云錦色彩的文化寓意研究*

董靜文 楊劉玲 呂 艷

（淮陰工學院，江蘇淮安 223003）

云錦是什么？云錦是何時被創造出來的？云錦的出現能給統治者帶來什么？云錦的色彩有固定規律嗎？本文將圍繞這幾個問題，向大家展示云錦背后的文化內涵，文章將先從云錦出現的政治、經濟、文化背景進行分析，因為這幾個因素是影響云錦發展及色彩搭配的關鍵因素，并為后面的研究做個鋪墊，云錦看似是帝王專屬的綢緞，實際上也是帝王用來統治國家、明貴賤的一種手段，云錦華麗的外表下實則藏著“等級”二字，告誡百姓，不可逾矩，否則將受到皇權的鎮壓！文章將對云錦色彩的特點進行歸納，深度探索云錦的配色規律，后面會提到部分統治者及其下達的關聯性政策。金、銀等元素是什么時候開始在云錦上流行的，這與織匠有直接的關系嗎？面對這些更加深入的問題，筆者也會一一為大家解答。

一、云錦的文化背景

關于云錦的起源時間大家有不同的看法?！吨袊鴮崢I志》說：“始于宋末元初，而盛于明清。”據說南京絲織業可以追溯到三國東吳（222—280)時期，東晉（317—420)末年。大將劉裕北伐，滅秦后，將長安的百工全部遷到建康（今南京），其中織錦工匠占比最大。后秦朝的織匠人繼承了兩漢、曹魏、西晉和16國前期少數民族的織錦工藝。在公元417年，東晉在建康設立了專門管理織錦的官署——錦署，這一舉動被后世當成南京云錦正式誕生的標志。

宋元兩朝盛行“包稅制”，對于政府來說，可以節省人員機構的費用，又可以拿到穩定的應得的稅收，它給了地方豪強、承包征稅人以敲詐勒索老百姓的特權，同時也給了他們開了大發橫財的大門。統治階級能夠從包稅制度上拿了足夠的好處，就關起門來享樂，任民間怎么折騰都不理睬。朱重八就曾說：“元以寬失天下?！鄙菝业纳钭屗麄儗Α敖稹边@種元素變得越來越癡狂，所以在絲織品中也用到了大量的金線、金綿，云錦中的庫金、織金錦、織金緞等就是從元代金錦延續下來的品種。由于統治階級對“金”的需求過于旺盛，所以元在全國各地都設立了織染刺繡機構供皇室貴族使用，這時的黃色已經逐漸變成了統治階級的固有色彩了。

元朝海上貿易的蓬勃發展和對西方的頻繁交流，使得云錦有了創新，它吸收了波斯風格，被稱為“納赤思”。它主要是以金色為主體，再用其他顏色作底色。由于統治者對黃金的癡迷，所以推出了用紙幣換黃金的政策。于是，統治者手中握著的黃金數量越來越多，強大的經濟實力讓他們能進一步開采黃金，同時冶煉黃金的技術也在一步一步變得成熟。不僅如此，他們很可能培養了一批能熟練掌握西式織法的匠人，才能快速織出許多帶有西域特色的金錦。他們對金錦的喜愛遠遠超乎我們的想象，筆者原以為金錦只用于皇室在重大場合穿的禮服上，誰知他們真的將金錦當成普通布料來用，像床上用品等都是用的金錦，真是“目之所至，皆有金錦”吶！元朝真的是個土豪！當然，它在紋樣方面還是有所貢獻的，創造了許多串花枝、云紋圖案、寓意吉祥的圖案，給后人制造了一個豐富的圖案庫，給云錦的發展鋪好了敦實的基礎。由于蒙古人不會治理國家，沒有處理好民族矛盾，最終滅亡了。

元朝滅亡之后，下一個登上歷史舞臺的便是明朝了。明朝的第一個主人，朱元璋，他少年時期經歷過饑荒，深知百姓的疾苦，所以他提出：“普天之下皆朕赤子”的理念，承認了農民土地所有權，從根本上確定了農民和土地的從屬關系。在他的重視下，洪武年間，全國的農業生產得到了極大的恢復和發展。他說：“天下初定，百姓財力俱困，如初飛之鳥，不可拔其羽，如初植之木，不可搖其根?！彼习傩招蒺B生息，專注農桑。立國之初就規定農家每戶必植桑兩株，又設立了紋絲院，內織染所，外織染所。內織染所是為皇室所服務，外織染所則是為官員等服務，統治者重視紡織業，使得絲綢的產地不斷地擴大，當時南至福建，北至山西，都設有官營織造，但主要中心則在江浙一帶。

明代云錦吸收了元代的精華，最突出的成就便是妝花。它底色習慣用明度低的顏色作底色，再用大面積的花或者人物作為主體物，典型的灰背景，亮主體。如果主體物是花，織匠就會用大面積的花來填滿整幅錦緞的空間，例如用二方連續或者四方連續的方法填放?；ǖ念伾埠茇S富，織匠掌握了“色暈”的手法，將顏色進行漸變，像面積比較大的花朵，通常都會使用“三暈”來表現，比如紅色的花，那三暈的表現形式就是由暗紅，淺紅，白色組成，顏色一旦有了層次感，那么整個緞面就會更豐富，體積感也更強。色暈有兩種使用方法，一種是“正暈”，一種是“反暈”，正暈就是外面的顏色淺，里面的顏色深，反之則是反暈。正、反暈的運用，是根據畫面需求來的，如果畫面當中需要補充一點反暈來增強效果，那么織匠們也會織上去，達到畫面的平衡。一般來說，正暈出現的概率較多，反暈只是作為陪襯，除了特殊情況需要用到之外，“反暈”就像個待字閨中的少女一樣，是不能隨意出門的。如果用錯了，那織匠們則將這種錯誤稱為“海絞”，因為它是具有破壞畫面效果的。

“顯妝”的要求和整體的色彩需要確定了色暈的使用方法。色暈也有其獨特的口訣：兩暈色：深、淺紅，葵黃、綠；玉白、藍；古銅、紫；羽灰、藍…… 三暈色：水紅、銀紅配大紅；葵黃、廣綠配石青；藕荷、青蓮配紫醬；玉石、古月配寶藍；秋香、古銅配鼻煙；銀灰、瓦灰配鴿子灰；棗醬、葡灰配古銅；深、淺古銅配藏駝……妝花的主要特色就是“挖花妝彩”，織造時不被規則所束縛，強調自由。在花紋上講究“逐花異色”，就是錦緞上的花紋顏色多而主色調統一，這樣才能達到色彩的平衡。妝花是明朝早期被創造出來的織法，織匠們一開始先將妝花織在緞面上，后來隨著技術的成熟，他們才將這種織法織在紗、絲綢、絲絨上。因為匠人們對織法的不斷創新，才豐富了妝花的不同種類。

清朝，是云錦發展的巔峰了。清朝設立了內織染局、江寧織造局以及蘇州織造局，上至皇帝龍袍下至官員朝服，都是在這三局內織造的，而江寧織造局為生產御用錦緞的主力軍。隨著統治階級對禮服的需求越來越大，織匠的工藝也愈加成熟，也在改變管理制度，清朝前用的是“散處民居”的經營方式，后覺得無法高度集中，后改為“買絲招匠”的方法便于集中管理生產。匠人的身份，是世襲的，正是因為統治者用這種強有力的手段來留住這些匠人，才讓清朝留有一支強大的織匠隊伍。妝花在清朝發展出了更多的品種，配色方案也更多，而且變得更加奔放，在“逐花異色”等技巧上也有所提高，出現了更多不同明度和純度的顏色，以紅色為例，出現了淮安紅、銀紅、桃紅、粉紅、靠紅、肉紅，黃色有嫩黃、丹黃、杏黃、蛾黃等。

清朝等級管理森嚴，連色彩的使用規定都比其他朝代多。一方面是為了明貴賤，另一方面也左右了百姓的思想，表面上看是禁止百姓使用部分顏色，實際上是在用這種方式來向百姓展現皇權的威嚴，告誡百姓勿逾越。在這樣一個朝代里，不同場合，云錦的主色調也不同，例如，在皇帝進行祭祀的時候穿的衣服大部分偏冷色，在各種宴會上穿的都偏向暖色。

二、云錦的色彩文化

古人對“天”，對大自然始終是秉持著高度的信仰和敬畏的，所以便提出了：“夏以木德，尚青，商以金德，尚白，周以火德，尚紅，秦以水德，尚赤。”的思想。在云錦的色彩文化上，我國一貫沒有減少對暖色的喜愛，火不僅是古人做飯必不可少的幫手，冬日里不可或缺的御寒物資，也是讀書時的照明工具，所以古人對火這種物質，懷有深深的崇敬。

從我國的民間刺繡、宮殿建筑上可以看出，紅、黃、紫、綠等顏色成為我國裝飾用色上的主要顏色。在不同的環境中，云錦有時候也需要給自己進行“變裝”來融入那個大環境，像祭祀用的大殿、宴會用的場地，面對這些不同的場合，云錦的配色是不一樣的，織匠會根據不同的場合織出不一樣的錦緞來和它所處的環境相呼應。眼前的云錦，最直觀的感受是它的色彩，然后才是它的花紋。如果眼前的色彩能讓我們的眼睛感到舒適，那我們肯定會被它吸引過去，再細細欣賞它的花紋，反之，一眼就讓眼睛感覺有些許不適，那我們肯定會走開，不再去欣賞它。云錦里有句行話，叫：“遠看顏色近看花”說的就是這個道理。

前面筆者也提到，元代的云錦大量使用了金、銀（金線、銀線）這兩種光澤色，這一習慣沒有被摒棄，反而被繼承了下來，織匠們發現，金、銀這兩種富含高度光澤的顏色能夠加強云錦的裝飾性，而且能夠與任何顏色進行調和，使緞面熠熠生輝，使主體物更加突出。不知道大家有沒有看過幾種花，是用金色或白色來勾勒它的邊緣，這兩種種手法俗稱扁金絞邊和大白相間。這兩種方法的目的都是一樣的，都是為了起到平衡畫面的作用。

三、清朝云錦色彩的配色規律

以清朝初期和早期的龍袍為例，如圖1、圖2（圖1為清朝初期，圖2為早期）可以看出清朝初期和早期的配色還是很有特色的，不僅有冷暖之分，還有節奏韻律之感。圖1很明顯就是暖色的黃，袍子上不僅畫著對稱的兩條若隱若現的龍，袍子上的云，大小有別、錯落有致，用大量的紅呼應色調，又用明度較低的藍色和綠色加以點綴，匠人們這樣做是有原因的，如果整條龍袍都是暖色調，從頭到尾充斥著紅色、黃色、淡黃色等，會讓人覺得很刺眼，冷暖要合理搭配，才能達到視覺上的平衡！

圖1

圖2

再來看圖2，圖2的黃色明顯是偏綠色的黃，也就是偏冷的黃色，因為主色調是偏冷的黃色，所以藍、綠色的面積較大，花紋中紅色的占地面積少，主要起到一個點綴作用。圖2袍子下半部分的花紋面積比圖1變得大了一些，不僅如此，海浪的形象也有所改變，圖1的海浪是一塊海浪一種顏色，線的痕跡并不明顯，而圖2的浪則用白色繳邊，線條感也更強。

圖3

圖4

再看看清中期（圖3、圖4）的龍袍，會發現，清朝中期的構圖更加清秀，色調也更加明確，有些龍袍確定了色調之后就不再做更多鮮艷的點綴，反而做的是同色系的小點綴，好像一下子換了風格，或許是換了織匠，有自己獨特的風格吧。還有一點，龍的形象越來越豐富，看圖3、圖4，會發現龍袍上龍的形象有了改變，圖4的龍多了白色的勾邊，眼睛和嘴巴有了更深入的塑造，基礎色是黃色，在這之上又多了一層紅色，由此觀之，龍袍的款式和顏色都會受到匠人手藝的提高而改變。

清朝晚期的龍袍，配色不多，但是花紋卻變得繁復，冷暖對比強烈。但是海浪花紋的面積比以往變得更大，之前海浪的花紋大概只占到龍袍的四分之一，到清晚期的時候缺發展到三分之一。山的形象也從原來的尖銳，變到圓潤、魁梧。袖口的顏色也變得多了，之前袖口的底色大部分都是黑色，清后期的底色卻變成了其他顏色。對比海浪的花紋，清早期的花紋顯得平穩，中期變得洶涌澎湃，到了后期又變得平緩許多?？偨Y一下，清早期、初期的配色鮮艷，冷暖協調得當。清中期注重構圖，配色也更加大膽，更加奔放，有色彩繁多的款式，也有色調統一，相同色調的點綴。清后期開始吸收西式文化的織法，對比也很強烈。

結語

本文通過對云錦文化的背景的分析，對云錦文化做一個詳細的了解，也對云錦的色彩規律、情感文化進行了歸納，對于云錦色彩的配色規律也細細摸索了一些，匠人們也像畫家一樣，第一步先確定色調，習慣性地降低云錦的底色，用明度高、飽和度高的顏色來裝飾主體物，再仔細考慮冷暖兩色的比例分布，主要為了一個目的：讓整個緞面達到協調的效果。云錦不僅僅是一匹美麗的錦緞，而且成了皇家統治百姓的一種方式。這里也得到一些結論：1.元代統治者利用包稅制來保證自己奢靡的生活固然可恥，但是他們使用金線的習慣被保留了下來，這也算是一種創新，除此之外，元朝的手工藝人們還創造出了大量的圖案，為后世研究云錦留下了大量的圖案基礎。2.帝王為了留住能干的手工藝人使用了強硬的手段，雖然說這種手段直接斬斷了部分手工藝人轉行的機會，同時也保證了織造手藝的傳承，這點還是值得認可的。3.云錦文化要是想要接著傳承下去，需要更多的人付出時間和精力來潛心學習，希望這樣下去，這一門手藝才不會失傳，云錦還能夠在世界上發光發亮！