三宅一生：從不追隨潮流

李乃清　倪瑜遙

1977年左右，三宅一生在日本東京。圖/視覺中國

“我不做時尚，我制作衣裳?！?/p>

設計師三宅一生（Issey Miyake）曾被描述為“時尚界的畢加索”，對此，他不以為然，并且表示，自己不喜歡被稱作“藝術家”，也不愿被貼上“日本”時尚設計師的標簽，盡管在西方人眼里，他兩者皆是。

三宅認為，刻板印象會禁錮設計的各種可能，而他的一生，就是要突破種種邊界限制。8月9日，大師溘然長逝，享年84歲。

“我認為服裝是布料與身體之間的空間，經過手工折疊，我們才能創造一種全新的、不規則的、起伏的空間?！?/p>

同為日本時裝界聞名全球的“戰后一代”新浪潮設計師，山本耀司“反叛”，川久保玲“另類”，三宅更像一位隱士，他的“酷”內化而頗具禪味?；凇耙粔K布”（A-POC，即A Piece of Cloth）、“一生褶”（Pleats，Please）的設計理念，三宅并不刻意勾勒人體曲線，而讓極具可塑性的面料去穿戴不同的身體，于無形中打造最具個性的自由態，在每條褶皺間刻下光影流變與記憶波紋……

無論是小野洋子標志性的黑色禮帽，還是喬布斯“流水的發布會，鐵打的黑色高領毛衣”，諸多審美嚴苛的公眾人物都曾為三宅的設計代言。至于街巷隨處可見的菱格包、褶皺裙、“一生之水”淡香水，早已讓全球消費者見識了三宅時尚帝國的輻射威力。

三宅去世后，他的團隊發布公開聲明：“三宅一生從不追隨潮流，他充滿活力的精神，源于不懈的好奇心與通過設計傳達快樂的愿望。他一輩子都是先驅，既擁抱傳統手工藝，也期待下一個解決方案：研發迭代的最新技術。三宅從未放棄過自己畢生所愛——設計與創造。他的樂觀、力與美之精神，將由下一代繼續傳承?！?h3>親歷“毀滅”，投身“創造”

“每個人都會經歷困難時期，好像干什么都沒有希望，但就算一切努力都像在浪費時間，我相信我們仍有一線希望，這就是我所追求的?！?/p>

將希望投射于自己的設計，與三宅的成長經歷有關。

1938年4月22日，三宅生于日本廣島。1945年美軍投下原子彈時，年僅7歲的他正騎車去上學，他的母親在災難中重度燒傷，沒熬過3年就去世了。成為遺孤的三宅，10歲時腿腳得了骨髓疾病，由此一生跛行，但他鮮少提及這段傷痛，“談論廣島很重要，但對我來說并非易事?！?/p>

2009年奧巴馬提出“無核世界”倡議后，三宅向《紐約時報》投稿，首次公開講述了自己親歷廣島原子彈爆炸的創傷，“現在閉上眼睛，我還能看到紅色的閃光，緊接著是蘑菇云，四處逃竄的人們……我全都記得?！?/p>

歷史遺留心頭的陰翳，偶爾會出現在三宅的策展或設計中。1985年在倫敦舉辦展覽Bodyworks，三宅將假人懸于布滿黑色粘稠物的水池之上，喚醒了人們對于40年前那場災難的驚恐記憶;1995年巴黎秋冬時裝秀，三宅的一百多名助理身穿印有和平鴿的白色T恤，以此紀念廣島事件50周年;在攝影師歐文·佩恩（Irving Penn）的鏡頭里，三宅設計的衣服被簡化成扁平的純粹幾何形狀，關于人性的所有痕跡似乎都被去除了……

1975年1月，日本東京，三宅一生（中）與朋友和同事在辦公室里共進晚餐。圖/視覺中國

但更多時候，三宅希望自己的設計能為世人“帶來驚悅與希望”?！拔腋敢馊ハ肽切┛梢詣撛於皇菤绲臇|西，那些能帶來美麗和快樂的東西。我被吸引到服裝設計領域，部分原因是，它是一種現代而又樂觀的創意形式。”

關于母親，三宅最深的記憶是，兒時的節日盛裝都是她親手縫制的，當時物資匱乏，母親用漁人的旗幟為年幼的三宅做了條斑斕彩褲，她的心靈手巧和對兒子的疼愛都體現在那些別出心裁的衣服上。

讀高中時，三宅每天上學都會經過廣島和平紀念公園與野口勇設計的和平橋，獨自觀賞大橋令他勇氣倍增。“我對野口勇先生一直懷著敬意。當我看到和平橋時，就對自己說，我也要做這樣的設計，造型新穎又賞心悅目。這兩座橋如今都不見了，其中一座名叫YUKU，意為‘引渡，野口勇先生設計成一艘船的形狀，寓意那些在原子彈爆炸中逝去的靈魂將被引渡到彼岸;另一座橋形似充滿生命力的太陽，名叫TSUKURU，意為‘創造?！?/p>

除了和平橋，路上經過的一家裁縫店也深深影響了三宅，店主是位移居夏威夷的廣島人，回到家鄉開起了這爿小店?！斑@是一家很特別的裁縫店，我總是被它吸引，經過時，我常停下自行車，在櫥窗前長久駐足。有一次，我在玻璃窗里看到了自己的倒影，突然明白這就是我的興趣?！?/p>

高中畢業后，三宅搬到東京學習平面設計，求學期間他也喜歡研究新材料和新科技對設計的影響。1964年自東京多摩美術大學畢業后，三宅前往時尚之都巴黎，進入巴黎時裝工會下屬的巴黎時裝學院深造，還曾在紀梵希門下當過學徒，每天為他畫50至100張草圖，其中有些上色后被送給了溫莎公爵夫人和奧黛麗·赫本等名流。上世紀60年代中期，豪華的高級定制時裝被視作時尚界翹楚，但到了60年代末期，為大眾而生的流行成衣風尚興起。三宅欣賞和尊重紀梵希的技術，但刻板的高定無法吸引他。“面對法國上流社會的沉重傳統，我無法忍受。我曾經每個月都逃去倫敦放松一下，那里有很棒的百貨商店，還有看不完的音樂劇?！?/p>

1969年三宅又去了紐約，在那里結識了勞森伯格等當代藝術家，他們向他“展示了另一種審視世界的方式”。在紐約大半年，三宅夜晚進修英語，白天去第七大道，在杰弗里·比恩（Geoffre Beene）手下工作，比恩樸實、簡約的風格對他日后的設計產生了潛移默化的影響。

三宅在巴黎親歷了“五月風暴”，在紐約又受到嬉皮運動自由平等精神的感染，這些都讓他下定決心，要設計出突破社會階層、更民主化的“普世著裝”?！拔艺J為創作體現了一種對時代的憤怒和拷問，要相信別人做不到這樣，只有自己能表達這種思考?！?p>

1982年3月26日，法國巴黎，三宅一生秋冬系列時裝秀。圖/視覺中國

1984年3月21日，法國巴黎，三宅一生（左）與設計師尚塔爾·托馬斯和高田賢三參加文化部午宴。圖/視覺中國

一塊布，千道褶，自由與驚悅

1970年，31歲的三宅回到正在舉辦世博會的東京，城市的活躍氣氛令他深受感染，原打算回紐約的他，用僅有的8000美元創建了“三宅設計工作室”。半個多世紀后，這里成為多彩、實用與創新設計的代名詞。

“我剛開始回日本工作時，日本人對外國商品過度崇拜，當時的社會對服裝還抱有固定觀念，我想改變日本人長期遵循的僵化的服裝公式?！?/p>

在三宅看來，巴黎的高定時裝專屬精英，“充滿壓迫性”，而日本的傳統服飾則太緊，無論東西方哪種時裝文化，都不能滿足他的設計渴望。他決心改良日本傳統工藝，也拒絕將模特的身體限制在西方審美主流充滿性暗示的沙漏型框架中。

看似“一塊布”，經由皺褶設計變成一件衣服，這種后來被稱作“一生褶”的技藝，可謂三宅服裝設計的基礎理念，給人們帶來了前所未有的自由體驗。三宅認為，衣服的形態不是他設計的，而是穿者自己創造的，“當我看到衣服被人穿在身上，我們的交流就完成了?！?/p>

當巴黎高定自縛于絲綢之繭時，三宅已開始探索聚酯纖維的妙用，致力于開發舒適又不易變形的新型褶皺面料。1971年1月，他將處女作帶到紐約，其中一件作品由聚酯面料制成，整個“大口袋”僅一個尺寸，都是手工制作，這在當時極具革新意味。紐約一家高檔百貨商店立即給了他一個柜臺小角落，三宅展出了他后來常被談論的作品《文身》：一條淺棕色針織連衣裙，用日本傳統技法將吉他大師吉米·亨德里克斯和搖滾女歌手詹尼斯·喬普林的形象印在背部，以此向嬉皮運動的精神領袖致敬。

1972年，三宅提出新概念“第二層皮膚”：衣服是身體的延伸，身體是衣服的輪廓。次年，他帶著自己的作品出現在巴黎時裝周上，“一塊布”的設計驚艷全場。作為最早打破時尚界西方壟斷局面的日本設計師，三宅自1973年起成了巴黎時裝周的常客。

三宅和他的團隊討論創意，桌上找不到設計稿，只有些折紙作品，很難想象他們是在設計服裝。他們先想辦法把“一塊布”折成衣服的樣子，再設計圖樣，用熨燙和少量縫合制造折疊效果。三宅將傳統的染色、披垂、褶皺、包裹等技術運用于設計，也將古老的扎染和折紙等藝術形式重新融入現代服飾中。

“和他一起工作就像是進行一場關于‘禪的對話。有天他突然想要‘冬天里的白，那是冰雪的白、鹽池的白還是朝鮮李氏的白色青瓷？我花了一年時間想這件事?！睋拿媪显O計總監回憶，每塊面料從設計到投入使用，工作室通常都要花上兩到三年時間。有一次，三宅甚至提出要求——“給我做出一種看上去像毒藥的布料?！?p>

1998年，巴黎，三宅一生 Making Things展覽。圖/The Miyake Issey Foundation，攝影：Raymond Meier

A-POC系列，三宅一生作品展，2016年，日本東京國立新美術館。圖/The Miyake Issey Foundation，攝影：Masaya Yoshimura

2022年6月23日，模特在法國巴黎男裝周上展示三宅一生品牌的2023春夏新款服裝。圖/新華社

經過數年“折騰”，三宅終于在1989年研發出了使用至今的褶皺面料，4年后，他的“一生褶”成為一個獨立完整的系列。1993年發布會上，那些以銳利褶皺為特色的鮮艷作品，成為三宅那時最知名的造型。

對于時裝周半年一更新的高頻率，三宅曾表示抗議?！懊?個月一更換真是瘋狂，這等于讓設計師去自殺！難怪現在的時裝設計總在回望過去。人們在電視上看時裝秀，挺有意思的，但也就這樣，之后他們會忘了這一切?！?/p>

在東京的首個展覽現場，三宅曾特別設置了一場半小時的時裝秀，沒有背景音樂，以一套造聲系統取代，一個女孩穿著無數層衣服出場，脫掉鞋子扔下臺，再一件件脫下衣服拋到地上，直至一絲不掛收場……當時的贊助商央求三宅趕緊停止這場鬧劇，但無人能阻止這位憤怒的“抗議者”。

三宅的秀場T臺上，常會出現非典型模特。早在1976年，他就與當時一眾新興設計師共同邀請了12位黑人模特登場，其中包括牙買加裔的葛蕾絲·瓊斯，她強悍狂野的風格，與當時主流審美的模特迥然不同;1995年秋冬時裝展，三宅邀請了一群八十多歲的老太太登臺，“我的設計面向所有女性：年輕、年長、矮小、高挑……她們是永恒的，我希望孕婦也可以在廚房里穿著我的衣服?！?/p>

直至近年的幾場秀，三宅仍會邀請舞者和雜技演員來展示他設計的服裝，還原設計在現實生活中的場景。“創作中要有生活的元素，那是一種生命力?！?/p>

蠟紙夾克、完全由竹藤編制的緊身胸衣、彩虹色氯丁橡膠一體式外套……偶爾，三宅也會拿出這樣幾件略顯挑釁的作品。“有時我的設計也會很大膽、極具挑戰性，但我總是嘗試，不怕做出改變?！?/p>

年過古稀的三宅，常常提醒教導后生，“我們將憤怒抒發成對這個世界的叛逆，是為了在這個過程中找到自己的位置，這完全可以容忍，盡管你先表達了憤怒，但在作品中必須有一種力量，讓人們確信你的設計言之有物，所以，其中還必須表現出喜悅，那是一種深邃的東西，讓人們相信，確實如此?！?/p>

（參考：紀錄片《三宅一生：為設計而生》《三宅一生：MOVES》;書籍《日本時裝設計師：三宅一生、山本耀司和川久保玲的作品及影響》等）