明代織成服裝用料類型研究

蔣玉秋

在明代服裝中，有一種特殊的品類—織成服裝，這類服裝的用料區別于普通的匹料①，在織造之前就已根據服裝形制進行了前期花樣的定位設計，在制作時按照織出的裁縫暗線標記進行裁剪縫接，即能做出成衣，這樣的服裝用料稱為織成②。闕碧芬曾從紡織提花技術角度解釋“織成”：“明代織成所指應是按照服裝或是成品的最終形式，設計圖案并制造生產完成，所應用的工藝就是通經回緯的緙絲或是妝花，可以隨意變化顏色，而大花樓機花本的技術，可以記憶龐大的經紗提沉選擇，排除手工挑花的復雜難度。然而，織成所需的花本相當大，又需依靠手工穿梭回緯，依然還是一件費時費工的龐大工程，唯有在皇室貴族與富有的人家才消費得起”③。

織成料用于服飾制作早有歷史可循。至明代時，紡織技術空前發達，織成的應用也更為廣泛，已知的明代服裝品類，如袍、衫、衣、裙等，均有應用織成料制作的大量案例，存世的明代絲織品中也留有“已織成、未制作”的衣料實物。織成在明代文獻中多有記載，一些人物服飾圖像中亦有繪制。下文將從明代織成服裝實物分析入手，結合文獻和圖像的比對，探究明代織成服裝用料的構成形式、織成服裝的形制、織成的圖案題材，以及織成服裝的穿著者身份等。以織成服裝用料的主體紋樣構成形式作為分類依據，本文將其分為四種類型：柿蒂窠織成料、團窠織成料、胸背織成料、裙襕織成料。

一、柿蒂窠織成料④

柿蒂窠⑤織成，是指織成料的裝飾紋樣在服裝的前胸、后背及兩肩圍繞領口的位置形成柿蒂形裝飾區。明代織成料常見柿蒂窠廓形有A、B兩種樣式（圖1）。窠內主體圖案常見的有龍、蟒、飛魚、斗牛、四獸、鳳等。窠內紋樣數量有二、四等之分，如圖2所示四盤蟒的裝飾位置以領口為圓心，分別在柿蒂的前胸、后背及兩肩四個位置分布；圖3所示的二盤斗牛將頭部置于袍服的前胸和后背兩處，尾巴分別甩向后中與前中。

圖1：明代柿蒂窠織成料的主體廓形樣式（A、B）

圖2：四盤型蟒紋柿蒂窠織成袍（山東博物館藏）

圖3：二盤型斗牛紋柿蒂窠織成袍（日本京都妙法院藏）

從已知柿蒂窠織成服裝實物來源看，分別見于山東魯荒王墓（洪武）、北京南苑葦子坑夏儒夫婦墓（正德）、江西寧靖王夫人吳氏墓（弘治）、江西益宣王朱翊鈏夫婦墓（萬歷）、日本豐臣秀吉賜服（萬歷）、北京定陵（萬歷）、山東孔府舊藏傳世等。從時間性來看，柿蒂窠織成服裝見于明代早、中、晚各時期；從等級性來看，柿蒂窠織成服裝穿著者身份為皇帝、王、公、國戚，或者是重要的受賜人。如《萬歷野獲編》記有：“賜可汗……紅粉皮圈金云肩膝襕通衲衣一……至八年，又賜可汗纻絲盛金四爪蟒龍單纏身膝襕暗花八寶骨朵云一匹”⑥。在已知的傳世和出土柿蒂窠織成服裝實物中，計有柿蒂窠織成袍與柿蒂窠織成衣兩大類，下又分為不同的型與式（表1）。

1、柿蒂窠織成袍

柿蒂窠織成袍的裝飾部位除了肩胸處的柿蒂窠，從肩部至袖還織有通袖織襕，在膝部位置有膝襕。明代圖像中多有穿柿蒂窠織成袍的男子、女子形象（圖4、圖5）。以領部特征作為分類依據，柿蒂窠織成袍的形制可分為圓領袍和交領袍兩型。根據衣擺的特征，又可以將圓領袍分為出擺式圓領袍和褶擺式圓領袍⑦，其中出擺式袍為男袍，褶擺式袍為女袍。根據交領袍的上下身連屬關系，又可以分為通裁式交領袍和斷腰式交領袍⑧。

2、柿蒂窠織成衣

已知柿蒂窠織成衣的形制有兩種：交領右衽式、豎領對襟及大襟式，均為女衣。自柿蒂窠至袖口的肩部均織有肩袖通襕。以柿蒂窠裝飾上衣的方式除了織成，還有刺繡的方式，見于北京南苑葦子坑明墓出土的女上衣，以及江西益宣王朱翊鈏夫婦墓出土的繼妃孫氏上衣。明代圖像中的女子著柿蒂織成衣形象見圖6所示。

二、團窠織成料

團窠織成，指織成料的裝飾紋樣外輪廓為圓形。明代服裝的團窠數量有二團、四團、八團、十二團之分。常見團窠織成的圖案內容為龍、蟒、鳳紋等。

從已知團窠織成服裝實物來源看，分別見于山東魯荒王朱檀墓（洪武）、定陵（萬歷）等。從時間性來看，團窠織成服裝最早見于洪武時期。從等級性來看，團窠織成的服裝具有明確的等級約束，十二團窠數級別最高，為皇帝專屬；八團窠數的服裝也只見于定陵出土；而四窠服裝親王可穿用。這充分體現了明代服飾制度中“上可以兼下，下不可以僭上”的等級之別。根據團窠織成服裝實物與圖像，團窠織成服裝可以分為團窠織成袍與團窠織成衣兩大類，下又分為不同的型與式（表2）。

1、團窠織成袍

圖5：穿柿蒂窠織成圓領袍的婦人像，故宮博物院藏

團窠織成袍，其窠數有十二團、八團、四團、二團不等，著裝形象見圖7、圖8所示。以領部特征作為分類依據，團窠織成袍的形制可分為圓領袍和交領袍兩型。其中，圓領袍窠數有十二團、八團、四團、二團之分。交領袍窠數有八團、四團之分。

圖6：穿柿蒂窠織成衣的女子像《明憲宗元宵行樂圖》（局部），中國國家博物館藏

圖7：穿十二團窠圓領袍的明神宗像，臺北故宮博物院藏

十二團窠織成袍見于定陵出土，為十二團龍十二章袞服?。八團窠織成袍亦見于北京定陵出土，《定陵》報告中記載有“紅壽桃紋地織金‘萬壽福喜’緞緙絲八團龍‘卍壽無疆’交領夾龍袍”“紅八寶紋地織金‘卍壽’字緞緙絲八團龍圓領夾龍袍”等八團袍數件。此外，定陵還出土有八團龍補妝花緞袍料三匹，其圖案布局為：“前后身各三團龍，兩袖各一……前后胸團龍徑41厘米，下部團龍徑34.1～35.4厘米，袖團龍徑33.1～36厘米。”?山東魯荒王墓出土有四團窠織成圓領袍兩件，圖案布局為胸、背及兩肩織有四團云龍紋，皆為升龍，胸前龍首向右，后背向左，兩肩龍頭相對，朝向前胸。二團窠織成圓領袍實物僅見一件，為江西南昌明寧靖王夫人吳氏墓出土，為女袍，據考古報告?及修復研究者論文?，袍服形制為上下分裁，下裳由12片梯形面料拼縫而成，前胸后背織成有鸞鳳紋團窠補各一，其中上衣前片的團窠為整織，后面的團窠分為左、右兩半織造。

表2：團窠織成服裝形制分類列表

圖8：穿四團窠圓領袍的明成祖像，臺北故宮博物院藏

2、團窠織成衣

團窠織成衣實物，除了織成還有刺繡等裝飾方式。《明代藩王墓》報告中記載江西益宣王墓出土的繼妃孫氏三件上衣，衣服的前后及兩肩有圓形紋飾，其中一件圓補為“補織”，另兩件服裝受限于文字表述及圖像的品質，無法確定是織成還是先織后補。

圖9：織金鳳紋胸背，山東孔府舊藏傳世

三、胸背織成料

圖10：織成兔紋胸背，私人收藏

胸背織成，指織成服裝用料的裝飾紋樣在前胸、后背部位各有一方形補子。胸背的主體圖案可以分為品官花樣與祥瑞花樣兩種。《大明會典》記載明代品官服裝的胸背花樣幾經更定，嘉靖十六年（1537）定制為：公、侯、駙馬、伯，麒麟、白澤；文官一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉，雜職官練鵲，風憲官用獬豸；武官一品二品獅子，三品四品虎豹，五品熊羆，六品七品彪，八品犀牛，九品海馬。祥瑞花樣包括鸞鳳紋（圖9）、鳳穿花紋、神鹿紋、兔紋（圖10）?、人物紋、五毒紋、翼虎紋等。《金瓶梅詞話》中提及的織成胸背服裝有：翠藍麒麟補子妝花紗衫、沉香遍地金妝花補子襖兒、獸朝麒麟補子段袍兒等?。《天水冰山錄》中則記載織成胸背衣，如：大紅織金妝花孔雀緞圓領八件、青緙絲錦雞補改機圓領一件、大紅織金獬豸補紗圓領一件等。在明代圖像中，穿著胸背織成服裝的人物形象較為常見，如圖11所示，五位男子所穿皆為織金胸背圓領袍。

圖11：穿胸背織成袍的男子像 《五同會圖》，故宮博物院藏

從已知胸背織成服裝實物來源看，分別見于北京618廠明墓（明中期）、江蘇南京徐俌墓(正德)、江蘇泰州劉湘墓（嘉靖）、寧夏鹽池馮記圈明墓（嘉靖）、日本豐臣秀吉賜服（萬歷）、山東孔府舊藏傳世等。胸背實物尺寸最大的邊長為41.5cm，最小的邊長為27.5cm。從時間性來看，織成胸背服裝貫穿于明代始終，早期的胸背內容有的帶有蒙元遺風，晚期胸背有僭越等級使用的情況；從等級性來看，穿著者身份為國公、品官、命婦等。在已知的傳世和出土胸背織成服裝實物中，計有胸背織成袍與胸背織成衣兩大類，下又分為不同的型與式（表3）。

1、胸背織成袍

以領部特征作為分類依據，胸背織成袍的形制可分為圓領袍和直領袍兩型。其中，根據衣擺的特征，又可以將圓領袍分為出擺式圓領袍和褶擺式圓領袍。前者為男袍，后者為女袍。趙豐的論文《明代獸紋品官花樣小考》?中認為，胸背和補子是有區別的，胸背一詞首見于元代文獻，已知的蒙元時期的胸背實物主要采用妝金（包括妝花）織造工藝、部分采用銷金印花（即印金）工藝，極少采用刺繡工藝，但無論采用何種方法，胸背和衣料總是連為一體。“胸背”之稱延續至明代，到嘉靖年間首次出現“補子”的稱謂，其與服裝的關聯方式除了織成，還有印繪、繡綴、織成后再釘的方式。

2、胸背織成衣

以領部特征作為分類依據，胸背織成衣的形制可分為圓領衣、交領衣、豎領衣三種型式，均為女衣。胸背織造方式既有單色的織金，又有織彩。在幾件明代織成胸背服裝實物中，還出現有四角向內收為“倭角”的胸背式樣，胸背主題為彩織，外輪廓為金織。

表3：胸背織成服裝形制分類列表

表4：胸背織成裙形制分類列表

四、裙襕織成料

襕裙織成料，可分為單襕、雙襕、多襕三種類型，襕寬尺寸不等（表4）。單襕裙的織成裝飾位置在膝蓋處或下擺。雙襕裙織成裝飾位置為兩條，即膝位線和底邊分別有襕。多襕裙織成的裝飾位置自膝蓋至下擺，有數條織襕。《金瓶梅詞話》中提及的織成裙有：大紅宮錦寬襕裙子、玉色綾寬襕裙、翠藍縷金寬襕裙子等?。《天水冰山錄》中則記載有織成裙料，如：黃織金瓔珞女裙紗一匹、官閃綠瓔珞裙緞二匹、紫瓔珞女裙絹一匹等。裙襕織成的主體圖案常見有：鳳紋、瓔珞紋、卍字紋、回紋等。

從已知織成裙實物來看，分別見于北京618廠明墓（明中期）、江西寧靖王夫人吳氏墓（弘治）、江蘇武進王洛家族墓（嘉靖）、江蘇泰州徐蕃墓（嘉靖）、貴州思南張守宗夫婦墓（萬歷）、山東孔府舊藏傳世等。從時間性來看，織成裙的流行不晚于明中期；從等級性來看，穿著者身份為后妃、藩王夫人、命婦等（圖 12、13）。

明代織成裙的形制均為側褶裙，其典型特征為裙由兩大片組成，每大片由三幅半用料拼成。每個裙片中部各有一組對褶，穿著時對褶位于胯部，裙的對褶數不等，如三對褶、四對褶、五對褶等。兩裙片有部分重疊馬面，并共腰，腰頭兩端留有系帶。這種織成裙料，一般以裙長為經向循環單位，成段織就一件女裙裙料應為七米左右的用量。

圖12：穿單襕織成裙的女子像，安徽省博物館藏

圖13：穿單襕織成紅裙的女子（呂文英《貨郎圖·夏景》），日本東京藝術大學資料館藏

五、結論

明代織成服裝用料的類型共分為四種：柿蒂窠織成料、團窠織成料、胸背織成料、裙襕織成料。用料材質包括緞、紗、羅、絨、改機、錦、絹、綢、絲布、麻等。織成技藝有妝花、緙絲等方式。從顏色來看，既有單色的織金、織銀，也有織彩或彩金結合。

以考古類型學的分類方法，柿蒂窠織成服裝的形制包括袍（圓領袍、交領袍）和衣（交領衣、豎領衣）兩大類，共計“兩類四型七式”。團窠織成服裝的形制包括袍（圓領袍、交領袍）和衣（豎領衣）兩大類，共計“兩類三型五式”。胸背織成服裝的形制包括袍（圓領袍、直領袍）和衣（豎領衣、圓領衣、交領衣）兩大類，共計“兩類五型六式”。織成裙的形制為側褶裙，又分為單襕、雙襕、多襕，共計“三型”。

大量織成服裝實物、圖像中的人物織成服飾形象，以及文獻中的織成記載，呈現出明代織成服裝用料的數量之多，流行之久，技藝之精，應用之盛。從整體時間性來看，織成服裝用料應用于明代早、中、晚各時期；從地域性來看，織成服裝的流行并不受地域限制；從技術角度來看，織成服裝用料依賴強大的織造技術支持，這是明代絲織技術高度發達的重要體現。織成服裝用料與明代服裝的形制有著緊密的互動關系。在“形”的層面，織成用料體現了成衣的“前設計”，其豐富的紋樣內容，又體現了微觀的“內設計”。在“制”的層面，織成用料的柿蒂窠、團窠、胸背等設計布局，本身就是明代禮制文化的反映，其窠型形式、紋樣內容與數量（團窠）彰顯著穿著者的身份與服飾等級，尤其是團窠與柿蒂窠織成用料更是僅為皇室貴族專屬服用。

注釋：

① 匹料，即供一般裁剪使用的普通匹頭料，其應用一般不受服裝形制的制約。

② 陳娟娟：《中國織繡服飾論文集》，北京：紫禁城出版社，2005年，第216頁。

③ 闕碧芬：《明代提花絲織物研究》，上海：東華大學博士學位論文，2005年，第133頁。

④ 蔣玉秋：《明代柿蒂窠織成絲綢服裝研究》，《藝術設計研究》，2017年第3期，第35至39頁。

⑤ 窠，是對紡織品裝飾紋樣外輪廓的稱謂。《說文解字》有：“窠，空也。穴中曰窠，樹上曰巢。”

⑥ [明]沈德符：《萬歷野獲編》，上海：上海古籍出版社，2005年，“瓦剌厚賞”條。

⑦ 《正字通》對“擺”的解釋為：“今衣腋下幅有襞積者皆曰擺”。明代袍服的“擺”位于左右腋下開衩處，或向外出擺，或折疊為襞積固定于袍側為褶擺。

⑧ 交領，即袍的領部為左右相交的領型，并呈右衽之勢。圓領，即袍的領部附加有圓形領圈，并在頸部右側呈閉合之態。上下身的連屬方式為斷腰式，是指袍服以上衣、下裳分裁，并在腰部連接。通裁式則指袍服無上衣、下裳之分，自前身至后片剪裁貫通。

⑨ （日）河上繁樹：《豊臣秀吉の日本國王冊封に関する冠服について—妙法院伝來の明代官服》，京都國立博物館《學業》No.20,1993年。

⑩ 山東省博物館：《斯文在茲—孔府舊藏服飾》，2012年展覽圖錄。

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