絲綢之路視角下新疆出土龜甲紋織物及其工藝研究

孫志芹 李細珍

摘要：至北朝起龜甲紋成為絲綢紋樣中一種流行題材。文章通過對新疆出土龜甲紋紡織品的梳理，對比、歸納中亞、西亞與中國織物織造特點。采用文獻與出土實物對證研究，呈現新疆紡織由以毛為主逐漸轉為以絲為優的歷程，佐證絲綢之路上織造技藝的交流互動。研究表明：早在漢代之前，起源于埃及的龜甲紋毛織物織造技藝與新疆紡織業有互動。漢代絲綢之路進一步暢通，漢民族的絲綢既滿足了中亞、西亞人民對絲綢的需求，也刺激了西域人民學習漢民族的養蠶織絲技藝，并形成了具有地方特色的絲織造技術。豐富多樣的龜甲紋織物反映出新疆地區對相鄰文明吸納與本土化的融合創新過程，顯示出一個民族心靈的提升與追尋超越智慧的歷程。

關鍵詞：新疆;龜甲紋;毛織物;絲織物;織造技藝;文化交流

中圖分類號：TS941.12;K876.9 文獻標志碼：B 文章編號： 10017003（2022）06013711

引用頁碼： 061304

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.06.018（篇序）

基金項目： 教育部人文社會科學研究規劃基金項目（20YJA760069）

作者簡介：孫志芹（1978），女，副教授，主要從事古絲綢文化與技藝的研究。

龜甲紋又稱龜背紋，自古就是承載祥瑞信仰的裝飾紋樣，其主要特征多以六邊形，少數用八角，構成的一種框格骨架，內填花卉、動物、人物等主題紋樣，因形似龜甲而得名。至北朝起龜甲紋成為絲綢紋樣中一種流行題材，學術界對其多有研究。目前就紡織品中龜甲紋飾的研究主要有：一是論證織物中龜甲紋圖案外來說，舉例說明中國流行的龜甲紋與西方圖案淵源關系，但對具體的發源地、傳入媒介未作深入分析;二是聚焦中國龜甲紋絲織物，將紋樣流行與社會文化思潮對應分析;三是個案簡介，對龜甲紋絲織物的個案技藝特征作簡單說明，但未深入紋飾流變和技藝特征形成因素。縱觀考古所出龜甲紋織物，其紡織原材料與織造技術的變遷沒得到學術界重視，對新疆古代織物中“龜甲填花”圖案與西亞紡織技藝的關聯研究不夠深入，忽略了對中國漢代首見龜甲紋毛織物到北朝時期流行龜甲紋絲織物之間轉折的合理解釋。本文建立在前輩研究基礎之上，擬以圖像學、文獻學與古代紡織技術學相結合的研究方法，溯源紡織品中龜甲紋的應用，結合中國、中亞、西亞的紡織提花技藝特征分析新疆出土龜甲紋織物的織造特點，佐證絲綢之路上織造技藝的交流互動。但需要指出的是，本文主要討論的是織物中龜甲骨架填花紋樣，單純六邊形組建的龜甲單元紋樣不作討論。

1 新疆出土龜甲紋毛織物

新疆自古便是溝通亞歐陸路交通的橋梁。公元前1世紀，漢朝在新疆建立西域都護府，國家的統一促進了邊疆地區的經濟發展，絲綢之路進一步暢通。漢朝與中亞、西亞各國的使者接踵而至，各國商賈頻繁往來，印度、埃及、波斯、古希臘、羅馬等文明在這里匯聚，中國新疆的毛紡技術得到更大的發展，在樓蘭遺址、尼雅漢晉墓中出土多件具有西亞風貌的龜甲紋毛織品，詮釋了當時這種歷史文化特征。

1.1 新疆出土龜甲紋毛織物品種

新疆地區出土龜甲紋毛織物總類包含了當時毛紡織物的主要品種（表1）：緙毛、罽、裁絨組織等，全面地反映了當時新疆毛紡織發展水平。其中，“卍”字邊幾何紋緙毛殘片是瑞典籍探險家斯文·赫定在新疆樓蘭故城帶走的文物，此文物殘片以平紋為基礎組織，用緙技法顯現出一排由雙線勾勒的龜背骨架，填獨立幾何造型花卉的圖案。緙毛是以通經回緯技法，彩色緯線顯現紋樣的一種毛織品，俗稱“挖花”。緙毛是新疆人民最早使用的一種顯花技法織造毛織物。唐代這種技法傳到中原，運用到絲織造中，被稱為“緙絲”。尼雅10號房遺址出土的漢代藍地龜甲四瓣花紋罽（59MNF10：16），殘片長24 cm，寬12 cm，彩色緯線顯花的平紋緯重組織。經線為棕色，單股，Z捻，交織經為單股，平均交織經密5根/cm;夾經2股合并，密度為5×2根/cm。緯線有藍、白、紅三種色澤，也為單股，Z捻，平均密度8×3根/cm，藍色地上滿鋪白色龜甲紋，在龜甲形框架內填充紅色四瓣花紋，花紋帶白色邊緣，圖案清晰突出，織物的背面有明顯條紋。罽，在漢文古籍中早有記載。最早有關新疆毛織品的記載見于《逸周書》卷七：商代“伊尹為四方獻令”時稱，“正西昆侖”等地，“請令以丹青、白旄、紕罽、龍角、神龜為獻”，紕罽就是毛織品。約成書于戰國時期的地理書《尚書·禹貢》記載：昆侖、渠搜、析支、西戎以“織皮”為獻。“織皮”在吐魯番阿斯塔那179號墓出土的《尚書·禹貢·甘誓》殘卷（72TAM179：16/6[b]）解釋得很清楚，“織皮，毛布也。此四國在荒服之外，流沙之內，羌髳之屬，皆就次序美禹之功及戎狄也”。說明這里生產的毛織品是西方各部落向中原王朝進貢和物資交流的重要地方特產。漢代，“罽”在中原已經是比較常見的織物。如，許慎在《淮南鴻烈解》第21卷載“冬日被裘罽”;郭舍人在《爾雅犍為文學注》記載“氂謂毛罽也。胡人續羊毛而作衣”;應劭在《風俗通義》第10卷載漢文帝劉恒“數幸通家，文帝代服衣罽，襲氈帽，騎駿馬”等。尼雅出土的這件漢代藍地龜甲四瓣花紋罽是少見的平紋緯三重組織，是以一組地緯、兩組紋緯交織而成的毛織物，圖案分區織造。這種組織法與漢代中原地區的織錦技法相同，只是經緯線互換位置，漢錦是由彩色經線起花，分表經和里經，緯線分為交織緯和夾緯。

尼雅1號M8墓出土的漢代黃色地龜甲紋裁絨毯（95MNIM8：33），殘片長295 cm，寬128 cm。基礎組織為1/1平紋，平均經密5根/cm，緯密7根/cm。馬蹄扣顯花，每10 cm內，經向結扣11排扣，橫向25個扣，平均每平方米19 900個結扣。地毯有三重邊框，米黃色為地，布滿四方連續的龜甲紋為骨架，內填花葉紋和幾何紋，以棗紅、朱紅、淡紅、土黃、棕、湖藍等絨頭的縱面顯現花紋圖案。同地區發掘的絳色地龜甲紋裁絨毯（95MNIM8：3），在絳紅色地上布滿四方連續的湖藍龜甲紋，內填土黃、藍綠、淡紅色六瓣花卉圖案。深紅地龜甲紋裁絨毯（95MNIM3：61）的織造方法和圖案布局與此黃色地龜甲紋裁絨毯相似。尼雅出土的裁絨地毯，都具有多重邊框，以Z向加捻的經線和地緯交織成平紋基礎組織，圖案規整，富有格律感，色澤濃艷協調，織造精細。裁絨地毯的重要特點是用彩色羊毛拴結絨頭，以增加織物的厚度，并由彩色絨頭顯出圖案花紋，基礎組織很少磨損，經久耐用的龜甲裁絨毯均選用“馬蹄扣”法，是以彩色絨頭纏繞在相鄰兩根經線上的結扣法。至漢代，“馬蹄扣”法已成為新疆裁絨地毯的主要結扣法，生產出具有新疆地方特色的地毯。漢文古籍往往把新疆地區織制的地毯稱為“毾”“氍”等，《通俗文》載：“毾者，施大床之前，小榻之上，所以登而上床者，即指鋪在榻登上的毛織毯”“織毛褥曰氍，常和氈并論。”漢代張衡《四愁》詩“美人贈我氈氍”，漢代《樂府·隴西行》中有“請客北堂上，做客氈氍”。

綜上所述，龜甲紋出現在諸多毛織物種類中，可見其是漢代以來的流行紋飾。新疆出土的毛織物紋樣精巧清晰、配色豐富，證明漢代以來新疆地區的毛紡織技術已經相當成熟。漢文典籍中對以上毛織物亦多有介紹，說明東西方織物往來歷史久遠。

1.2 新疆出土龜甲紋毛織物溯源

然而在紡織品中以龜甲紋為裝飾的織造技法非古代新疆所獨創，早在公元前一千多年的古埃及第19王朝就有應用記載。如表2所示，現藏于意大利佛羅倫薩博物館的古埃及法老西提一世墓壁畫殘片所繪哈托兒女神，其服裝圖案正是龜甲填花紋，以清晰線條勾勒龜背骨架，填獨立幾何造型花卉，龜甲紋骨架緊密相連，連綿不絕;類似裝飾還出現在古埃及第19王朝底比斯的培皮墓（217號）壁畫局部織毯花紋，“哈索爾女神與法老”壁畫和“阿努比斯神守護木乃伊”壁畫中掛毯花紋等圖像中。以上資料顯示，龜甲紋在人類文明早期古埃及織物上就已有巧妙、豐富的應用。

再者，古埃及的紡織技術也有著悠久歷史，考古發掘多種織機，既有水平織機也有垂直織機，既有向上打緯技術，也有向下打緯技術。目前已知最古老的水平織機可以追溯到公元前1900年左右的Khnumhotep墓（圖1（a）），其壁畫描繪了一個織布工和一個助手在水平織布機工作。類似的平置式雙軸織機在Meketre墓中也有發現（圖1（b）），現存在開羅的埃及博物館中，此墓可以追溯到公元前2000年的古埃及第11王朝。該織機的四個角落都有木樁，目的是把經線繃直繃緊，織機中加有兩根橫木，織制者坐于一端，負責將緯線穿于梭口，使用一個橫木壓緊緯線，另一橫木是抬高或降低綜線，助手的工作是協作移動橫木。這種水平織布機主要用于織造平紋織物，兩人協作織造也可推測織物門幅有一定寬度。

古埃及的垂直織機從機架的構成可以分為立式框架型織機和立式重錘式織機。在公元前13世紀的盧克索附近的底比斯墓的各種墓葬畫中看到立式框架型織機（圖2（a）），經線在上下橫梁之間伸展，織布的開端從織布機下端開始。織機有一個人使用，也有兩個人共同工作，這意味著可以織出更寬的面料。這種織布機的使用痕跡在埃及中部的阿瑪拿（Amarna）工人村（Workmen’s village）能夠尋找到，這個村莊可以追溯至公元前14世紀中期。立式重錘式織機在公元前460至公元前450的古希臘陶瓶上有描繪（圖2（b）），經線下方懸垂重物，使經線垂直，便于緯線穿插。這種立式重錘式織機的織造順序與框架型織機相反，由于梭口較寬，適合織造斜紋織物。

結合目前考古發掘資料可知，紡織品中最早應用龜甲填花紋的圖像源自古埃及墓葬壁畫，能夠織造掛毯、織造適合裁制服裝等寬幅織物技術也源自古埃及，且這些彩色織物基本都是毛織物，雖然古埃及織物中麻織物也是一大類，但麻纖維不易染色，所以在距今約3 000年的古埃及第19王朝時期，用織機織造出龜甲填花毛織物具備可行性。伴隨著絲路商品的交換，古埃及的龜甲填花毛織物技藝東傳至古代新疆存有可能性，因為在東漢之前，未見如此復雜的幾何紋框架內飾紋樣的毛織物，其先進的顯花織造技術傳播至同樣以毛織物地為主的古代新疆地區合乎情理。另外，從藍地龜甲四瓣花紋罽織物組織又能看到，將東方織錦技術夾緯經二重創造性引入，織造出夾經緯三重織物，可以說新疆古代毛紡技藝的豐富性源其地方文化的兼容并蓄與創新發展。

2 新疆龜甲紋毛織物向龜甲絲織物的轉折

漢代張騫出使西域，東西方交通進一步暢通，西域與中原的經濟文化交流日益加強，絲路絲綢貿易愈加頻繁，絲織技藝得到進一步傳播，首先傳入至新疆，新疆人民開始學習養蠶織綢，并生產了具有地方特色的織錦。

2.1 文書記載新疆紡織由毛向絲的轉折

古代新疆由于畜牧和家庭養殖業發達，毛織品在新疆人民生活中占據著重要地位，毛毯具有貨幣的價值。斯坦因帶走的佉盧文木簡，編號為222號的木簡記載：“將能種5希種籽的土地一塊贈給某人，此人必須將價值10穆立的粗地毯一條作為回禮。”編號為432號木簡記載：“王后要來此處，她要金幣一枚，因此處無金子，可給十三手長的地毯一條。”吐魯番出土文書也有證實早期以毛毯代獎、罰錢，毯作為貨幣的記載：前涼升平十一年（公元367年）四月十五日《王念賣駝券》文書（65TAM39：20）談到以駝易駝，“若還悔者，罰毯十張供獻”;西涼建初十四年（公元418年）八月廿九日《罰毯文書“罰毯貳拾貳張入官》文書（63TAM1：18）記載;北涼緣禾四年（公元435年）十月前僧□淵班為懸募追捕逃奴事記“得者募毯十張”;同年（公元418年）二月廿八日《嚴福愿賃桑蠶券》文書（63TAM1：16）談到租賃費用為“價交與毯”，由此則文書亦可看出此時新疆地區已有了養蠶業，處于毛、絲并行時期，但最初的實用價值似乎并不及毛毯。同年（公元418年）五月十日《劉晉條呈為綿絲事》文書（63TAM1：15），在“都合綿七斤”后，記“楊瓜生絲一斤，索盧來絲十兩”，接記“出自〇〇〇毯一張”又予涂抹，似乎此處的絲與毯有點什么關系。又，同年（公元418年）八月廿九日《某人條呈為取及買毯事》文書（63TAM1：24）記：“楊奣從劉普取官四斛，為絲十三兩。□□得十一斛，做絲二斤三兩半。兒前買毯賈（價）。”平均一斛換絲三點二五兩，而以換絲，目的是以絲買毯。似乎當時買毯，不能直接以，而要以絲折算。此則文書呈現彼時的絲有取代毛毯稱為貨幣的趨勢。北涼承平八年（公元450年）翟紹遠買婢券文書（75TKM99：6[a]）記載“翟紹遠從石阿奴買婢一人，字紹女，年廿五，交與丘慈錦三張半”。“丘慈”即“龜茲”，可知當時龜茲錦質量上乘，價格高昂，應用復雜組織織造的彩色織物。另一件永康十年（公元475年）《高昌主簿張綰等傳供帳》文書（75TKM90：20[b]）記有“張綰傳令：出疏勒錦一張，與處論無根”，這說明疏勒地區也有自己風格的織錦。由此可以看出，古代新疆人民掌握織錦技藝不會遲于公元5世紀。延昌廿二年（公元582年）二月廿二日《某家失火燒損財物》文書（75TKM99：17）記載：“紫地錦四張……絹經四匹，絹姬（機）一具，綿經緯二斤……綿十兩……蠶種十薄。”這則文書說明公元6世紀時，新疆地區已經能夠織制絲絹、絲綿，并且把養蠶、繅絲、織綢一體化發展成為家庭手工業，顯然這個時候是古代新疆地區絲、綿紡織的鼎盛時期。

2.2 新疆出土龜甲紋絲織物

當新疆人民掌握了絲織技術后，以龜甲紋為代表的西方風貌成為絲織品紋樣中的新題材，從新疆出土龜甲紋絲織品，可以看到該紋飾在綺與錦中均有應用。出土地雖不能代表織物生產地，但眾多絲織品都以龜甲填花為圖案骨架，說明這一

紋飾是當時的審美潮流。北朝時期的黃色龜背紋綺，內填寫實龜紋和其他幾何花紋。相似紋樣的黃地龜背紋綾在日本正倉院也有收藏（圖3）;褐色大窠聯珠獅紋綺卻是北朝難得一見的大窠圖案，紋飾中雖未見明確六邊形框架，但組合排列中暗含龜甲框架，在六邊形和聯珠骨架相互套疊的區域內填鏡像的對獅和花卉。北朝對獅紋錦、北朝龜背對鳥紋錦中龜甲骨架填對稱的動物紋樣，其站立方向與緯線方向一致，與漢代云氣動物紋錦剛好相反，反映出西域與中原織錦源自不同的織造體系，如表3所示。

2.3 新疆地產龜甲紋絲織物織造特征

存世龜甲紋絲織品少數有出土記錄，多數需要依據絲織技術判斷其織造產地。如表3中私人收藏的北朝對獅紋錦，經線加有Z捻，以平紋緯二重組織進行織造。這類用加捻絲線生產的平紋緯錦可以歸入綿線緯錦一類。綿線緯錦是新疆當地織物，用綿線織錦的記載在吐魯番出土文書中有數條記載：哈拉和卓90號墓出土的《高昌永康（？）十年用綿作錦絳》殘文書（75TKM90：34）記“需綿三斤半，作錦絳”，永康是柔然年號，“（？）十年”當為公元475年。這說明公元5世紀，高昌地區可以用絲綿織出復雜組織的彩色錦絳;哈拉和卓99號墓道中混入的一件《某家失火燒損財務帳》文書（75TKM99：17）記載了該戶損失有“綿經緯二斤”。所謂“綿經綿緯”，是指織錦的蠶絲不是治繭抽絲，而是治繭為綿，自綿抽絲，這種紡織技術在西域有其特殊的意義。《北史》卷九七《焉耆傳》：“俗事天神，并崇信佛法也……養蠶，不以為絲，唯充綿纊。”玄奘《大唐西域記》卷十二瞿薩旦那（于闐）條記載，于闐桑蠶之業傳自東方，來之不易，“王妃乃刻石為制，不令傷殺，蠶蛾飛盡，乃得治繭”。《續高僧傳》卷三七《釋道休傳》記載道休“不服繒纊，以傷生也”。由于佛教信仰，西域的焉耆、于闐、龜茲、高昌等都有蠶桑，由于遵守佛戒，需待繭破蛾飛，才治繭取綿。北朝晚期，在新疆地區發現有用平直絲線織造的平紋緯錦，如表3中龜背對鳥紋，此件織錦分別以褐、藍、綠三色緯線在淺褐色地上織出六邊形龜背骨架內的對獸圖案，其經緯已不再采用綿線，改為長絲。尚可推論公元6世紀很可能是新疆地區引入新織造技術的重要時期。從織造技術看，新疆地產織錦有自己的特點。

2.3.1 織物經緯線加Z向捻

新疆早期絲織品用綿線織造，加工任意，粗細不勻，究其原因或與新疆人民需待到蠶蛾咬破蠶繭飛走后才繅絲有關。有破口的蠶繭會產生斷頭多且紛亂的絲，必須進行加捻，然后織絲，這造成絲線粗細不均、織物瑕疵較多，但經過一段相當長的織造技術摸索，當地人掌握了這項技術，并形成具有自己風格的藝術特色，如有龜茲錦、疏勒錦、高昌錦、于闐綾錦等。受古代毛紡織物紡織習慣影響，經緯線大都以Z向加捻，且經捻通常大于緯捻。而中原絲織品未加捻，或弱捻，且捻向均為S向捻。

2.3.2 織物門幅寬廣

新疆地產北朝對獅紋錦，經向長38.7 cm，緯向寬70.4 cm，該錦與中原傳統織錦規格明顯不同。吐魯番出土文書也有織物寬度記載，如哈拉和卓88號墓出土的北涼承平五年（公元447年）道人法安弟阿奴舉錦券（75TKM88：1[6]）記載：“阿奴從翟紹遠舉高昌所作黃地丘慈中錦一張，綿經綿緯，長九尺五寸，廣四尺五寸。”換算成國際單位長為275.5 cm，寬為130.5 cm。而另一件出自哈喇和卓99號墓的文書《義熙五年（公元409）道人弘度舉錦券》文書75TKM99：6[a]）記：“西向白地錦半張長四尺，廣四尺。”換算成國際單位長為232 cm，寬為116 cm。這種以張為單位的織錦幅寬多在1 m以上，長度可達2 m以上。對比中原織錦自古以來就采用匹的規格，至唐代未變。根據唐代杜佑所撰《通典》卷六記載：唐制“布帛皆闊尺八寸、長四丈為匹”，從唐尺一尺約30 cm計，其幅寬50 cm左右。由此可見，新疆織物的幅度要比漢錦寬得多，可以推測新疆地產織錦的織機經軸和卷布軸要寬于130.5 cm，古代新疆織錦機與漢民族傳統織錦機不同。

2.3.3 織物為平紋緯重組織

平紋緯重組織是對漢民族平紋經重組織的模仿，織物組織恰好是平紋經錦的90°轉向。經線有兩組，即明經和夾經，明經通常為一根，夾經則一般成雙。前文分析的藍地龜甲四瓣花紋罽即是平紋緯重組織。隨著絲織技術的發展，這種織物組織又繼續在織錦技藝中得到進一步發展。受平紋經錦分區顯色技術影響，平紋緯錦中也出現分區顯色。如北朝對獅紋錦，每處均以1︰1形成平紋緯二重組織，錦面共有四色，淺褐色、深褐色、淺藍色和米白色，分別形成米白地淺褐紋、深褐地淺藍紋、米白地淺藍紋三種色彩組合。同樣以分區顯色織造平紋緯錦還見于北朝龜背對鳥紋錦，以褐、藍、綠三色緯線分區域在淺褐色緯線地上顯花。平紋緯錦的龜甲骨架內填圖案均采用對稱構圖，并在緯向循環，其圖案風格與新疆毛織物紋樣相似，這類圖案更多受新疆以西地區的紡織品影響。可以說，新疆地產的綿線織錦的織造方法融合了東西方織造技藝特征。

3 龜甲紋錦的流行與絲綢之路提花技術交融

從紡織技術看，提花機是織錦發展的必然產物，織錦是絲織技術發展的高級階段。中國漢民族生產的五彩繽紛、組織繁復的織錦是絲綢之路暢銷品，在不斷西傳的過程中也促進了西方國家絲織技術的發展。《三國志》裴注引《魏略·西戎傳》說：大秦國“常利得中國絲解以為胡綾”。為了保持中國絲綢在絲路貿易中獨領風騷的主體地位，漢民族織工也會不斷提高絲綢技術，用傳統經錦織造技術生產或定制異域風貌的織錦也合乎情理，外來“胡風”成為用來貿易往來的絲綢主流紋樣。正如考古所見阿斯塔那古墓所出的公元6世紀中葉以后的中國織錦，漢錦紋飾幾乎趨于消失。以龜甲紋為代表的西方圖案，在中西方提花技藝高速發展的技術支撐下又引出新的改造和組合，呈現較為豐富的藝術形式。

3.1 龜甲紋錦的流行

自北朝起，龜甲紋成為絲織品中流行紋樣，龜背這一名稱在唐時的文書和史料中均有所見。敦煌文書（P2613）《唐咸通十四年（公元873年）正月四日沙洲某寺交割常住物等點檢歷》L46記載“龜背青綾裙”。《新唐書·車服志》載：“太宗時，又命七品服龜甲雙巨十花綾，用色綠。”在敦煌第194窟維摩詰經變壁畫中，帝王的圍裳上也裝飾著龜甲填花紋（圖4）。中古時期遺存織錦中，龜甲紋錦品種豐富，能夠代表北朝到唐代期間中國織錦技藝的發展，但由于新疆地區古墓在19世紀末至20世紀初多次被盜掘，出土信息被嚴重破壞，這些被盜的紡織品大多被傳至世界各地。

從存世龜甲紋絲織品來看（表4），龜甲紋錦的變化十分豐富，龜甲骨架有三大類：一是直線六邊形框架構圖。如北朝獅象蓮花紋錦，龜甲骨架由多重直線條構成，內填獅、象、幾何形荷花圖案，在獅子紋樣的空隙處織漢字“師（獅）子、連、華”漢字，通假現代漢體字“獅子、蓮、花”。織錦圖案以蓮臺圖案為中心，獅、象圖案成鏡像對稱排列于兩側，圖案沿經向循環，在緯向并沒有真正的循環，一個門幅只有一個完整的紋樣，幅寬約54 cm，經向循環約13.5 cm，相似構圖織錦在中國絲綢博物館、北京服裝學院民族服飾博物館、日本東京國立博物館等均有收藏。二是龜甲六邊形與其他骨架疊加構圖。如北朝對波獅鳳鹿羊紋錦，六邊形龜甲和對波形骨架交錯構成，錦面框架復雜，內填紋樣豐富，有一羊一獅、一鹿一鳳、一鹿一獅等交叉搭配，動物造型既有相對奔跑的也有相背而馳。此外，套疊骨架還見有線形框架與聯珠圈共構，現藏日本正倉院的紫地龜甲紋錦，紫色為地，紅、綠、黃三色顯花緯錦，骨架內填由唐草組合成的菱形紋樣，錦面緯線的變化逐條換色，具有工整、絢麗的多重藝術效果。三是龜甲六邊形骨架由線形與非線形共建形式。如日本正倉院所藏平紋緯錦唐代紅地龜甲花葉紋錦，六邊形邊框由花葉紋與縱向的柱形紋相結合，把花紋分區隔開，區與區之間紋樣重復，黑、白花紋在紅地上形成黑、白、灰對比，鮮艷醒目，獨具邊疆民族藝術風格。

3.2 龜甲紋錦的提花技術

由表4可見，龜甲紋錦不僅藝術形式多樣，其織造組織有平紋經錦、平紋緯錦、斜紋緯錦，清晰呈現出北朝至唐朝期間絲綢之路中西提花技術的發展、融合。漢民族織錦是以經線顯花的平紋經錦為傳統，用傳統方法生產西域風尚的織錦，反映出漢民族織工的超凡智慧。表4中北朝對波獅鳳鹿羊紋錦，錦面錯綜復雜，顯示北朝時期中國經錦技術又有進一步的發展。北朝經錦與楚錦、漢錦對比，其顯著特征是紋樣的對稱排列，在織物組織圖中表示為色經的對稱排列，這是由小花樓提花機（圖5）所織造。小花樓機的顯著特征之一是實現了多把吊裝置，即在同一織物門幅內重復數個相同的紋樣，包括對稱的重復紋樣。這源于花樓織機能夠把復雜的提花信息用花本形式貯存并釋放出來，通過花樓提花與織造配合生產出精美的紋飾。東漢至隋唐時期的經錦大多采用束綜花樓機織造。

中國絲綢通過絲路貿易流通至世界各地，也使得市場對絲綢的需求增大。隨著新疆的紡織工人可以接觸到中原絲綢，并試著仿制中原絲綢，當時確實出現了這樣的趨勢，但當地織工沒能在經線方向織出循環圖案，只能在緯線織出有限的圖案。如新疆本地產北朝對獅紋錦，紋飾雖有漢錦遺韻，但采用的是平紋緯錦織造結構、保存絲線加Z捻習慣、錦面幅寬超過中原織機等特征，說明其模仿的只是紋飾，而非織造技術。其織機應該是一種只具有控制緯向循環裝置而無法控制經向循環。趙豐稱這種控制緯向循環的裝置為1-N把吊系統，類似于當今提花機上的多把吊裝置（圖6），與現存伊朗的茲魯（Zilu）織機相似（圖7）。織機沒有花本，但有綜線，每次提綜，織工都需要重新開始挑花，挑花之后可以控制多根經線的提升，形成緯向的圖案循環。挑花工每挑一緯，織工就將挑起的綜線合攏提起，相應的經線也被提起，織工就可以織入相應的緯線，為了提高效率，通常會加大幅寬，但經向織得不是很長。

西域織工在以挑花方法織造平紋緯錦的過程中輔以斜紋顯花，由此產生了新的紡織工藝，斜紋緯錦織造組織由于斜紋能夠產生長浮線，織物表面布滿浮線，能充分折射絲線的光澤度，使織錦更加艷麗。這個新技術在一定程度帶動了公元4—6世紀西方絲織技術的發展。伴隨著斜紋緯錦技術的日臻成熟，“波斯錦”“粟特錦”成為絲路暢銷品。在新疆亦有較多斜紋緯錦的發掘，阿斯塔那古墓有實物龜背紋錦面衣（60TAM317：31/4）的發現，還有隨葬文書記載的斜紋緯錦，在出土《高昌義和六年（公元619年）伯延等傳付麥栗糜條》文書（60TAM331：12）的墓中，發現的幾何瑞花紋錦為兩重三枚斜紋緯錦。受同系統中亞織錦的影響，新疆、粟特織錦采用多經多緯的織造階度，省去挑花的麻煩，典型紋樣是聯珠對馬紋錦。《高昌重光元年（公元620年）布帛雜物疏》（TAM151）中，記“飲水馬錦鎮（枕）二”，對馬紋波斯錦在新疆有多件出土，對馬都為肩生雙翼的天馬，且多以龜甲填花紋作裝飾。表4中龜甲佛殿紋錦殘片，也是以斜紋緯錦織造的龜甲文錦，棕色地紋，紅、綠、白、黃顯花，框架內織少見的佛殿紋樣，有莊重的神秘宗教色彩。

中國漢民族織工也從中亞織錦技術中得到啟發，使用二層或三層經線，提二枚壓一枚的夾緯新織法，以多彩多色緯線起花，比經錦織造的圖形和色彩都更為繁復，并將其與漢錦傳統的花本相結合，最后形成了以線制花本為特征的小花樓束綜提花機，實現了纖線花本的多耙分花，這是織造更大紋樣的關鍵性進步。新疆發掘的唐初唐系緯錦，花本緯線普遍在2 000根左右，這么多的花本緯線，正是由于小花樓機多耙分花，將原來的單組纖線變成多組纖線，從而大幅提高了花本的橫線數，纖線在提拽過程中更加清晰。小花樓束綜提花機雖比經錦織機復雜，但圖像的換色和形象的細膩表現易于控制，斜紋緯錦圖案能在經緯雙向作上下左右有四個回紋。此外，漢民族織工沿用傳統加捻絲線習慣經線S捻。新的織造技術，將絲綢紋樣與色彩表現提升至一個嶄新的水平，章彩綺麗的唐錦代表當時中國最新絲織技術。如傳播至日本的唐系緯錦四天王狩獵紋錦（圖8（a））、聯珠花樹對鹿紋錦（圖8（b）），織錦中的翼馬、神鹿都用四方連續構圖的龜甲紋作裝飾。由此可見，龜甲紋已由單純的紡織品裝飾發展成與中國傳統文化中龜甲延年寓意有關的流行紋樣。

提花技術的發展為當時的流行紋樣提供了技術支持，隨著唐代團窠紋樣的流行，龜甲骨架亦改造成具有漢民族文化特色的龜甲團窠紋。如宋代人所繪唐代高僧《不空三藏圖》（圖9），椅披上的紋樣即龜甲團花紋，六邊形框架由非連續組合的抽象花葉紋構成，六邊線形框架界限模糊，或由卷草紋組成，或由有間距的花葉紋組合，這類龜甲紋更具東方文化屬性。正是由于花樓機的出現，織物不再受織機綜片數量束縛，能夠隨心所欲地設計織物花紋，并帶動了許多新織物品種的發展，為宋錦、云錦的繁榮奠定了基礎。

4 結 語

新疆作為溝通亞歐陸路交通的橋梁，其紡織技藝的發展與東西方有著密切互動。中國首見東漢時期的龜甲紋織物是出土新疆地區的毛織物，但早在公元前一千多年前的古埃及服飾和毛毯中龜甲紋就有熟練應用。隨著漢代中原與西域的貿易往來進一步暢通，漢民族絲綢大量進入中亞、西亞人的生活中，養蠶織錦技術也被域外所學習，新疆紡織業亦由以毛為主逐漸轉為以絲為優，龜甲紋再次成為絲織品中流行紋樣，絲路沿途發掘龜甲紋錦品種豐富，提花特征折射出絲路織錦技藝相鑒、融通發展的歷程。新疆地區最初的綿經綿緯是出于模仿中原的平紋經錦，借鑒中原分區顯色技法，但更多的是沿襲毛紡織造習慣，運用挑花技法織造花紋。隋唐時期中亞地區提花織錦技術日趨完善，獨特技藝下的織錦成為絲綢之路上新的潮流。中亞緯錦的流行促進中原提花技術進一步改進，形成了優于中亞織錦的唐系緯錦。正是源于提花技術的大力發展，為龜甲紋錦豐富的藝術形式提供技術支撐，本具有西方風貌的龜甲紋，至唐代被指定為官服圖案，成為絲綢的流行紋飾，并被設計成具有東方文化屬性的紋飾。由此可見，絲綢之路上無論是實物還是其技術的傳播，向來都是雙向的。

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Research on the tortoiseshell fabric and its craftsmanship unearthed inXinjiang from the perspective of the Silk Road

SUN Zhiqin， LI Xizhen

（School of Art & Design， Yancheng Institute of Technology， Yancheng 224051， China）

Abstract：The tortoiseshell pattern in Chinese textiles first appeared in ancient Xinjiang woolen fabrics， but going back to its origins， we will find that there are examples of this pattern being skillfully and ingeniously applied in Egyptian clothing as early as 3 000 years ago. The spread of the tortoiseshell pattern in textile technology indicates that technical exchanges along the Silk Road have long existed. In Xinjiang during the Eastern Han Dynasty， the tortoiseshell pattern was seen in main categories of wool fabrics such as wool tapestries， woolen rugs， and tufting fabrics. The exquisitely weaved tortoiseshell pattern with rich colors fully reflected the development level of Xinjiang wool textile patterns at that time. Ancient Xinjiang wool fabric is also introduced in many Chinese classics. With further development of the Silk Road in the Han Dynasty， economic and cultural exchanges between Xinjiang and the mainland China were increasingly strengthened. The exquisite silk crafts of the Central Plains were first spread to Xinjiang. People in Xinjiang began to learn to raise silkworms and weave silk， but due to differences in social culture， religious beliefs and textile habits， the brocade woven locally in Xinjiang has its own distinct uniqueness. Tortoiseshell textiles woven by Central Plains weaving system and Central Asia weaving system are well preserved in Xinjiang， demonstrating the glory of this fashionable pattern. Therefore， the studies of tortoiseshell pattern textiles and related technology unearthed in Xinjiang are of great value to explore the development history of textile technology， which proves that the transmission of physical objects and technology along the Silk Road has always been bidirectional.

This essay traces the applications of tortoiseshell patterns in textiles using a combination of ancient paintings， ancient texts and ancient textile technology. And by analyzing the weaving characteristics of tortoiseshell pattern fabrics unearthed in Xinjiang based on the characteristics of textile jacquard techniques in mainland China， Central Asia and West Asia， we draw these three conclusions： ⅰ） As early as the Han Dynasty， the weaving technology of tortoiseshell wool originated in Egypt interacted with the textile industry in Xinjiang. ⅱ） The Silk Road in the Han Dynasty was further developed， and the silk of the Han nationality not only met the needs of the people of central and Western Asia for silk， but also stimulated the people of the Western Region to learn to silkworm raising and silk weaving skills of the Han nationality， and the silk weaving technology with local characteristics was formed. ⅲ） Local brocade technology in Xinjiang was also used for reference and learning by Central Plains weavers to create a new jacquard weaving system. Central Plains weavers integrated their national aesthetic preferences and designed the tortoiseshell patterns that originally had a Western style into a pattern with unique oriental cultural attributes.

This essay delves deep into systematically sorting out the technical characteristics of tortoiseshell pattern fabrics unearthed in Xinjiang. The scope of this research is not limited to the discussion of the development of local ancient textile technology in Xinjiang， but rather placing Xinjiang as the transfer station of the Silk Road that connected the Central Plains， Central Asia and West Asia through technical changes of the tortoiseshell pattern as observed through the innovative process of absorbing and localizing neighboring civilizations in Xinjiang.

Key words：Xinjiang; tortoisehell pattern; wool fabric; silk fabric; weaving technique; cultural exchange