旅行隨記

鼓浪嶼抒情

鼓浪嶼很美，美到難以形容。親臨其境，領略那到處盡是的碧水柔情，令人醺然而醉。

鼓浪嶼位于福建廈門，在宋元時代還是個沙洲，到了元末明初才有漁民在島上生活。島西南面有兩塊相對的大礁石，由于長年累月受海水的侵蝕，中間形成了一個隧洞，每逢漲潮，驚濤碰擊著礁石，發出如鼓擊的巨浪聲，人稱鼓浪石。鼓浪嶼也就因此而得名。

鼓浪嶼僅1.78平方公里，四周是海，與廈門市中心只隔了一條寬五百多米的鷺江。島上景色迷人，香氣襲人，海風宜人，到處樹木蔥蘢，山石疊翠，鶯飛草長，花香鳥語。“鳳凰木如朝霞一片，木棉花如宮燈萬盞，榕樹老人捋著長髯，木瓜兄弟睜著大眼。”郭小川的詩描繪了鼓浪嶼的自然景致。花木叢中相映出羅馬式、荷蘭式、意大利式、西班牙式、美國式、英德中混合式、仿古式中西結合等各種建筑風格的樓房。看到這些，我的心情很復雜，因為沒有什么比得上民族苦難的心靈負荷更沉重了，不平等的《南京條約》使廈門成為五個通商口岸之一，鼓浪嶼成了公共租界、列強領事館的駐地。長夜難眠，歲月倉皇，傾訴著幾多凄然含淚的故事！

懷著沉重的心情，我來到日光巖麓。日光巖原名晃巖，300多年前，鄭成功游覽了日本的名勝日光山，來到廈門發現鼓浪嶼的晃巖風光勝過日光山，便把“晃”字拆成“日光”，晃巖從此成了日光巖。晃巖也好，日光巖也好，我認為都無所謂。但提起鄭成功，我情不自禁地想起這位民族英雄的一段歷史。鄭成功是福建南安人，弘光時監生，隆武帝賜姓朱，永歷帝封為延平郡王、招討大將軍。隆武二年，鄭成功在南澳起兵抗清，后以金門、廈門為根據地，連年出擊粵江浙等地。永歷十五年，鄭成功率領將士數萬人從廈門出發，經澎湖，于臺灣禾寮港登陸，圍攻荷蘭總督所在地赤崁城，經過八個月的浴血奮戰，擊潰荷蘭的援兵和守軍，次年二月，荷蘭總督揆一投降，臺灣重新回到祖國懷抱。鄭成功收復臺灣，功績彪炳千古，郭沫若先生曾為鄭成功紀念館寫了一副聯：“開辟荊榛千秋功業，驅除荷虜一代英雄。”抗日名將蔡廷鍇將軍存詩于日光巖：“心存只手補天工，八閩屯兵今古同。當年故壘依然在，日光巖下憶英雄。”如今，我親見鄭成功當年屯兵的地方、水操臺的故址，仰望15.7米高的鄭成功花崗巖雕像，面對臺灣海峽的萬頃波濤，我感到振奮，心頭那個沉沉的鉛塊也就落下了。

乘著鼓浪嶼的游船，可以清楚地觀望到大擔、二擔、小金門、大金門諸島。游船穿梭在廈門、金門海域間，兩岸旅客頻頻招手，雀躍歡呼。當我看到“統一中國”的字樣，心里的激情達到了高峰：中國只有一個，“臺獨”是逆民意，逆歷史潮流！類似此刻的心情曾經有過：香港回歸祖國后，我們能在香港的街道行走自如，當時就感到無比興奮;我乘舟穿過澳門的跨海大橋，抬頭望見五星紅旗在澳門回歸紀念塔旁迎風飄揚，又感到無比興奮。而今，當我看到臺灣的同胞，真正體味到“血濃于水”的深刻含義，也相信祖國完全統一是中華兒女的共同心愿。

望著臺灣海峽，望著金門諸島，望著望著，突然感到郁悶氣息似乎增加了一倍，大氣壓仿佛在一秒鐘內突然增加了許多。原來太陽已被向前推進的低垂的碎云遮住，一大片厚實的淺灰色雨云從海上涌來，風卷起堆堆白浪潑向游船，雨像煙霧似的漸漸籠罩了海面，籠罩了島嶼，籠罩了漁船……風、雨，擰成一股勁兒，吼著、下著。但這場雨似乎路過此處，行過即逝。雨后的天空顯得比雨前晴朗，一張新的、清涼的、美麗的天幕給人帶來了一種爽快的心境。此時，天際中出現一道艷麗的彩虹，橫跨在鼓浪嶼、金門島上空，碧海襯底，美妙極了。鼓浪嶼的景色，令人賞心悅目;兩岸情的牽掛，使人熱望期待。拙作《七律·觀海》表達了此情結：

浩渺煙波連霧海，驕陽斜照染舟旌。

風吹白浪千堆雪，水拍藍天一色清。

點點礁山添畫意，星星漁火寄詩情。

愿天作美噴絲雨，架起虹橋兩岸晴。

雙龍洞紀行

一個偶然的機會路過金華，我的第一個愿望就是親眼看一下雙龍洞和冰壺洞。因為我在中學時讀過葉圣陶先生的《記金華的兩個巖洞》，這篇散文吊著我胃口，令我神往。

雙龍洞位于金華市以北十多公里的北山。乘車到了雙龍賓館，我沿著小徑向山上走去，過了三個清水塘和兩座石橋后，便到了雙龍洞的洞口。洞口像拱橋洞似的，很有氣派，頂上有兩個龍首，不過卻缺了龍角。我倒不理會龍有沒有角。初秋的天氣仍然炎熱，又走了一段路，已是氣喘吁吁、汗流如雨了。當我邁進龍門時，渾身頓時覺得新涼滌暑，冷風侵肌。

洞內寬敞如廳，可容納千余人，周圍是光滑的石壁，左壁上刻著“雙龍洞”三個大字，且涂上了黃色的漆，更顯得鮮艷奪目。正對洞口后壁有一道天然屏風，石屏下端有一個清澈見底的小水潭。如果不是旁人指點的話，我真的以為走到了盡頭。誰知石屏的底部離水面間還有一道孔隙，泉水就從這隙中涌出來的。雖說是孔隙，也有尺余高、能容躺兩個人的小船進出。小船的船頭與船尾一個樣，兩頭都拴著繩子，要進內洞，外洞的“艄公”拉一下繩子，內洞的“艄公”便接到開船的信號，就把船拉進洞。接著以同樣的方法，外洞的“艄公”又把空船牽引出來。這天，進洞的游客不多，我見小船空著，就買了船票。“艄公”擦了擦船板，又鋪上塑料布，我獨個兒臥在艙里。船緩緩啟動了，經過石屏時，才知道石屏很厚，我一陣發慌，如果鼻子一翹就會碰壁，此時此刻，手不能動，肩不能移，腿不能曲，稍一動彈就會遭到石壁的無情切割。感覺到一塊很大很大的巨石壓在胸前，令我喘不過氣來，這是我第一次親身體會到當年孫悟空被如來佛祖壓在五指山下的滋味。驚慌失措之際，耳邊傳來“艄公”的叫聲：“起來吧，到岸了。”我擦了一把冷汗，神魂未定地走進了一座云霧縹緲的迷宮，只見鐘乳累累，石筍林立，洞穴幽深，清泉潺湲……我目不暇接，至于一些靠霓虹燈點綴的黃龍、青龍、龍宮及各種人物和動物，雖琳瑯滿目，但我沒去看這些被人工變得庸俗的東西，加上自己膽小，怕在暗處踩上蛇、蝎、鱷之類的兇物，那樣豈不倒霉一世，悔恨一生？

雙龍洞與多數的巖洞一樣，也是由于地層中的石灰巖經過雨水的長期沖刷，含碳酸鈣的石灰巖溶解于水，遂形成了各種千姿百態、千奇百怪的自然景觀。歷代文人墨客如陳子昂、王安石、蘇東坡、徐霞客等游了雙龍洞、冰壺洞，都留下了不朽的詩作。我還記得郁達夫對雙龍洞的一段文字記載：“清人題壁，則自乾隆以后絕對沒有了，蓋因這里洞，自那時候起，為泥沙淤塞了的緣故。”幾進房子大的洞穴，怎能被泥沙淤塞了呢？我猜測是否是石屏下的孔隙堵塞了？

我沒有再想下去，欲臥船出洞，“艄公”對我說：“先生不去冰壺洞？”“去，我現在就去。”我直爽地回答道。他笑著說：“如今雙龍洞與冰壺洞連在一體了，你向前走，便是冰壺洞。”聽罷一陣高興，我再不受出洞的驚恐，也不用花力氣盤嶺登山了。葉老的散文中提及雙龍洞、冰壺洞、朝真洞三洞泉流貫通，今兩洞能通行，諒葉老連想都沒想到吧。

覓泉溯源，泉水沿著峭壁腳下蜿蜒而過，小徑與泉流平行延伸。我最羨慕此泉像個不朽的精靈，不管人世滄桑，總是在不停地歡樂地歌著唱。走走停停，停停走走。不知走了多少路，我驀地感到全身寒氣透骨，真的像掉進了冰壺里，并自遠而近聽到如萬馬奔騰、似雷聲轟鳴的水聲。循聲而觀，只見前面左邊陡壁大石縫間噴出一道洶涌的大水簾，水勢若銀河倒懸，凌空撲下，像飛珠濺玉，舉盤傾瀉……伴著大自然共鳴產生出來的亢奮、激越的旋律，使世界上僅有的兩條溶洞瀑布之一的冰壺飛瀑，更富有詩意般和夢幻般的神秘，更增添了驚心動魄、氣吞河山的雄姿。我小心翼翼地依偎右石壁，踩著濕潤的石級，越看越有勁，越聽越有神，這是我平生從未體味到的感受，也是真正體味到“流連忘返”的意境。

一步一回首地登完二三十級石階，就出了洞口，洞前“冰壺洞”三字系郭沫若先生所書。領略了雙龍洞、冰壺洞的風光后，因時間所限，我只好放棄了朝真洞的旅行，無怨而歸。

神仙居三讀

西罨寺，亦稱神仙居，位于仙居縣城西約二十公里處。西罨寺建于北宋時，毀于民國間，當年寺院雄偉，香火旺盛。寺四周景致絕奇，與神話中的仙境無異，神仙居因此得名。

國家5A級旅游景區神仙居，讓人游不厭這里的黛山綠水，閱不盡這里的詩情畫意，讀不完這里的新景古跡。我曾三趟來此，每次都令我激動得熱血沸騰、心潮滾滾，每次都給我留下深刻而難忘的印象。

第一次是20世紀90年代初，浙東詩人聚集于此舉行詩會。我踏進西罨寺入口處，立即被奇峰怪洞絕壁驚得目瞪口呆，仙居竟有如此景色，超乎想象。盡管已是深秋，山上仍彌漫著淡淡的綠，空氣也清新甜潤。那時景區尚未開發，寺址野草叢生，荊棘遍地，一條荒僻、迂曲的羊腸小道伸向陰森的峽谷，給人帶來幾分寒栗。

步入幽谷，群峰聳立，崖石嶙峋，洞穴奇妙，瀑布迭出。瞧，峰有五老峰、天柱峰、羞女峰、雞冠峰，巖有將軍巖、玉甑巖、鋸板巖、天狗巖，洞有水簾洞、夫子洞、觀音洞、龍宮洞，瀑有飛天瀑、象鼻瀑……種種美景使人目不暇接。山腰云霧繚繞，增添了仙境般的神秘色彩：象鼻瀑像在云海中噴出，雞冠峰如一匹騰云駕霧的天馬，仙人首僅露出臉部輪廓……寂靜的山谷，叮咚的澗流，令我心曠神怡，回味無窮。

當晚宿于仙居，我被西罨仙境所陶醉，夜不能寐，思緒萬千，心中流出了一首《五律·西罨仙境》，作為初游小記：

西罨靜幽幽，清泉日夜流。

奇峰關霧海，飛瀑出云丘。

巨首山中現，驃騎夢里游。

桑田終有變，仙學向誰求？

第二次是20世紀90年代末，浙江省作家協會在神仙居召開散文筆會。那天正逢霏霏春雨，我們認為：一是小雨，二是縣城到景區僅二十多分鐘，到時天會放晴，大家都有這個僥幸心理。結果毛毛細雨成了驟雨，嘩嘩地下個不停。到了景區，大家仍坐在車子里，因為外面下的似乎不是雨，而是鋪天蓋地傾瀉下來的水。雨發瘋了一陣子，終于收斂了，我們便拿著雨傘迫不及待地從車子里鉆出來。

下車的第一個感覺就是路的變化，我以為剛下過雨，泥濘不堪的小路一定像澆了一層糖稀，又黏又滑。可出乎意料，過去那條荒僻的泥道不見了，眼前這條一塊塊卵石鋪成的小路，經過雨的洗刷，顯得特別干凈、特別雅致，像一條蛟龍蜿蜒地纏入山谷。過去荊棘叢生的荒野，如今成了一片濃蔭的松林和杉林，雨后更加郁郁蔥蔥。

最顯眼最迷人的要算巒崖上一道道瀑布，它如千萬縷柔軟的銀紗飄動在懸崖上，似千萬顆燦爛的珠子組成的珠簾倒掛在絕壁間。這種奇觀，無法用言語來比擬和描述，只能用身心去體會和享受。飛天瀑和象鼻瀑則成了瀑布中的龍頭老大。飛天瀑從西罨山主峰飛流直瀉，高達百米，噴濺出來的小水珠細如煙塵，彌漫于空氣之中，成了蒙蒙水霧，遠看宛若罩下一張巨大的網，欲扯起整個水底世界。象鼻瀑自西罨坑奔騰而出，猶如洪水決口，洶涌澎湃，跌落罨源潭，發出震耳欲聾的巨響，掀起雪崩山倒般的浪花。

罨源潭不大不深。當地朋友告訴我，康熙八年，仙居大旱，知縣鄭錄勛“芒履攀藤”，至此禱雨，返程時即“大雨如注”。聽罷這一神奇的傳說，我對很不起眼的罨源潭頓生敬意。

第三次即是新世紀的一年盛夏，中國記者仙居行采風活動在這里舉行。那日天氣炎熱，空中沒有一絲遮陽的云，熱度隨著太陽的升高而升高，我們一下車便鉆進樹林里避暑，涼颼颼的風不斷從林間吹出，一種甜醉的氣息沁人肺腑，令人快活。

我以為西罨的美景和歷史無處不曉，在林中養養神，便作三游神仙居了。忽聞導游介紹，西罨寺本是宋代雪崖禪師的卓錫之地，明代左都御史吳時來曾在此讀書。提起吳時來，我想起《明史》中的一段記載。吳時來是嘉靖三十二年進士，授松江推官攝府事，擢刑科給事中，劾罷兵部尚書許論宣、大總督楊順、巡按御史路楷。三人皆嚴嵩門下，故嚴嵩對吳恨之入骨，遂向皇上建議派吳時來出使琉球，吳抗章劾嵩，被謫戍廣西，直到隆慶初召復原職，后任左都御史。我只知吳都堂面壁攻讀于景星巖古剎，卻不知其曾攻讀于西罨寺這段歷史。

這又增添了新知，另一個新知便是十一泄飛瀑。

我一直認為西罨勝境登到象鼻瀑就是盡頭了，可這次聽說“上面還有景點”。我禁不住同行的熱情鼓勵，禁不住“十一泄”和“小娃娃魚”的誘惑，繼續向前踏上新棧道。逼仄的棧道貼在峭壁上，外旁有木護欄，行走其上，驚而無險，危而實安。更想不到，離象鼻瀑僅五百米長的峽谷深澗竟蘊藏著十一泄飛瀑和十三口形狀各異的深潭：有的一泓澗泉若流動的水晶，有的橫石縫中似織出寬寬的白練，有的長長方方的潭槽好像經雕工精巧鑿出，有的潭狀仿佛按月琴、玉碗、元寶比例放大……潭水清清澈澈，不受絲毫污染，清純的自然本質使人有自愧不如之感。

此番游覽神仙居的感受難以言表，這種感受也只有在實現了一次精神上的突破和超越時才能獲得。神仙居的確是一本讀不完的書。正在開發的摩天大峽谷、采藥古棧道，還需要我們去品讀、去探索。

作者簡介：

翁賦，浙江臺州人。浙江省作家代表大會第六、七、八、九屆代表。著有作品集《翁賦散文選》《古今隨記》《讀書隨記》《十五年相戀的風和雨》，與他人合著《方國珍》等。