亞歲迎祥話美食

李仙云

俗話說：“冬至大如年”，冬至又稱亞歲，即僅次于春節的節日，據《后漢書禮儀》記載：“冬至前后，君子安身靜體，百官絕事。”古人是以冬至為歲首，還會在此時“鼓瑟吹笙，奏黃鐘之律”，舉國上下，祭祀慶賀，一片歡騰熱鬧。據說這一“肥冬瘦年”的習俗，一直延續到明清。若說冬至的節令美食，那當屬形如元寶的餛飩，宛若偃月的餃子，還有滴溜滾圓或憨掬帶尾的湯團，在這個陽氣逐日回升萬物萌蘗之時，這冬至“美食三寶”，盈滿了喜慶祥和、福瑞暖情，它熱氣騰騰而又香氣裊裊地氤氳于百姓人家的餐桌上，傳遞著這喜冬節家人團聚，燈火可親的溫馨與喜悅。

這“一陽生”的大吉之日，在我家鄉流傳著一句鄉俗俚語“冬至餛飩臘八面，雞娃吃了愛下蛋”。曾在富察敦崇《燕京歲時記·冬至》中看到：“夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地混沌之象，故于冬至日食之。”可見此習俗久已有之，歲首開辟鴻蒙之時，咬破混沌，可謂寓意深遠。在“八百里秦川”的故土，“過冬至，祭祖宗，行大禮”是老輩傳下的雷動不動的習俗。包餛飩時全家人齊上陣，母親像掛帥的佘太君，她一番挽袖和面就拉開了架勢，姐姐們摘菜焯水剁餡，爺爺在犄角旮旯翻找木耳黃花菜。每次看母親與姐姐們指尖生花般將餡料放入薄薄的梯形面片上，從上方嫻熟老練地卷下來，兩個角往內一摁，一個個如花似銀錠的小巧玲瓏的餛飩，就如列隊進宮的嬌娥般花枝招展立于墊篦上。這饞煞人的可人尤物在沸水中翻滾騰躍，在撲鼻的香味中母親用笊籬剩出，第一鍋自是先敬天祭祖。貪吃“勺炒雞蛋”的我，總是樂顛顛從碗里撥幾只去“慰問犒勞”我的“雞朋狗友”。那咬一口鮮香滑溜，包裹著濃濃親情的至愛美味，憶之就讓味蕾如花綻放，盈滿香氣。

當年隨父親的一紙調令，我們舉家遷往藥王孫思邈故里，雖未出省，可真應了那句“五里不同風，十里不同俗”，在這藥食養生文化濃厚的小城，冬至則盛行吃由醫圣張仲景首創的“祛寒嬌耳湯”餃子。父親也執拗地認為“舒服不過躺著，好吃不過餃子”。自幼離家獨自闖蕩的父親，練就一手好廚藝，割一吊羊肉，嵌幾枝大蔥，就“咚咚鏘鏘”在砧板上奏響了“冬至美食曲”，菜刀如鼓點般起起落落，母親則如青衣般悠緩地和面揉搓。父親調餡最是贏人，滾燙的熱油“刺啦”一聲往餡上五香粉姜末間一潑，攪動間滿屋飄香。母親則如繡花般捏出各種花樣餃子，有柳葉形葵花狀的，也有波浪褶玫瑰邊的，擺在蒸篦上如寒冬盛開的花兒，盛入碗中精妙絕倫，讓人在裊裊香氣中舉箸都不忍入口。

“家家搗米做湯圓，知是明朝冬至天”，身居江南快二十載的我，最喜在冬至這團圓節里，與當地“土著”一起熱熱鬧鬧包湯團。歡喜說笑間，圓溜若乒乓的是玫瑰豆沙與黑芝麻陷的，攜一條小尾巴呆萌可愛似變異蝌蚪的，則是大肉香蔥或冬筍豆腐陷的，我依葫蘆畫瓢卻手拙技疏，捏的像一個個憨憨的袖珍不倒翁，樸拙可愛，我的“忘年交”柯阿姨，笑我一雙秀手還是更適合舞文碼字。平日里愛講大道古理的金先生，邊捏邊不緊不慢開腔了，說這帶尾巴的湯團，坊間說是戚繼光在江南一代招兵時，老百姓用湯團犒勞戚家軍，但芝麻糖油稀少珍貴，就用菜蔬做陷補充，捏個小尾巴便于區分。在這極寒天吃一碗喜感十足的香糯湯團，真是從丹田暖至全身，香甜溢滿心間。

作家劉學剛如是說冬至：“這真是一個意味深長的節氣。晝最短，人間的熱氣最盛;夜最長，濃烈的親情更長。”我在最短的白晝里，像雕琢藝術品般裹餛飩包餃子，又捏了一個個如醉漢般東倒西歪的湯團。暮色沉沉，我將這儲滿典故與儀式感的冬至“美食三寶”盛于餐桌，與從凜凜朔風中下班歸來，攜著一身寒涼與疲憊的兒子一起舉箸慢食，柔和可親的燈光里，一家人細話家常，裊裊熱氣伴著暖暖親情，倏然間覺得，這便是淺淡歲月里，最綿延踏實的幸福。