拋光后呈現圓潤的手感和神秘的光澤，其廣泛用于制作首飾盒、鼻煙壺和手杖。無疑，這些時尚原料的取材過程也是對動物進行捕獲、虐待和殺戮的過程。

圖2：雅各布·范·雷斯達爾（Jacob van Ruisdael），位于哈勒姆的布料漂白工廠，油畫，1670～1675，瑞泰斯皇家美術館藏

圖3：緊身胸衣，表面與內里，絲綢為面，亞麻為里，鯨須為骨，英國，18世紀80年代，V&A博物館，庫存編號：T.56-1956

圖4：女裝袖子（局部），單色絲線繡花亞麻布，英格蘭，1610～1620，V&A博物館，庫存編號：T.11-1950

圖5：威廉·基爾伯恩（William Kilburn）繪制的印花棉布手稿，紙上水彩，V&A博物館

第二，地理空間拓展為時尚提供更稀有的原材料。近代早起，歐洲主要國家以爭奪商業霸權為目的的地理探索、領土拓展、殖民戰爭與國際貿易使自然界中未曾被開發的領土和動植物資源被載入史冊，也使源自亞洲、非洲和美洲的稀有原材料源源不斷地輸往歐洲，整個世界都成為歐洲時尚的供應站。紡織品與時尚原材料也是早期全球化貿易的主要商品，其在近代世界史進程中的作用無可替代。歐洲從中國和土耳其進口富含經濟價值的絲綢與生絲，從南美洲波托西地區進口織入絲綢中的銀紗和用于染色的胭脂蟲，從俄羅斯、北美和波羅的海各國進口動物皮草，從非洲和東南亞進口象牙和珍珠母，從加勒比海進口龜甲。英國東印度公司將印度進口的原棉、紗線和彩繪印花棉布銷往歐洲各國，這些色彩亮麗、紋樣時尚的印花織物很快替代了絲綢和羊毛織物在歐洲服飾中的主流地位。英法等國還在西印度群島和北美洲的殖民地上開辟了從紐芬蘭到南卡羅來納州的新貿易線路，這些貿易路線不僅使歐洲獲得利潤豐厚的動物皮毛、靛藍染料、珊瑚玳瑁等珍貴的時尚原材料，而且使歐洲成為亞洲、北美與北非之間的貿易中轉站。⑨

第三，自然賦予時尚設計靈感與創作素材。新開發的領土與逐漸拓展的自然知識以圖像的形式被刊發在世界地圖、科普讀物和旅游探險手冊上，這些新奇的知識激發了歐洲人探索自然的熱情。英國國王喬治三世的母親，奧古斯塔公主（Princess Augusta）對植物學的興趣促成了邱園（the Royal Botanic Gardens at Kew）的建立。歐洲上層社會女性熱衷研習動植物學被認為是修養的體現。⑩她們訂閱《英國飛蛾與蝴蝶》和《昆蟲采集家》等動植物學雜志，并以其中的圖像為元素進行繪畫或織物創作（圖4）?。17世紀末期，以自然科學發展為基礎，被稱為“群芳譜”的植物花卉圖冊已廣泛地被用作織物圖案設計的參考書。威廉·基爾伯恩（William Kilburn）是18世紀歐洲時尚面料的頂尖圖案設計師。作為奧里利安植物與昆蟲學會（Aurelian Society）?的成員，他同時也是杰出的植物學家，他在作品中精細地表現了其對海草等植物的了解（圖5）。不僅植物學家以田野考察為主要研究方法，服裝與面料設計師也通過田野考察、采集標本、栽培植物等方式從自然中獲取創作靈感。17～18世紀，幾乎所有歐洲紡織品圖案設計的靈感皆源于自然。?

第四，時尚對自然造成的負面影響被掩蓋。18世紀末，時尚對不可再生資源的開發，對環境的影響，以及過度獵殺對生物種群造成的影響開始被認知。以狄德羅、伏爾泰為代表的啟蒙思想家率先呼吁人們關注自然環境，斥責工業生產對環境的影響。衛理公會教徒倡導從宗教、道德以及政治角度探討人與動物之間的關系，譴責人類對動物的殘忍行為。哲學家杰里米·邊沁（Jeremy Bentham）則更激進地提出應該通過立法保護動物不受虐待。?盡管先鋒人士的觀點頗具影響力，但對于時尚生產商和能夠享用時尚的小部分社會精英來說，這些“微不足道”的負面影響都會被時尚帶來的經濟利益和感官享樂所掩蓋。?

四、改造與替代自然：19世紀資產階級時尚的藝術化與批量化

19世紀是時尚文化高速發展的階段。歐洲人口數量急劇增長，收入各異的新興資產階級與市民階層迅速崛起，時尚行業潛在消費者數量增長了三倍。?時尚系統發生巨大變化，主要表現在成衣生產批量化與營銷規模化、流行周期年度化、設計師職業化等方面。時尚潮流雖仍被貴族和精英主導，但越來越多社會其他領域的名流和機構獲得時尚話語權，包括歌舞劇女演員和以沃斯（Worth）、杜埃利特（Doueillet）為代表的高級時裝屋，時尚文化日趨多元化。除了專為皇室服務的裁縫，高級時裝屋和百貨商場也為不同階層消費者提供服務，消費購物已成為一種大眾休閑活動。批量化生產與產品快速迭代推動時尚高速發展，大量自然資源被使用和開發。

第一，科技助力時尚替代和改造自然原材料。由于蠶微粒子病?等家蠶養殖問題，歐洲絲綢生產經常出現原材料供應不足，所以人們開發人造玻璃纖維的最初目的是為了尋找一種絲綢的替代品。玻璃纖維有許多優點：價格低廉、不會褪色或失去色澤，不易受蟲蛀霉變的影響。用玻璃纖維織造的玻璃薄綢華麗輕薄，被廣泛用于制造女裝。?19世紀30～40年代，全面機械化生產使棉織物成為歐洲主要的服飾面料，多種檔次的棉織物能滿足人們對平價時尚的大量需求。同時，化學漂白方式的應用將漂白棉布的時間從幾個月縮短至幾個小時，這項技術進一步加快了棉織物生產。為了補充俄羅斯在克里米亞戰爭（Crimean War，1853～1856年）期間對英法等國切斷供應的麻纖維，歐洲各國掀起了一股開發植物纖維的熱潮，其中最著名的就是菠蘿纖維（Pineapple Fibre）?。菠蘿葉中的粗纖維可以用來制作麻線，而其中含有的白色細纖維則可以單獨織造或者與其他纖維混合織造成菠蘿布。除了不斷研發天然纖維的替代品，大量新材料也被應用于時尚制造。新古典主義時尚風格的流行使蕾絲花邊在19世紀中葉重回時尚舞臺，19世紀80年代水溶蕾絲的發明使蕾絲行業獲得了豐厚的商業利潤。橡膠和化學染料的應用表明科技對提升時尚產業經濟效益的價值。橡膠主要源于從巴西三葉橡膠樹樹干中提取的乳狀樹液，這是一種原產于南美洲亞馬遜雨林的植物。1823年，英國設計師查爾斯·麥金托什（Charles Macintosh）發明了用萘（Naptha）溶解固體橡膠的方法，并把液體橡膠均勻涂抹在兩層織物之間，研發出真正意義上的防水面料。這種面料最初主要用于制作雨衣雨鞋等戶外服飾，直到19世紀60年代，小孔織造技術被研發，以及廓形寬松的服飾風格流行，使橡膠涂層面料悶熱不透氣的缺點得以緩解。這種兼具功能與美觀的面料使19世紀的大量女性有機會參與到戶外活動與工作中來。硫化橡膠的研發則改善了針織類服裝、松緊帶等所使用的彈性纖維的質量，這項技術使服飾舒適地貼合人體，“并制造出令人贊嘆的著裝人體的弧線”。?自如地把握和運用無數色彩的能力是保持時尚最有效的手段之一，化學染料的研發幫助時尚實現了這種能力。煤焦油是天然氣的副產品，也是制作人造苯胺染料的必備成分。苯胺染料比傳統天然染料更便宜，著色度和固色度也更優異。至19世紀末，苯胺染料已成為商業染色的主流。盡管科技進步為時尚生產提供了大量替代原料，減少了對自然資源的需求和損耗，但科技并未停止時尚向自然索取的腳步。

圖6：緊身禮服裙及面料局部，飾有吉丁蟲鞘翅的棉織物，英國，1868～1869，V&A博物館

圖7：帽子， 羊毛，絲綢，整只椋鳥標本，天鵝羽毛，巴黎，1885年，V&A博物館

圖8：寶琳娜·特雷維利安夫人（Paulina Trevelyan）設計的蕨類植物圖案亞麻梭織蕾絲手帕，霍尼頓，1864年，V&A博物館

圖 9：(上 )奧古斯特·香波（Auguste Champot），披肩（背部）,公雞和野雞的羽毛，巴黎，約1895年； (下) 愛德華·林利·桑伯恩（Edward Linley Sambourne）繪制的“猛禽”，《笨拙》，倫敦（1892年5月14日）

第二，以動植物生命為代價的“過度時尚”。在中美洲和南美洲的傳統習俗中，用昆蟲裝飾身體象征身份高貴，獲此啟發，歐美國家在19世紀中期也出現了以昆蟲入飾的現象，在領口或發髻上佩戴鑲嵌珠寶和甲蟲的配飾成為時尚。1867年，一張貨運單就顯示英國曾從印度進口兩萬五千只昆蟲翅膀制作配飾。?博物館中一件19世紀的棉質女裙上用成千上萬片吉丁蟲鞘翅拼成的花草圖案（圖6）體現了這種追逐時尚的狂熱程度。鳥類的身體和羽毛也被大量用于裝飾女性的帽子、扇子和禮服。以整只鳥入飾的珍稀飾品的價格與外觀明顯優于僅以鳥羽為飾的大多數普通飾品。?這頂以整只椋鳥裝飾的帽子（圖7）是時尚改造自然的絕佳例子。把椋鳥（歐洲八哥）的羽毛漂白后用染料渲染，再將經過染色和以金屬顏料繪制的天鵝羽毛粘貼在椋鳥身后制成大尾羽，以形成一種由不同鳥類“雜交”的新鳥類，一種被人類“精心設計”的新物種。19世紀，以新工藝方法加工的毛皮更柔軟，使皮草大衣廣泛流行。生活在北方寒冷水域的海豹是最早用于制作毛皮外套的動物之一。優質的毛皮大衣代表著財富和身份，最昂貴的白貂皮來自俄羅斯、挪威和瑞典，狐貍和貂鼠皮則從加拿大進口，因皮毛可以制衣，浣熊在北美也成為被捕獵的對象。此外，工藝繁復的皮毛服飾消耗原料的數量也超乎想象。盡管以動物為飾的行為受到越來越多非議，但此種時尚并未因此休止，這導致一些物種瀕危。如來自南美洲的孔雀、蜂鳥以及喜馬拉雅山脈的錦雞，因羽毛鮮艷備受時尚青睞而瀕臨滅絕，由這些生物所支撐的生態系統也慘遭破壞。

第三，探索自然的熱情激發時尚創作的靈感。19世紀，考古學、地質學與植物學的興盛激發了歐洲人對遠古自然界與動植物研究的興趣，人們通過蕨類植物化石了解地球上億年的歷史。植物學家阿道夫·西奧多·布朗尼亞特（Adolphe-Theodore Brongniart）認為原始樹蕨存在于煤形成之前的地球第一紀，現存的蕨類植物與這些消失已久的巨型植物關系緊密。?雖然出于業余愛好，但植物與地質學家寶琳娜·杰明·特雷維利安（Paulina Jermyn Trevelyan）經常將蕨類植物做為織物設計的元素，她曾精巧地將四種蕨類植物布置在一塊蕾絲手帕上：厚葉鐵角蕨、藥蕨、鱗毛蕨和穗烏毛蕨（圖8）。?作為著名藝術家約翰·拉斯 金（John Ruskin，1819～1900） 和威廉·莫里斯（William Morris）的朋友，同時也是拉斐爾前派（Pre-Raphaelites）活躍的贊助人，寶琳娜對植物研究的熱情極大地激發了這批藝術家運用自然元素進行創作的熱情，甚至促發了著名的工藝美術運動。

第四，時尚生產擴大化對自然造成的負面影響被關注。19世紀，裝飾羽毛使用量不斷增加，以整只鳥入飾的做法引起了人們的恐慌和譴責。動植物保護組織相繼成立，如1881年成立的鳥類保護協會致力于反對殺戮鳥類，并且制定措施保護鳥類，其后期還將毛皮、羽毛和鰭類保護協會納入其中。諷刺雜志《笨拙》（圖9）繪制海報，將以鳥羽為飾的女性稱作“猛禽”，以嘲諷人們對時尚喪失理智的追求。1911年，為了阻止海豹捕獵，美英俄日聯名簽署《北太平洋毛皮海豹保護公約》。?盡管這些具有約束力的措施使動物保護取得進展，但時尚的批量工業化生產依然對空氣和水造成嚴重污染，化工產品的降解與報廢也給環境施加巨大壓力。棉毛織品洗滌和染整等工序產生的油脂懸浮物和污垢嚴重污染河流。紡織生產對煤炭的依賴使燃燒排放的二氧化硫污染空氣，酸雨侵蝕建筑，破壞植被。此外，煤炭燃燒后廢棄物的處理問題也日益嚴重，城市里充滿堆積如山的煤渣。蒸餾煤氣過程產生惡臭的水、硫化物以及煤焦油都被排入河流。?盡管人們已意識到了時尚生產、環境污染與身體健康之間的聯系，并為治理污染和保護動植物付諸努力，但對物質的貪戀、追逐新奇的心理與巨大經濟利潤的誘惑使人類追逐時尚的步伐無法停止。

五、顛覆與重塑自然：20世紀大眾時尚的多元化與科技化

20世紀是時尚文化的高度成熟階段。上半葉，以上層社會精英階層為潮流風向標的舊時尚體系仍在延續。但20世紀60年代以后，英國、意大利、北美和日本逐漸成為新崛起的世界時尚中心，并向舊的時尚體系發起挑戰，新舊時尚品味更迭，資產階級高雅品味在時尚中的主導地位逐漸被青年亞文化群體具有反叛精神的品味所代替，潮流趨勢年輕化，街頭時尚以驚世駭俗的形式挑戰西方傳統文化的底線。?從1938年到1958年，年輕從業者購買能力逐漸增強，青少年的實際購買力幾乎翻了一番。?20世紀80年代起，時尚對社會文化的影響力日趨增長，成衣批量化生產規模穩步增長，大型現代化紡織工廠建立，時裝零售業發達，百貨公司與連鎖店遍布城鎮，時尚行業更趨專業化，媒體與商業通過明星效應制造時尚，潮流快速更迭，商業催生與培養消費欲望，“快時尚”與“用畢即棄”共生。商業推動時尚開啟高度消耗資源和破壞環境的生產與銷售模式，科技助力時尚試圖超越自然與物質的有限性。至此，本應展示人類偉大成就的時尚已全然背離人類追逐美好與繁榮的初衷。

第一，時尚設計師重塑和顛覆傳統原材料的應用方式與價值內涵。在新一代時裝設計師手中自然原材料煥發新的活力。30年代，加布里埃·可可·香奈兒（Gabrielle Coco Chanel）用棉布制作高級晚裝的做法充分挖掘了棉花既可作高級時裝，又可作大眾服飾的應用潛質。與高級精梳棉形成鮮明對比，使用合成靛藍染色的粗獷棉質牛仔布成為二戰后最流行的大眾服飾。馬龍·白蘭度在1953年的電影《飛車黨》中飾演的形象深入人心，使牛仔褲成為陽剛之氣與年輕叛逆的有力象征。20世紀80年代，褪色磨損的做舊牛仔備受歡迎，這反映出服裝價值的顛覆性變革：時尚的重要性已凌駕于服裝的耐用性與使用壽命之上。隨后，牛仔布的大眾吸引力使其逐漸被高級時裝采用，成功實現了“下層大眾影響上層精英”的時尚文化逆襲，1981年牛仔褲在美國就達到了5.02億條的銷量巔峰。?20世紀80年代，日本設計師以獨特的東方美學詮釋亞麻面料，為這種傳統面料注入新的時尚語言，使其成為代表不對稱裁剪、褶皺設計與自然主義的時尚面料。針織外套在歐美的流行體現了戰后人們對寧靜自然與和平生活的向往，將羊毛纖維制成毛線，以手工編織成的羊毛衫象征著家庭溫暖和回歸傳統。20世紀初汽車的普及化與高科技風格的流行使皮革大衣與飾品流行，用鱷魚皮、蜥蜴皮或蛇皮制成的手袋、鞋子，及其他皮革配飾也在幾年內達到流行巔峰。盡管在過去的數個世紀，皮草被認為是財富與地位的象征，甚至是需要精心養護的投資產品或傳家寶，但對于20世紀60年代的年輕人來說，皮大衣或許僅是一件時裝，其使用壽命與其反映的時尚流行周期同樣短暫。60～70年代，無性別風格與波西米亞風格服飾的流行使人造皮革流行，進一步顛覆了皮草原來的奢華象征。嬉皮士美學與朋克搖滾風使源自慈善商店、古著收藏店和舊貨市場的各類新舊服飾雜糅，以補丁、刺繡、亮片、流蘇等元素裝飾的真假皮草服飾隨處可見，?某些人造皮革的售價甚至超過動物皮草。總之，20世紀的社會變革與思想浪潮對時尚文化產生巨大沖擊，也賦予很多原材料嶄新的價值內涵，時尚與自然的關系也被顛覆和重塑。

圖10：格蕾絲夫人(Madame Grès), 晚禮服（局部細節）, 醋酸纖維、絲纖維和人造仿真珍珠， 法國，1936年，V&A博物館

圖11：手提包，有機玻璃蝕刻，法國，1950年，V&A博物館

圖12：亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen），柏拉圖的亞特蘭蒂斯，2010年春夏

第二，科技助力時尚超越和顛覆自然。早在20世紀初大量人造纖維已投入生產和應用。粘膠纖維明亮的光澤和柔軟的垂感使它起初就作為人造絲綢面市。以聚酯纖維為代表的粘膠短纖維則常作為棉花的替代品常與其他纖維混合使用。作為典型的人造纖維模擬傳統纖維性能的成功案例，丙烯酸酯纖維制造的人造皮毛柔軟輕便，手感類似羊毛。醋酸纖維的外觀更像真絲，但具有成本低、耐洗滌和垂感好等特性使其在20世紀20～30年代廣泛用于制作內衣。由格蕾絲夫人（Madame Grès）運用醋酸纖維、絲纖維和人造珍珠設計的晚禮服（圖10）是合成材料史上的一件重要作品，完美詮釋了“合成纖維輝煌的黎明曙光”。?銅氨纖維屬于再生纖維素纖維，其造價比粘膠纖維和醋酸纖維更高，光澤度與垂墜感好，因此被用于制作女裝。20世紀20～40年代，人造纖維成本不斷下降，與其他纖維混紡的適用性以及本身不斷提高的性能使其在成衣業廣泛應用，這讓廣大中產階級有機會享受可承受其價格的主流時尚。?此外，保羅·波烈（Paul Poiret）和艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）等著名設計師也倡導用人造纖維制作高級時裝。1938年，具有重量輕、結實耐用、易于造型等特性的尼龍纖維誕生，尼龍長襪受到女性的熱烈追捧。PVC材料又稱聚氯乙烯，是石化工業的產品，作為面料使用時其質地張力大，可塑性強。60年代，PVC材料首次在時尚領域應用時恰逢波普藝術與太空競技熱潮，因其十分契合時代主題而變得火熱。瑪麗·奎恩特（Mary Quant）是首位用PVC材料制作雨衣的設計師，她在作品發布會上推出用PVC材料制作的“濕裝（Wild）”系列，被媒體贊譽為面料設計的一次革命。?萊卡是由聚氨酯制成的彈性纖維，它很快就被廣泛地應用于內衣、泳衣和運動裝中。與人造纖維技術齊頭并進的人造塑料，如賽璐珞廣泛用于制作發卡、人工珠寶、紐扣等，光滑圓潤的質感使其被視為如龜殼和象牙等昂貴且日益稀有的天然材料的廉價替代品。塑料在時尚中的應用得到很多設計師的助力，一向反對以昂貴材質為裝飾的香奈兒認為，以材質的奢華為炫耀資本扼殺了設計真正的意義。?她運用塑料設計項鏈等配飾，并賦予它們不俗的審美與品牌價值。艾爾莎·夏帕瑞麗也與達利等藝術家合作，運用塑料設計眾多富有想象力的首飾。二戰后，塑料飾品越來越富有想象力：五彩斑斕的珠子、首飾、紐扣引領著充滿趣味且周期短暫的時尚風潮。V&A博物館收藏了一件有機玻璃蝕刻手提包(圖11)，以箱包模擬一只有鳥兒雀躍的鳥籠反映了時尚對自然的贊美。總之，科學的凱旋為時尚帶來顛覆性的變化，也預示著時尚與自然關系的重塑。

第三，時尚總是以自然為靈感繆斯。20世紀80年代前，以鄉村為題材的文學與藝術作品都將鄉村生活和自然景觀描摹為喧囂城市和殘酷戰爭的對立面，使鄉村與自然飽含人文情懷，時尚設計師也努力通過作品去詮釋鄉村與自然。達姆·薇薇安·韋斯特伍德(Dame Vivienne Westwood)通過蘇格蘭斜紋呢、針織毛衣和防水外套等傳統英倫元素來表達對自然和鄉村生活的回歸。克里斯汀·迪奧（Christian Dior）的“花樣仕女（Flower Women）”系列作品完美地演繹了其以花朵比喻女性的設計思想：“如花一般的女性，應肩部柔美，上身豐腴，腰肢纖細如藤蔓，裙擺寬大如花瓣。”?如果說精致美麗的自然賦予迪奧創造靈感，那么亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）則被自然的原始野性吸引。他輝煌的《雜交生物》系列作品將人與動物的特性與外觀糅合，把時裝模特塑造成擁有細長軀干的非凡生物。在系列作品《柏拉圖的亞特蘭蒂斯》（Plato’s Atlantis）中，他設想了一個氣候變化使冰山融化的末世，陸地被海水吞沒，人類被迫到水下生存。麥昆運用高科技數碼印花來完成他的反烏托邦設想，在面料上呈現復雜的兩棲動物皮膚紋樣（圖12），并讓模特穿著巨大的“犰狳”鞋，頭上長出引人注目的犄角，擁有兩棲動物隆起的獨特面部輪廓，仿佛已準備好世界覆滅后的水下生活。麥昆震撼人心的設計給觀眾晦澀的提醒—未來的齒輪已開始運轉，自然含情脈脈的美麗形象已經消失，無盡揮霍和破壞自然的時尚之路終將結束。?

第四，時尚對環境造成的負面影響被重視。時尚生產排放的大量化學廢料使空氣污染、土地酸化、河流污染日益嚴重。時尚生產對石油的依賴使由燃油船和油輪造成的海洋石油污染相應增加，海鳥也因此受到傷害，它們大批死于石油中毒或由于水面油脂黏連導致未能及時起飛而被海浪拍擊致死。?皮革染色加工過程產生的有毒鉻金屬廢料，不僅危害環境，還對皮革廠工人的身體健康造成威脅。種種由時尚生產造成的生態悲劇不斷發生，人們對環境污染認知的日益增強促使多個環保組織成立。1975年，由全球80個國家簽署的《華盛頓公約》是生態保護史上的一個里程碑，該條約為超過35,000種物種提供不同程度的保護。盡管問題已被重視，但時尚發展對自然的負面影響在規模和勢頭上仍有增無減。

六、尊重與回歸自然：21世紀未來時尚的誠實化與責任感

21世紀是時尚文化的轉折階段。全球自由貿易與“快時尚”模式的運行提高了時尚生產的效率，互聯網購物平臺與強烈的消費主義加快了時尚發展的步伐。時尚行業已成為日益猖獗的環境危機的巨大推動者。同時，時尚界一批有識之士也開始呼吁誠實地面對環境問題，并以實際行動推行時尚的可持續發展，面向未來的時尚充滿希望與挑戰。

第一，時尚仍以不可逆的方式持續從自然中吸取養分。對自然的大幅破壞使生態學家們斷言我們正處于“人類紀”?，高度科技化、人工化的時尚產業使用了不可勝計的化學物質以及化石燃料，這不僅使土地與物種多樣性退化，而且每年會產生19億噸不可回收垃圾。全球每年制作纖維素織物需砍伐大約1.2億棵樹，其中約三分之一是古老或瀕危的樹木和森林。?在已處于水資源危機的某些地區，時尚行業仍消耗大量水源進行棉花種植、織物染色和服裝生產，面積逐漸縮小的咸海就是例證（圖13）。更不可置信的是，據統計，我們身著的每件服裝平均含有多達8,000余種化學物質。?總之，時尚界的許多做法都在加劇環境的不穩定性。即使如此，自2000年至2014年之間，世界服裝的產量仍翻了一番。如今，西方消費者平均每年購買服裝的數量增加了60%，而服裝的保存時間卻縮短至15年前的一半。到2030年，世界人口預計將達到近90億，如果我們不改變購買習慣，那么屆時時尚消費預計將再增長63%。歐洲每年需填埋或焚化的紡織廢棄物多達840萬噸，相當于每人每年丟棄18公斤服裝。而約40%中國消費者所展現的驚人時尚購買力已超乎其實際經濟承受力，屬于過度消費。?在時尚極度膨脹的當下，我們或許應該思考：多少才算足夠？正如自然博物學家大衛·愛登堡（David Attenborough）所說：“凡是相信在這個有限的物質世界中能夠實現無限的物質增長的，要么是瘋子，要么是經濟學家”。?

圖13：(上)2000年和2014年衛星圖像顯示咸海正在縮小，這是由于烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦棉花生產灌溉需要水源而使阿姆河與錫爾河改道所致，美國宇航局；(下)蒂魯巴紡織工業造成的水污染

圖14：H&M推出的環保自發行動系列限量款，名為“蜿蜒（Serpentine）”的連衣裙，再生海洋塑料（BIONIC?紗線），瑞典，2017年春夏款，圖片由H＆M公司提供

第二，誠實而有責任感地面對自然。時尚本身的含義代表著改變，也代表著不斷挑戰現狀與反思自我的能力。將生態思維和社會責任感引入設計實踐中的設計師琳達·格羅斯（Lynda Grose）推出沒有邊角料的“一片式” 零浪費裁剪服裝；倫敦時裝學院學生什賓·瓦蘇德萬（Shibin Vasudevan）用洗衣機中發現的洗滌絨毛制作面料，心思巧妙地向世人展示可持續設計的方法；克里斯托夫·內梅特（Christopher Nemeth）利用回收畫布和絲綢地圖設計時裝以踐行可循環的時尚。2006年9月，奧爾索拉·德·卡斯特羅（Orsola de Castro）等人創立了供可持續發展設計師作品展示平臺—道德時裝博覽會（Estethica）。英國著名零售集團瑪莎百貨（M&S）在2017年推出致力于幫助消費者在購買、洗護和丟棄服裝的各環節中建立可持續發展習慣的“A計劃”。美國最大的零售公司沃爾瑪（Walmart）和著名時尚品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）合作，開發一種測量可持續發展績效的通用方法，將企業發展與自然的可持續發展目標聯系起來。目前，通過區塊鏈技術，服裝從原材料生產到成衣銷售的過程能夠被完整地“透明化”，從而，時尚企業的生產過程實現了“可追溯性”。即使全球供應鏈錯綜復雜，時尚行業的生產和其對環境的影響依然能夠被數據化追蹤。倫敦科技公司研發了可追溯服裝生產過程的技術，消費者通過掃描“智能標簽”可查看服裝從農場到商場的整個過程。H&M一直與倫敦時裝學院可持續發展中心合作研究在Wabi-sabi（殘缺之美）理念基礎上設計可“回收再利用”的時裝。2017年，名為“蜿蜒（Serpentine）”的連衣裙（圖14）就是該項目的研發成果。美學，技術，商業正在多方聯動，致力于推動時尚的可持續發展。

七、結論

17～18世紀炫耀財富與身份的宮廷時尚從自然中擷取珍稀的原材料，并通過地理探索、領土拓展和殖民戰爭等手段將整個世界的自然資源變為宮廷貴族的時尚供應站。時尚展示了人類占有自然的欲望，這種欲望是為了使自然變得對人類來說更“富饒”、更“珍稀”。19世紀資產階級的時尚試圖運用人類智慧改造和替代自然，并通過技巧將人類的審美觀強加于自然。時尚展示了人類控制和操縱自然的欲望，這種控制是為了使自然變得對人類來說更“有用”、更“美麗”。20世紀大眾化的時尚以前所未有的價值觀和高科技手段顛覆與重塑自然。時尚展示了人類改造自然的能力，這種能力使自然變得對人類來說更“可塑”、更“無限”。直到21世紀，面向未來的時尚開始以誠實的態度面對時尚的問題，并帶有責任感地去積極應對和解決。總之，無論時尚的內涵多么深邃善變，也無論時尚與自然的關系多么復雜，時尚與自然關系的根本都是人與自然關系的反映，人類無法背離自然而生存，正如18世紀英國新古典主義作家、文學評論家和詩人塞繆爾·約翰遜（Samuel Johnson）所言：“背離自然也即背離幸福。”?

時尚以創造力著稱，它由變化所定義，同時也在規定著變化本身。雖然時尚的發展給自然帶來諸多負面影響，但是時尚也可以利用其特有的創造力和技術手段，在自然中塑造一個可持續發展的空間。同時，時尚不僅能取材自然，也能為自然賦能，就像歷代時尚設計師從不間斷地通過作品向自然致敬一樣，時尚可以引導人們去尊重自然，熱愛自然，道法自然。人類有責任在時尚與自然之間尋找共同發展的平衡點。

注釋：

① （英）Frances Corner著、蘭嵐譯：《為什么時尚很重要》，《藝術設計研究》，2017年第2期，第10頁。

② Frances Corner,Why Fashion Matters，Thames and Hudson Ltd，Apr 14th, 2014, p.23.

③ Catherine Schwarz(ed), The Chambers Dictionary, Edinburgh, 1993.

④ (德)諾貝特·埃利亞斯著、王佩莉等譯：《文明的進程》，上海：上海譯文出版社，2009年，第305-320頁。

⑤ 《圣經》（和合本修訂版），2016年，第4頁。

⑥ 《現代漢語詞典（第6版）》，北京：商務印書館，2013年，第1178頁。

⑦ Linda A,Stone-Ferrier,Images of Textiles: The Weave of Seventeenth-Century Dutch Art and Society, 1985, pp.125-126.

⑧ ‘London’, Derby Mercury, Jan 27th, 1736.

⑨ Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, pp.28-30.

⑩ Gill Saunders,Picturing Plants: An Analytical History of Plant Illustration, Berkeley and London, 1995, pp.41-64.

? Gill Saunders,Picturing Plants: An Analytical History of Plant Illustration, Berkeley and London, 1995, pp.41-64, pp.17-40.

? 筆者注：奧里利安學會（Aurelian Society）于1745年在倫敦成立，被認為是世界上第一個植物與昆蟲學會。在1748年大火燒毀了其圖書館和學會記錄后解散。

? Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, p.40.

? Hilda Kean,Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800, London, 1998,pp.15-23.

? ‘Publicola’, Leeds Intelligencer (Dec 30th,1760), Dec 30th, 1760, pp.3.

? Michael Snodin, John Styles,Design and theDecorative Arts; Britain 1500～1900, London,2001, p.178.

? 筆者注：蠶微粒子病（pebrine disease of chinese silkworm，PDS）又稱為銹病、斑病等，是由原生動物孢子蟲綱的微孢子蟲（microsporidia）寄生而引起的傳染性原蟲病。第一次蠶微粒子病在1845年爆發于法國，后來傳遍意大利、西班牙、敘利亞及羅馬尼亞。在人類研發出有效的防御和控制措施之前，此病對養蠶繅絲業影響巨大，能使整個國家的絲紡產業陷于絕境。

? Toadies Dresses, Morning Post，London，May 26th, 1840, p.6.

? 筆者注：菠蘿纖維即菠蘿葉纖維，又稱鳳梨麻，是從菠蘿葉片中提取的纖維，屬于葉片麻類纖維。菠蘿纖維由許多纖維束緊密結合而成，每個纖維束又由10-20根單纖維細胞集合組成。菠蘿纖維外觀潔白，柔軟爽滑，手感如蠶絲，故又有菠蘿絲之稱。菠蘿纖維可與天然纖維或合成纖維混紡，制成的織物容易印染，吸汗透氣，挺括不起皺，穿著舒適。

? The International Exhibition of 1862: The Illustrated Catalogue of the Industrial Department, London, 1862, vol.2, class XXVII，p.394.

? Advertisement placed by Culverwell Brooks& Co., Brokers, Public Ledger and Daily Advertiser, Oct 16th, 1867, p.2.

? ‘Parisian Fashions for January’, Belfast Commercial Chronicle 17 Jan 17th, 1829,p.1.Temale Fashions for January1, Lamington Spa Courier, Jan 2nd1830, p.3.

? ‘Science. Edinburgh Philosophical Journal,No.12, Article,15th Brongiarten (sic) The Vegetation of the Earth at Different Epochs’，The Scotsman, Apr 29th, 1829, p.1.

? Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, p.101.

? Ian McTaggart-Cowan with revision by Erin James Abra,‘Seal’, The Canadian Encyclopaedia, Feb 7th, 2006, http://www.thecanadianencyclopaedia.ca/en/article/seal/(access May 17th, 2017)

? The Pollution of the Ribble, Preston Herald,Dec 14th ，1867, p.5.

? 楊道圣：《時尚的歷程》，北京：北京大學出版社，2013年，第136-137頁。

? Susannah Handley,Nylon: The Manmade Fashion Revaluation，London，1999，pp.102,Citing Mark Abrams, Teenage Consumer Spending in 1959. citing Mark Abrams, Teenage Consumer Spending in 1959.

? ‘Faded youth’, The Economist, Nov 19th, 1988,p.110.

? Meriel McCooey, ‘Fur Enough’, Sunday Times,Design for Living, Dec 8th, 1968, p. 24-5;

? ‘The Dawn of Synthetic Splendour：On with the Passion for Cellophane’, Harper’s Bazaar,April 1934, p.94.

? Donald Coleman,Man-made Fibres Before 1945, in David Jenkins(ed.), Cambridge History of Textile, Cambridge 2003, vol.2, p.943.

? Ann King-Hall, ‘Swinging in the Rain with Mary Quant’, Observer, May 26th,1963.

? Haye and Tobin (1994), 2003, p.51.

? Christian Dior, Dior by Dior (1957), London,2015, p.168.

? Edwina Ehrman,Fashioned from Nature,V&A Publishing, London, 2018, pp.143-145.

? ‘Annual Toll of British Sea-Birds by Oil Pollution: Societies Call for “50-Mile Limit11 for Shipping”, Manchester Guardian, Sep 1st,1952.

? 筆者注：有學者建議將目前這個人類所處的最新地質時期稱為“人類紀”，以提醒人們注意，人類活動已成為影響地球進化與環境變化的主要驅動力。目前，“人類紀”許多環境參數已超出自然可承受的范圍，包括溫室氣體濃度、海洋酸度、全球氮循環、物種滅絕速度等。注釋參考自：William A.Haviland, Harald E. L. Prins, Dana Walrath,Bunny McBride, The Essence of Anthropology,Cengage Learning, Feb 24th, 2009, p.90.

? A Snapshot of Change: One Year of Fashion Loved by Forests, Canopy(2014), http://canopyplant.org/wp-content/uploads/2015/03/Canopy_Snapshot_Nov2014.pdf (accessed Apr 4th, 2017).

? Julia Hailes,The New Green Consumer Gaide,London, 2007.

? Edwina Ehrman,Fashioned from Nature,V&A Publishing, London, 2018, pp.152-170.

? RSA President’s Lecture 2011: People and Plant with Sir David Attenborough, Held on Mar 10th, 2011.

? （taken form）Edwina Ehrman,Fashioned from Nature, V&A Publishing, London, 2018, p.156.