涼山彝族女衫形制與結構特征研究

周雯 陳璐 杜佳燦

摘要：

四川涼山地區作為彝族最大的聚集地，因其經濟、社會及環境多種因素，涼山彝族服飾保留了較多的古制，具有很高的研究價值。然而，目前關于涼山彝族服飾的研究概述居多而實證偏少，地域分類為主而時代特征區分不足。本文以四川師范大學服裝與設計藝術學院收藏的實物服裝為樣本，通過考據、測繪和結構分解，并結合文獻和田野調查進行分析，整理和歸納涼山彝族女衫的形制與結構特征，對民族傳統服裝的數據和信息進行有益補充。

關鍵詞：

涼山彝族;彝族服裝;服裝結構;服裝裁剪;百褶長裙;罩衣;上衣下裙

中圖分類號： TS941.742.817

文獻標志碼： A

文章編號： 10017003（2022）02007710

引用頁碼： 021110

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.02.010（篇序）

收稿日期： 20210731;

修回日期： 20211222

基金項目： 教育部青年基金項目（20YJC760026）;四川省社科規劃一般項目（SC19B114）;四川師范大學國家社科基金藝術學項目申報培育項目（XJSK202112108）;四川師范大學實驗技術與管理項目（SYJS2020004）

作者簡介： 周雯（1981），女，副教授，主要從事民族傳統服飾藝術、服裝結構與工藝的研究。

彝族是中國西南地區人口最多、分布最廣的一個少數民族，主要居住在川、滇、黔、桂四省[1]。歷史上的彝族人民一直過著游牧生活，在不斷遷徙的過程中逐漸分散在不同地區，形成多個分支[2]，造就了彝族服飾的豐富多樣。加之其服飾與宗教、節日、婚禮、喪葬等關系密切，因而彝族服飾不僅種類繁多，其文化內涵也極為寬廣。按照地域分布、支系語言和服飾特點，彝族服飾可分為涼山型、烏蒙山型、紅河型、楚雄型、滇東南型和滇西型[1]。其中，涼山型服飾主要見于四川省涼山彝族自治州及毗鄰縣區，主要的特點是厚重、樸實、保暖和耐穿，其傳統服飾因社會經濟、山川地勢和交通等因素保留比較完整，具有很高的研究價值。近年來，關于涼山彝族服飾研究大多集中于涼山彝族服飾的藝術特征和民俗文化等方面，缺少時代特征、結構技術及樣本支撐。因此，本文依托學院收藏的服裝實物進行數據測繪分析，以期為后續相關研究提供參考。

位于四川省西南部的涼山彝族自治州是中國最大的彝族聚集地，大致分為三大方言區：以諾方言區、圣扎方言區和所地方言區。三個方言區的男裝形制結構，尤其是男褲有比較大的區別。但其女裝的形制結構差異不大，大多是右衽大襟長衫搭配半袖罩衣，下裝搭配分段式百褶長裙，主要區別體現在色彩、紋樣和飾物搭配。套裝上衣中的內層長衫一般不單獨外穿，屬無襯里單衣，小“A”廓形，長度至膝，大襟右衽，貼脖圓領，袖口偏小，側縫開衩，因搭配半袖罩衣穿著而裝飾相較簡單，通常于露出的底擺、袖口、領口處有彩條或二方連續紋樣裝飾。半袖罩衣套在長衫外面穿著，小圓領，右衽大襟，偶有對襟，同樣是“A”形輪廓，長度通常比內衫短，領口、門襟、袖口和底擺處裝飾有布條和貼花，并鑲嵌數道牙條，層次感豐富。長衫和半袖罩衣的色彩紋樣和裝飾工藝和諧統一，但半袖罩衣工藝更復雜，裝飾面積更大。兩者套穿再搭配百褶長裙，在視覺上呈現出疏密變化、線面組合、層次分明、節奏感強。

1 樣本服飾的考據

本文選取了四川師范大學服裝與設計藝術學院收藏的三套樣本服飾，著重研究其上衣。筆者在田野考察期間，拜訪了一位居住在雷波縣八寨鄉擅長制作傳統服飾的彝族老媽媽。據她介紹，這些樣本服飾來自以昭覺縣和美姑縣為代表的以諾方言區，屬于非常傳統的涼山彝族服裝。過去是地主階層的款式，后來隨著經濟的發展和社會的進步逐漸平民化，制作年代從面料材質、裝飾形式和工藝技法推測大致在20世紀50—80年代，即涼山地區1949年后而家用縫紉機還未普及前，剛好與收藏信息相符。如表1所示，三套樣本無論是與現在市面上售賣的日常女裝還是節日盛裝相比，其形制結構傳統，配色紋樣簡約，全手工制作略顯粗糙，所展現的審美明顯不在同一時期，這也是選取其作為研究對象的原因。

1.1 形制稱謂界定

周訊等著的《中國衣冠服飾大辭典》定義：“中國歷代服

裝形制繁復，千姿百態，然就式樣而言，僅兩種基本形制：一為上衣下裳制，一為衣裳連體制。”《中國少數民族服飾》在此基礎上又把少數民族服裝形制又分為批裹式、貫頭式、長袍（衫）式、上衣下裙（褲）式和連衣裙式[3]。《釋名·釋衣服》釋：“婦人以絳作衣裳，上下連，四起施緣，亦曰袍。”長袍具有上下連屬，連體通裁的特征[4]，至民國時期，長袍仍保持這種穩定的特征，衣長過膝，多搭配小立領、右衽大襟、兩側開衩。少數民族服裝中的長袍作為衣裳連屬制的長外衣，多采用動物皮毛、毛制品、夾棉等保暖材質，是北方少數民族傳統服裝的主要形制。而長衫在形制上與長袍相似，多為棉麻和絲織材質，較長袍更為輕薄，多見于西南少數民族服裝。上衣下裙式形制是南方少數民族主要的服裝類型，主要指短上衣和半裙或褲子的組合搭配。涼山彝族樣本套裝雖符合上衣下裙的組合形式，但其上衣衣長至膝、單層無里等款式特點更貼近連體通裁的長衫形制，加之很多相關研究成果都稱之為“衫”，因此本文稱樣本中的女式內層上衣為“女衫”。

而套裝中的外套稱謂“罩衣”，沒有確切的歷史溯源。20世紀80年代有學者開始系統研究彝族服飾，相關專家在其成果中都提及“彝族婦女上身穿襯衫和罩衣”[5-6]，其中“襯衫”指內層長衫，而“罩衣”便指外套，兩者皆屬于更貼近現代化和生活化的民間說法。罩衣相較長衫而言，大體形制相近，區別在于長度和寬度，尤其是袖子的長度，一般在手肘附近，因而很多學者又稱其為“半袖罩衣”。《釋名·釋衣服》云：“半袖，其袂塊，襦而袍袖也。”半袖的形制自古有之，發展至唐朝尤為普及，彼時多稱作“半臂”，兩袖寬大而平直。雖然其衣身造型各個時代不盡相同，但袖大至肘的形制穩定至今。表2為本文三套樣本的女衫和罩衣款式圖。

1.2 面料年代推測

如表3所示，樣本上衣面料幾乎都是組織結構簡單的純棉平紋織物，疵點較多，紗支較稀，染色不均，目測是手工織造而成的土布，包括最常見的本色土布和藍染土布。繆良云[7]著《中國衣經》中描述這種面料布身厚實，質地堅牢，由于大多用低級棉花紡制棉紗，故棉結雜質較多，布面粗糙，以前貧困地區用作較厚實的衣衫。馮敏[8]研究認為：“涼山氣候寒冷，產麻少棉，而又易于畜養牛羊。由于交通不便，與外界交流甚少。故服裝以毛、麻為主要原料……中華人民共和國成立以后，彝族多穿棉布。”因而初步判斷樣本應是1949年成立后的服裝。從上衣的拼接縫頭大都為經向布邊，可以判斷樣本一、二的上衣面料幅寬在32～34 cm，樣本三的面料幅寬在63～65 cm。布料幅寬與織布機密切相關，現代工業化生產的機械紡織面料幅寬通常最小為36英寸（約90 cm）。而民間土布中的“小布”門幅在7～9寸（約23～30 cm）;“大布”幅寬是“小布”的兩三倍[9]。由此可見，樣本面料應該不是機織產物而確是民間土布。樣本一、二主料基本符合小布幅寬，樣本三主料符合大布幅寬。蔣志聰《涼山彝族服飾》中提及當地的服裝面料，20世紀50年代有用棉布，60年代物資匱乏用棉花捻線、棉線織布，70年代小面積使用卡其、平絨等棉布，80年代后，陸續廣泛使用毛呢、纖維、棉纖混紡。在20世紀60—80年代，土布在服裝中的廣泛應用正是源自人們自給自足的需求。綜上，通過面料基本可以判斷樣本服裝制作時期最有可能在20世紀50—80年代。樣本一和樣本二的百褶裙由厚重的毛麻織物拼合而成，樣本三的百褶裙與其女衫質地相近，為染色深淺不一的純棉平紋土布。由于百褶裙存在后期人為搭配成套而非原配的可能，與上衣的制作年代或有差距，因此其面料不作為推測依據。

1.3 制作工藝考據

首先，三件樣本全手工制作，無機器代工痕跡，主要用絎針和繰針完成裁片拼合和嵌條固定，加之線跡略顯粗糙，局部針法不統一，初步判斷是以家庭為制作單位的手工產物，如表4所示。20世紀60、70年代，家用縫紉機是流行的奢侈品，到了80年代成為中國普通家庭的標配[10]。作為經濟滯后的涼山地區，普及時間稍晚一些，因而那個年代的很多彝族服裝都是全手工完成。20世紀90年代后，機器制作才逐步替代手工制作，尤其是衣片的拼合基本由縫紉機完成。其次，樣本服裝相較于現在同類型女裝，裝飾材質單一，面積偏小，手法簡單，運用較多的是盤花、貼花、補花和鑲嵌的傳統技法，主要裝飾在領口、大襟和袖口，以斜料條紋鑲緄為主，開合方式都采用傳統的一字盤扣。作為盛裝和婚服的樣本一、二最隆重的設計，僅在開衩處加入了火鐮紋、云頭紋和窗格紋裝飾，并搭配了織帶飾邊。其織帶經緯稀疏，松緊不均，二方連續紋樣大小不等，包括羊角紋、牛角紋等紋樣，應是手工編織而成。這些細節傳達了很多信息，一是受經濟環境影響，服裝的制作條件有限;二是服裝的設計和制作樸實傳統，未受到外來文化的影響;三是服裝的手工方式較統一，可見技術環境較封閉。由此，推斷服裝制作年代應在20世紀90年代之前。

2 樣本女衫的形制與結構

本文選取的三個樣本，首先同為以諾方言區服飾，形制結構相似，具有區域代表性;其次制作年代相近，材質、工藝和裝飾基本統一，具有時代典型性;最后三個樣本同為成年女性服飾，既可以日常穿著，也適用于不同的特殊場合。三者雖然有相似性，但結構數據和構成細節仍有差異，如表5所示。

2.1 樣本一：常服女衫形制與結構

樣本一為涼山州昭覺地區的彝族女式常服。據考察，這款服裝搭配豐富的飾品也可作為婚服。樣本款與常見的女衫套裝有些區別，首先主面料為本白色土布，點綴面積不大且色彩樸素，顯得比較雅致;其次內衫長度比罩衣短，因而不外露。

女衫和罩衣均是以前后中線和肩線為基準的十字形結構，前后中線破縫。女衫通袖長152.0 cm，袖口60.0 cm，前長115.5 cm，比后長多3.0 cm，推測是為穿著時達到衣身平衡，這在涼山彝族女裝中比較少見。其側縫和中縫都有開衩，從正面目測，開衩的起點在同一水平線上。罩衣通袖長136.0 cm，袖口78.0 cm，前后同長為118.5 cm，兩側側縫開衩。兩者側縫均加三角形裁片放擺，形成“A”廓形，右衽大襟呈“廠”字形，一字盤扣扣合，被遮擋的底襟只到腰節附近，其毛邊未經處理。女衫和罩衣的領口分別為圓形和橢圓形，女衫領口直徑為9.5 cm，罩衣的直開領為10.0 cm，橫開領為12.5 cm，套穿在身剛好能露出女衫緣邊。

2.2 樣本二：婚服女衫形制與結構

樣本二出自昭覺地區，底色均為藏青色，裝飾橙黃色系貼布紋樣和織帶，視覺沖擊力很強，層次感豐富，既可作為婚服，也可作為盛裝出席節日活動。涼山彝族新娘服與常服、盛裝形制上基本相同，過去一般由新娘自己縫制，穿戴時搭配繁復漂亮的頭飾“窩嘎”、耳飾“那略”、胸飾“則則福”和蓋頭“勒播”[11]。樣本二女衫比罩衣長，套穿時露出緣邊裝飾;側縫和中縫均有開衩，走動時露出百褶長裙，增加韻律感。

樣本二女衫和罩衣同樣是十字形結構，前后中線破開。女衫通袖116.0 cm，袖口62.0 cm，前后同長105.0 cm，側縫有三角形放擺;罩衣通袖106.0 cm，袖口82.0 cm，有翻折邊，衣長94.0 cm，側縫有梯形放擺。女衫和罩衣均為一字盤扣扣合的“廠”形右衽大襟，其直開領分別為11.0 cm和11.5 cm，橫開領分別為10.0 cm和12.5 cm，差值剛好都為1.0 cm，符合現代服裝合體圓領結構特征。樣本領襟邊緣部分和側開衩位置呈三層加固狀態，主面料加內外層貼邊，其中內層貼邊采用另一種面料，明顯是剩料利用，但勝在牢固。

2.3 樣本三：葬服女衫形制與結構

樣本三是來自美姑地區的一套葬衣——藍黑相間的單層女衫搭配百褶裙，同樣可作為中老年人常服，新衣可作為葬服。涼山彝族非常注重喪禮，認為死亡是告別此生走向下一個世界的分界，其儀式既是對死者的尊重，也是對生命的尊重[12]。《越西廳志·夷人志》記載彝族人死后“焚于野，擲散其骸骨”，逝者通常穿著全新葬服“格模”，放在木柴堆上焚燒。女式葬服的款式是女衫加百褶長裙的組合，色彩以黑色、藍色和白色為主，形制與常服差別不大，因為當地人認為人死后必須穿著祖先認識的服飾，才能被接納歸宗，因而壽衣必須固守舊俗。

樣本三為全新單層女衫，質地偏薄，同樣是傳統十字結構，但與樣本一、二不同的是，前后中縫未破開，衣身相對完整，底襟另裁與衣身右肩相接，從而形成重疊量。相對而言，樣本三的主片結構更完整，剩料利用的痕跡不明顯，究其原因或是由于經濟條件轉好，生產力技術支持幅寬更大的面料產出，或是更多考慮壽衣乃人生終點的禮儀服飾，不宜太過儉省。領襟處的黑色貼布裝飾，近看之下是由漸變寬度的5層布條構成。

三套樣本服飾的領襟緣邊裝飾剛好呈現面積的大小和造型的夸張變化，如圖1所示。這是涼山彝族服飾獨具一格的特色，并延續至今，現在甚至有整個領口和胸部都是這種形態的造型裝飾。

3 涼山彝族女衫結構特征分析

3.1 大一統下的雙重結構特征

涼山彝族女衫辨識度比較高，而且不同方言區的服飾各具特色。但這種特色主要由表征裝飾決定，其主體結構承襲肩線和前后中心線為水平及垂直軸線的十字形平面直線裁剪結構，與中華傳統服飾形制結構一脈相承，具有中華傳統服飾的共同基因[13]。原始樸素的“十字形、整一性、平面化”結構面貌貫穿于中國幾千年的歷史，延續至民國初年[14]，而涼山彝族傳統女裝將之延續至今。正因為這種結構特征，其裁剪方式是直線形裁剪，主體裁片以矩形為主，根據面料幅寬確定分割線位置，基本做到整裁整用，縫頭不經處理也不容易滑絲[15]。

中國少數民族服裝通常具有雙重性結構特征[16]，其服裝主要裁片為第一層結構，附于衣片上的拼布、緞帶、刺繡等裝飾形成第二層結構。第一層結構是中華傳統服飾的大一統基因，第二層結構才是不同族群間相互區別的重要特征。正是這種雙重結構的特征，造就了既高度統一，又豐富多樣的中華民族傳統服飾，如表6所示。

第二層結構所在位置都是比較容易毛邊和磨損的邊緣位置，如領口、門襟、袖口、開衩和下擺。所以其第二層結構不僅是裝飾，更起到耐磨的功能性作用。《禮記·深衣》中就有記載：“具父母，大父母，衣純以繢。具父母，衣純以青。如孤子，衣純以素，純袂，緣純邊，廣各寸半。”自古漢服就有著領襟和袖口根據不同的家庭狀況而裝飾不同材質的緣邊。至清末，女性的領襟、袖口和衣擺均講究繡工邊飾。與精美外觀形成反差的是，涼山彝族女衫大都無內襯，反面露出各種手工線跡、布料毛邊，但凡被遮擋的位置幾乎都不做任何修飾處理。這與涼山物資的匱乏，彝族人民節儉的習慣及務實的態度相關。

3.2 結構與裁剪中的因材施制

涼山彝族女衫無論是樣本服裝的拼接結構還是裁剪排料，都承載了制作者因材施制的智慧。首先，體現在縫頭的寬度。現代服裝縫頭通常為1.0 cm，而樣本服裝的縫頭僅0.3 cm左右，但由于裁片邊緣幾乎都是布邊，所以不容易滑絲。其次，第二層裝飾結構也有很多拼接。通常這種拼接不在某一固定位置，而是根據材料的長度和使用需求進行拼接。然后，布幅決定拼接位置，最大限度提高了面料利用率。如圖2所示，從樣本一女衫的復原結構圖和排料圖可以看出，主要裁片包括衣身A、B、C和袖片D、D’的寬度在30.0～31.0 cm，實物縫頭約0.3 cm，由此推測出布料的幅寬應該在31.0～32.0 cm。袖口E、E’的寬度為15.0 cm左右，加上縫頭，左右兩片剛好湊成一個布料幅寬。四個三角形放擺F、F’、G、G’上下倒置拼合，也正好利用同一長度布料幅寬。這種排料方式盡可能減少了浪費，實現了因材施制。

4 涼山彝族女衫的形制發展

歷史上對涼山彝族女衫有詳細記載可以追溯到唐朝時期。《新唐書·列傳·南蠻下》載：“婦人衣黑繒，其長曳地。又有東欽蠻二姓，皆白蠻也，居北谷。婦人衣白繒，長不過膝。”宋代《太平寰宇記·四夷·松外諸蠻》載：“男子以氈皮為衣，女子絁布為裙衫，仍披氈皮之帔。頭髻有發，一盤而成，形如髻，男女皆跣。”明朝《九夷考》描述：“倮倮……婦人紐發蟠頭上，身著繡花長衣，無袴赤足，外披細氈衫覆之。”清朝《邛巂野錄》載：“女著花衣長裙，披發跣足，帶金銀耳環如帳鉤樣。”但這些史料無相應圖像可考證，只能透過字里行間獲知其整體裝束的大致面貌，最典型特點即盤發、長衣、披氈、跣足，而女衫具體樣式非常模糊。直到清代的《皇清職貢圖》圖文并茂地展現了四川各地區彝族男女服飾。從其圖像和文字可以獲知，清代的涼山彝族婦女裝束基本延續前朝典型特點，挽髻束青帕，著長衫細褶裙，披氈于背，跣足不履，如表7所示。其女衫和罩衣的形制也逐漸清晰，身寬而長，多開側衩;袖口偏窄，便于勞作;門襟既有直領對襟也有右衽大襟;領型囊括中國傳統衣領的基本形制中的直領、交領、圓領和立領[17];扣合方式有領襟系扣、門襟系帶和腰帶纏繞;裝飾比較模糊，但從圖像線條推測以緣邊拼接和鑲緄為主。這個時期的涼山彝族女衫形制比較混雜，既有明朝漢服風貌——交領、系帶、披風形制等;也有清朝服飾元素——立領、大襟、盤扣等，拋開配飾、披氈、跣足等典型特征，女衫和罩衣的地域性特色并未十分明顯。

民國時期，涼山彝族女衫形制基本趨于同質化，與樣本服飾接近。1943年，林耀華先生在《涼山夷家》這樣描述當地女子服飾：“女子上衣，略似男子，惟衣襟袖口多綴花邊……下體無褲，束以長裙，裙有層褶，雜間各色。”《莊學本全集》中大量的珍貴照片更是直觀呈現出當時的涼山服飾風貌，除了保留挽髻裹帕、長衣褶裙、跣足披氈的特點外，女衫的形制由混雜變為統一，上衣寬大，長度至膝，兩側開衩，袖口窄小，貼脖圓領，“廠”形大襟右衽，搭配分層百褶長裙，如圖3[19]所示。此時圓領或立領大襟右衽長衫成為主流形制，涼山彝族女衫中的漢服元素幾近消失，形似滿族服裝，有當時的政治和歷史原因。清政府成立以后，強制推行了“剃發易服”政策，雖然西南少數民族暫緩執行，且后有“十從十不從”的權宜之計，女裝未納入強制執行范疇，但清朝服飾成為禮儀正統，對各民族服飾變遷產生了很大影響。很多民族服飾在清朝前后的差異較大，確實有“滿化”的痕跡。但從客觀上講，服飾文化的交流和影響是相互的，各民族服飾在流變中形成了大一統之下的多元化特色。

本文將涼山彝族樣本罩衣與同屬外套類型的滿族女褂（故宮博物院藏）、漢族女襖（民族服飾博物館館藏）進行比較，如圖4所示，可見三者整體形制差異并不大。但從結構細節可以發現，樣本罩衣的小圓領和前中開衩與滿族女褂趨同，而漢族女裝多為立領，前中不開衩;從裝飾細節可以發現，其領襟裝飾造型與滿族女褂的“錯襟”領口一致。“錯襟”多見于晚清時期滿族服飾，領緣繡片在前中破縫，并拼接襟緣繡片，而漢族女裝多為領襟繡片一體的“順襟”領口[20]。由此可見，涼山彝族女裝比漢族女裝“滿化”更嚴重，而正是這種經過交流和融合的服飾特色，為其增添了典型的時代特征。

5 結 語

本文通過對實物樣本的考據和測繪，結合史料文獻和田野調查，對涼山彝族傳統女衫的形制和結構進行了復原和分析，得到涼山彝族女衫具有大一統下的雙重結構特征，裁剪工藝充滿因材施制的智慧;然后梳理了自唐朝以來其形制的變化，并與清末滿漢交融后的傳統主流女裝進行了比較，發現其細節更接近清朝女裝，印證了中華服飾在歷史進程中所呈現的民族交流與融合。

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Abstract：

Liangshan Yi clothing is mainly seen in Liangshan Yi Autonomous Prefecture of Sichuan Province and its adjacent counties and districts， generally with thick， simple， warm and durable characteristics. Due to social economy， terrain of mountains and rivers， traffic occlusion and other factors， the traditional clothing under relatively intact conservation has high research value. In recent years， most of the research on Liangshan Yi clothing has focused on its artistic characteristics and folk culture， without the characteristics of the times， structural technology and sample support. Therefore， this paper hopes to make use of the clothing collected in the college for data mapping and analysis， and to provide reference for subsequent related research.

The Liangshan area of the Yi nationality is roughly divided into three dialect areas： the Yinuo dialect area， the Shengza dialect area and the Suodi dialect area. The men’s clothing shape and structure， especially men’s pants， are quite different. However， there exists slight difference in the shape and structure of women’s wear， most of which are oblique placket blouse withhalf-sleeve coat， and pleated skirt. The main differences are reflected in color， pattern and decoration matching. Three suits of sample women’s clothing in Yinuo dialect areacollected by the Collegeof Design and Fashion Art of Sichuan Normal University were selected to specifically study the upper outer garment. First， in terms of the shape and structure upper outer garment， the sample women’s inner coat is defined as "blouse" and the outer coat is defined as "outerwear". Based on the sample fabric and craft， they weremost possibly produced between the 1950s and1980s. Then， according to the measurement data and structure drawing， the coat shape and structure of three samples were analyzed and compared. Two prominent features of Liangshan Yi women’s blouse and outerwear structure are summarized. The first is the dual structure characteristics under the overall unification; the second is the material-based application method in the structure and cutting. Finally， by tracing from the historical literature of various periods， the shape and structure characteristics are compared， especially the image and text in Royal Tribute Picture of Qing Dynasty and Complete Works of Zhuang Xueben of the period of the Republic of China are specifically compared. It is found that Liangshan Yi women’s clothing is more influenced by Manchu women’s dress than Han women’s clothing. Andsuch clothing characteristic through communication and fusion has added typical characteristic of the times to it.

The clothing structure of Liangshan Yi nationality shows its distinctive national characteristics and rich historical accumulation， with aesthetic， cultural and academic research value. The exploration of its structure is not only conducive to the inheritance and promotion of Liangshan Yi traditional costumes， and even Chinese national clothing culture， but also promotes the reference and application of modern clothing design.

Key words：

Liangshan Yi nationality; Yi nationality clothing; clothing structure; clothing cutting; pleated dress; outwear; coat and long skirt