絲綢之路南線 挖玉人和傳奇王妃生活的地方

文索貢 圖索貢 ?攝圖網(wǎng)

我沿著塔里木盆地南緣行走，一如千百年前駝隊(duì)的行商，在荒無(wú)人煙的地方遇到絕美蒼涼之境。

父親的信息從幾千里外傳來(lái)，他讓我去看一眼那片金黃的胡楊林，還有胡楊林背后的白樺樹(shù)。那里，有他青春的手掌輕撫過(guò)的樹(shù)紋。

絲綢之路南線，指古時(shí)從長(zhǎng)安出發(fā)，由敦煌陽(yáng)關(guān)進(jìn)入新疆，經(jīng)樓蘭、且末、于闐、莎車(chē)、疏勒等西域古國(guó)，翻越蔥嶺到達(dá)中亞、南亞、西亞和歐洲的商道。這條商道途徑的新疆區(qū)域，自古便是維吾爾、塔吉克、柯?tīng)柨俗蔚榷嗝褡宓木劬拥亍?/p>

這里有著古老的歷史遺存，淳樸的民風(fēng)習(xí)俗和多彩的民族風(fēng)物。歲月變遷，生活在這片大地上的人們，正生生不息地延續(xù)著燦爛的絲路文明。

1 體驗(yàn)挖玉人的勞作 找尋父輩的胡楊林

到莎車(chē)之前，我必須在一個(gè)特別的地方下車(chē)。那是父親微信里建議我去的地方，平時(shí)寡言少語(yǔ)的父親，突然提起一個(gè)我從未聽(tīng)過(guò)的地方，想必他對(duì)那個(gè)地方有著深深的思念。

和田是新疆最南端的城市，歷史上是著名的西域古國(guó)所在地，古稱(chēng)“于闐”，意為“產(chǎn)玉石的地方”。數(shù)千年來(lái)，發(fā)源于昆侖山北坡的玉龍喀什河，每年洪水期會(huì)攜帶大量玉石沖刷至和田一帶，造就了這座城市深厚的玉文化。和田出產(chǎn)的玉，以羊脂玉為極品。然而，很少有人知道玉石是如何采挖的，為此我決定去玉龍喀什河一探究竟。

來(lái)到濱江公路，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見(jiàn)河邊散落的挖玉人，走近一瞧，有成群結(jié)隊(duì)的當(dāng)?shù)厝耍灿袉未颡?dú)斗的外地人；后者大多來(lái)自四川、貴州、河南等地，利用在新疆打工的閑暇時(shí)間撿玉石補(bǔ)貼家用。這些挖玉人的搜尋方式十分原始，隨機(jī)選中一塊河畔區(qū)域，用鐵鍬挖出一個(gè)洞，然后慢慢將范圍擴(kuò)大擴(kuò)深，挖到玉石便浸泡在水桶里。如果運(yùn)氣好，一天能挖到好幾塊玉石，但更多的時(shí)候是徒勞無(wú)獲。這是一項(xiàng)靠天吃飯的工作，有幾分尋寶的感覺(jué)，在看不見(jiàn)回報(bào)的情形下堅(jiān)持勞作，挖玉人的精神和毅力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了玉石本身的價(jià)值。

我也抱著僥幸心理，在河邊搜尋一番，撿到一塊拳頭大小的綠石頭，一位挖玉人鑒別后扔在地上說(shuō)：“這不是玉石，是鵝卵石！”隨后，他從褲兜里掏出一塊狀如雞蛋的白石頭，宣稱(chēng)是羊脂玉，提議以500 元的價(jià)格賣(mài)給我。我謝絕離開(kāi)，卻在不經(jīng)意轉(zhuǎn)身時(shí)看見(jiàn)他將那塊綠石頭揣進(jìn)兜里——我不禁懷疑自己錯(cuò)失了發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。

在濱江公路附近就有個(gè)玉石巴扎。這是一個(gè)露天玉石交易中心，數(shù)百家商販整齊排列，展架上的玉石就像五彩繽紛的糖果一樣，令人挪不開(kāi)眼。逛了一圈才知道，這里的玉石并不便宜，指甲殼大小的碎玉就要好幾百元。來(lái)這里買(mǎi)玉石的，大多是經(jīng)驗(yàn)老到的玉石商人，他們通常購(gòu)買(mǎi)體量較大的原石，成交后便拿去作坊切開(kāi)，或是原封不動(dòng)高價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)。當(dāng)?shù)厝藙t會(huì)挑選精美的小玉石，制作成各類(lèi)飾品送給親朋好友。

和田地毯，是這座城市另一張著名的文化名片，歷史可追溯至2000 多年前的東漢時(shí)期，和田地毯被譽(yù)為“東方式地毯”，特點(diǎn)是以植物、花果、枝葉、動(dòng)物等為紋樣造型，輔以多變的幾何紋理，結(jié)構(gòu)工整且富有生活氣息，充分體現(xiàn)出維吾爾族的藝術(shù)風(fēng)格。和田地毯博物館在一棟老舊的小平房里，是了解地毯編織技藝和文化歷史的好去處。館內(nèi)掛滿(mǎn)了一塊塊精美的地毯，如同油畫(huà)般絢爛多彩。地毯的價(jià)格遠(yuǎn)比玉石親民許多，銷(xiāo)量卻在下滑，聽(tīng)當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，許多地毯廠因此倒閉。

喀什河，是和田玉的產(chǎn)地，挖玉人或三五成群，或單打獨(dú)斗，在這里挖掘玉石。挖出來(lái)的玉石被送往玉石巴扎販賣(mài)，作者在河中也挖出了一塊綠色的石頭，但很遺憾，那只是一塊鵝卵石。

離開(kāi)和田，我打算乘坐火車(chē)前往莎車(chē)。路途上收到父親的微信：“你可以去澤普，那里有胡楊林，還能看見(jiàn)昆侖山。我曾經(jīng)在那里當(dāng)兵援疆。”平時(shí)寡言少語(yǔ)的父親，突然提起一個(gè)我從未聽(tīng)過(guò)的地方，想必他對(duì)那個(gè)地方有著深深的思念。于是我中途下火車(chē)去了澤普。

澤普是昆侖山北麓的一個(gè)小縣城，地處塔克拉瑪干沙漠西南邊緣，與葉城縣和莎車(chē)縣為鄰。其全稱(chēng)為“澤普勒善”，塔吉克語(yǔ)意為“黃金之河”，傳說(shuō)是因這里的河里有沙金而得名。我要去的，是父親年輕時(shí)援疆的地方，現(xiàn)在叫做金胡楊國(guó)家森林公園，距離縣城中心有30 多公里，沿途戈壁茫茫，毫無(wú)生命存在的痕跡。直到抵達(dá)公園，緩緩流淌的葉爾羌河才煥發(fā)出勃勃生機(jī)，整個(gè)公園就像一艘巨船，一動(dòng)不動(dòng)地停在河流中央。森林公園里有一個(gè)馬場(chǎng)，良駒馳騁，塵土飛揚(yáng)，能感受到游牧民族的瀟灑氣質(zhì)。順著馬場(chǎng)前行，一顆顆金黃的胡楊闖入眼簾，微風(fēng)拂過(guò)，沙沙作響。沉浸在這片金色世界里，恍惚間，每一棵胡楊就像是一位位援疆先輩，傲立于天地之間，默默肩負(fù)著構(gòu)建沙漠邊緣綠色防線的使命。

走到公園中部，赫然出現(xiàn)一片壯觀的白楊林。我給父親發(fā)去白楊林的視頻，他很快回復(fù)：“你在知青林?！敝嗔?？明明是白楊林，父親為何說(shuō)是知青林？原來(lái)，20 世紀(jì)60 年代，曾有69 名喀什二中的青年扛起坎土曼（新疆一種鐵制農(nóng)具）來(lái)到戈壁墾荒，這片白楊林便是他們親手種下的，為了紀(jì)念這群青年，白楊林又稱(chēng)“知青林”。

知青林的盡頭有一座“長(zhǎng)壽民俗文化村”。村內(nèi)民居由黃土和楊木修砌而成，紅土敷墻，墻沿圓潤(rùn)，多以黃色木門(mén)和木窗裝飾，極具民族特色。家家戶(hù)戶(hù)多為大平房，樓頂晾曬衣物，門(mén)前種滿(mǎn)葡萄和鮮花，或是鋪滿(mǎn)金黃的玉米曬秋。忽然飄來(lái)一陣香，我聞香而去，一位餐館老板正在制作美食。此刻他將捕來(lái)的魚(yú)剖開(kāi)，用紅柳枝串起來(lái)放在火堆旁烘烤，撒上香料后，高溫瞬間激發(fā)出誘人的香味。

我繼續(xù)向村子盡頭走去，發(fā)現(xiàn)樹(shù)林中掩映著一座木質(zhì)瞭望塔。登上塔頂望去，金黃的胡楊層林盡染，猶如浪潮般涌向遠(yuǎn)方的昆侖山，天地之間，一片蒼茫。我想到了父親，他或許也在這里栽下過(guò)一棵白楊，不顯山，不露水，默默將青春奉獻(xiàn)給祖國(guó)的建設(shè)。眼前的景色他也必定見(jiàn)過(guò)，澤普的美，烙印在了他的心里，也烙印在了我的心里。

大圖是非遺博覽園，當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)這里為“葉爾羌汗皇宮”，里面有大量精美的窗花、細(xì)膩的磚雕、壯麗的穹頂……恢宏的建筑群仿佛使人真的身處華麗的宮殿之中。小圖為葉爾羌汗國(guó)王陵，葬有12位汗王及部分王妃、大臣和學(xué)者，錯(cuò)落有序地排列著30 多座石棺。

2 一代莎車(chē)傳奇王妃 音樂(lè)之城的樂(lè)舞與刀

大爺將我迎進(jìn)屋內(nèi)，打開(kāi)一個(gè)木盒，向我展示他制作珍藏的折刀，每一把都像是博物館里的精美藏品。直到離開(kāi)，他才慢慢關(guān)上木盒，喃喃自語(yǔ)地說(shuō)：“準(zhǔn)備給我孫女當(dāng)嫁妝?！?/p>

如果不是傳奇王妃阿曼尼莎汗，我可能永遠(yuǎn)不會(huì)來(lái)莎車(chē)。

莎車(chē)有著3000 多年的歷史，先后被稱(chēng)為莎車(chē)國(guó)、渠沙國(guó)、葉爾羌汗國(guó)，鼎盛時(shí)期控制著東至吐魯番、西至喀什的廣闊疆域。但誰(shuí)也不會(huì)想到，一位出生于民間藝人家庭的女孩，為這片大地留下了一頁(yè)傳奇的歷史——她就是阿曼尼莎汗。1516 年，阿曼尼莎汗出生在莎車(chē)夏布魯克村，曾入學(xué)讀書(shū)，后隨父親學(xué)習(xí)彈唱，十四歲便能作詩(shī)編歌，后入宮成為葉爾羌汗國(guó)的王妃。作為音樂(lè)天才，她與當(dāng)時(shí)的宮廷首席樂(lè)師柯迪爾汗一起，整理和規(guī)范了新疆古典音樂(lè)“十二木卡姆”，剔除了晦澀難懂的唱詞，代之以生活化的歌詞，從而使這一民間藝術(shù)瑰寶得以完整保存，廣泛流傳，歷久不衰。可以說(shuō)，作為卓越的音樂(lè)家，阿曼尼莎汗在音樂(lè)史上留下了永不磨滅的豐碑。遺憾的是，34 歲時(shí)她因難產(chǎn)去世。

阿曼尼莎汗的出生地，是葉爾羌河?xùn)|岸的夏布魯克村。驅(qū)車(chē)50 公里，來(lái)到這個(gè)有近百戶(hù)人家的村子。村里甚至還保留著阿曼尼莎汗的故居，從外表看，只是幾間土房子，唯有精致的木雕門(mén)彰顯著主人尊貴的身份。村民們得知我的來(lái)意后，紛紛從家里拿出樂(lè)器為我演奏木卡姆，婦女們則跳起歡快的舞蹈，洋溢著對(duì)阿曼尼莎汗的崇敬之情。和村中的土房形成對(duì)比的是，城里阿勒屯歷史文化廣場(chǎng)的紀(jì)念陵。這是1992 年當(dāng)?shù)卣畬?zhuān)為阿曼尼莎汗修建的陵墓，運(yùn)用大量藍(lán)色馬賽克瓷片貼飾，圓塔狀穹頂充滿(mǎn)濃郁的維吾爾族建筑風(fēng)格，如同一件精美的藝術(shù)品。

追尋過(guò)阿曼尼莎汗的故事，我進(jìn)入莎車(chē)?yán)铣锹健Ｂ愤呌小岸６．?dāng)當(dāng)”的響聲，一位大爺正在制作買(mǎi)買(mǎi)提折刀。買(mǎi)買(mǎi)提折刀是莎車(chē)的傳統(tǒng)工藝品，與英吉沙小刀、焉耆陳正套刀、伊犁沙木薩克折刀并稱(chēng)為“新疆四大名刀”。這種折刀已有400 多年的歷史，刀長(zhǎng)10 至20 厘米，有月牙、魚(yú)腹、鳳尾、雄鷹等樣式，常用寶石在刀柄點(diǎn)綴出華貴之感?！艾F(xiàn)在人們不需要刀了?！币?jiàn)我感興趣，大爺將我迎進(jìn)屋內(nèi)，打開(kāi)一個(gè)木盒，向我展示他制作珍藏的折刀，每一把都像是博物館里的精美藏品。直到離開(kāi)，他才慢慢關(guān)上木盒，喃喃自語(yǔ)地說(shuō)：“準(zhǔn)備給我孫女當(dāng)嫁妝。”

我在老城中毫無(wú)目的地漫步，傍晚的時(shí)候，已經(jīng)走到老城東側(cè)的城墻邊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見(jiàn)一個(gè)高高的土堆。有人告訴我，那就是玄奘的講經(jīng)臺(tái)，是他東歸時(shí)途經(jīng)莎車(chē)，為民眾講經(jīng)3 天的地方。錯(cuò)身而過(guò)，似乎還能聽(tīng)到千百年來(lái)，玄奘的陣陣念誦，和絲路商隊(duì)的悠悠駝鈴。

3 穿越帕米爾高原 白沙湖、黑湖和古老的石頭城

從茫茫戈壁到巍峨雪山，我清晰地看見(jiàn)古絲綢之路的文化脈絡(luò)，如同帕米爾高原的冰川融水，滋養(yǎng)著歐亞文明的融合與發(fā)展。我沿著古人的足跡，再次走向歷史深處。

天微亮，我坐上開(kāi)往塔縣的汽車(chē)，經(jīng)喀喇昆侖公路進(jìn)入帕米爾高原。

帕米爾高原地處中國(guó)版圖的最西端，古稱(chēng)“蔥嶺”，是天山、昆侖山、喀喇昆侖山、興都庫(kù)什山、喜馬拉雅山等世界級(jí)山脈的交匯處，是古絲綢之路南下印度、西去阿富汗和伊朗等國(guó)的重要通道，也是塔吉克族世代居住的地方。昆侖山脈延伸至喀什平原的巨大山體，仿若一道天塹，自西向北橫亙?cè)谔祀H間。全長(zhǎng)1224 公里的喀喇昆侖公路就像一條巨龍，蜿蜒其間。

左頁(yè)大圖為喀喇昆侖公路，北起中國(guó)新疆喀什，南到巴基斯坦北部城市塔科特，被稱(chēng)為“中巴友誼公路”。其沿線風(fēng)景壯麗，有令人敬畏的山地景觀和豐富的人文景觀。右邊頁(yè)大圖為白沙湖，湖邊有著青白色沙丘連綿不絕，十分好看。

這是一趟漫長(zhǎng)的汽車(chē)旅途。第一次停車(chē)是在一個(gè)多小時(shí)后，阿克陶縣的克州冰川公園。從這里穿過(guò)峽谷，就算是真正進(jìn)入帕米爾高原了，風(fēng)化侵蝕造就了峽谷兩側(cè)壯麗的紅色丹霞地貌。一座座高大的雪山帶來(lái)近距離的視覺(jué)沖擊，透著窒息般的美感。這荒無(wú)人煙的絕美蒼涼之地，也是絲路商隊(duì)踏上的艱辛而孤獨(dú)的苦寒之地。

車(chē)行繼續(xù)，我用睡眠來(lái)抵擋疲憊，好幾次醒來(lái)，車(chē)窗外始終是茫茫雪山。再次醒來(lái)時(shí)，眼前赫然出現(xiàn)一個(gè)湖泊，白沙湖到了。藍(lán)藍(lán)的湖水泛起層層漣漪，宛如一顆純凈的藍(lán)寶石，湖邊綿延數(shù)千米的白沙山，青白色的沙丘細(xì)膩無(wú)瑕，仿若嬰兒柔嫩的肌膚。數(shù)千年過(guò)去，這里的景色仍與《山海經(jīng)·北山經(jīng)》里描述的一致：“又北三百五十里，曰白沙山，廣員三百里，盡沙也，無(wú)草木鳥(niǎo)獸?！?/p>

繼續(xù)行駛約40 公里，很快來(lái)到另一個(gè)高原湖泊，湖水幽暗，故稱(chēng)“喀勒庫(kù)勒湖”，柯?tīng)柨俗握Z(yǔ)意為“黑湖”。其實(shí)，喀拉庫(kù)勒湖是一個(gè)變色湖，隨著光線的變化，湖水會(huì)變幻出碧綠、淡黃、湛藍(lán)、橘紅等顏色。站在湖邊向東眺望，會(huì)看見(jiàn)一座雄偉的雪山，這就是昆侖山脈第三高峰，與公格爾山、公格爾九別山并稱(chēng)“昆侖三雄”的慕士塔格山。當(dāng)汽車(chē)停在山下時(shí)，我靜靜地凝望著這座山峰，山頂渾圓，溝壑遍布，厚厚的冰川猶如巨人胸前飄動(dòng)的銀須，難怪有“冰川之父”的美稱(chēng)。

快到達(dá)塔縣時(shí)，汽車(chē)停在了塔合曼濕地。從高高的觀景臺(tái)望去，遠(yuǎn)處的雪山包圍著廣闊的濕地，羊群閑庭漫步，溪流蜿蜒流淌。時(shí)下正值深秋，濕地一片金黃，呈現(xiàn)出新疆特有的秋日美學(xué)。隨著時(shí)間推移，我們的汽車(chē)終于到達(dá)了此行最后的目的地——塔縣，這里內(nèi)與葉城縣、莎車(chē)縣、阿克陶縣毗鄰，外與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦及克什米爾地區(qū)接壤。

塔縣全稱(chēng)塔什庫(kù)爾干，意為“石頭城”，最早是西域三十六國(guó)之一的蒲犁國(guó)的王城。后來(lái)塔吉克族的先祖在這里建立朅盤(pán)陀國(guó)，雄踞帕米爾高原500多年，并修建驛站免費(fèi)為行旅提供住宿，以保證絲綢之路的暢通。作為古絲綢之路穿越帕米爾高原的必經(jīng)之地，連接?xùn)|西方文明的十字路口，其繁華程度可想而知。

然而我今天走近的卻是它的遺址，位于如今縣城北側(cè)的山丘上。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，只看見(jiàn)殘破的黃色城堡和殘留的兵燹……風(fēng)雨和戰(zhàn)火摧毀了曾經(jīng)的繁華，滿(mǎn)地亂石之中，只剩城墻、城垛、大門(mén)等保存較好。比起殘破無(wú)聲的石頭，遺址下的阿拉爾金草灘，無(wú)疑更生動(dòng)一些。恰逢傍晚，金色的晚霞鋪滿(mǎn)整片草地，河水靜靜流淌，牛羊點(diǎn)綴其上，傳遞出濃濃的詩(shī)意感。而夕陽(yáng)中的石頭城，仿佛是一位耄耋老人，孤獨(dú)地講述著帕米爾高原的滄桑往事。

離家八千里，從茫茫戈壁到巍峨雪山，我清晰地看見(jiàn)古絲綢之路的文化脈絡(luò)，如同帕米爾高原的冰川融水，滋養(yǎng)著歐亞文明的融合與發(fā)展。