史志視角下紀(jì)錄片《大明宮》唐代服飾的文化巡禮

吳修成

唐朝創(chuàng)造了輝煌燦爛的文化藝術(shù)。服飾是大唐文化中濃墨重彩的一筆，并以其對傳統(tǒng)、外來、現(xiàn)實的博采吸納造就了富有張力的多元服飾形象。紀(jì)錄片《大明宮》時長共180分鐘，呈現(xiàn)了初唐雄健、盛唐豪奢、晚唐衰落的大唐帝國興衰史，其中的人物服飾形象頗引人注目；《舊唐書·輿服志》《新唐書·車服志》則集中記載了唐朝皇族、群臣的服飾制度及演進。對比分析紀(jì)錄片和史志文獻，梳理二者高度契合與沖突對立之處，能夠更全面、深入地把握唐代服飾的形制特點和文化內(nèi)涵。

一、等級嚴(yán)明

（一）史志文獻中體現(xiàn)的等級嚴(yán)明

1.服飾按身份品級高下有尊卑之別

在封建時代，服飾作為倫理政治的物化形態(tài)，必然帶有鮮明的等級性，身份層次越高往往服飾越繁復(fù)，其中，特別注重維護皇帝的威嚴(yán)。《舊唐書·輿服志》有言“名位不同，禮亦異數(shù)”，否則會貴賤無分、君臣不別，殊為不可。隋唐是世家大族政治轉(zhuǎn)向官僚政治并走向成熟的重要時期，服飾等級制度趨于細致、嚴(yán)密，在服飾材質(zhì)和數(shù)量上有高低之分和多少之別，僅從官員常服的腰帶之制即可見一斑。隋文帝時，帝王、百官、匹庶皆服九環(huán)帶，唯皇帝朝服上加十三環(huán)以為差異；唐高祖時，用腰帶的裝飾物區(qū)分等級，三品以上飾用玉，五品以上飾用金，六品、七品飾用銀，八品、九品飾用鍮石，流外及庶人飾用銅鐵；唐高宗時，增加了銙數(shù)之異，三品以上銙十二，四品銙十一，五品銙十，六品、七品銙九，八品、九品銙八，流外官及庶人銙七。此外，部分服飾品級高者可以穿戴而品級低者則不能，如朝服的白紗中單、舄、劍、佩、綬、白筆，公服中的紛和鞶囊，黑介幘服制中的假帶、方心曲領(lǐng)，弁服中的鞶囊、佩、綬，只有官員達到一定品級后方可穿用。

2.服飾在不同場合有形制上的繁簡之別

祭服、朝服繁縟，而公服簡省，“禮重則具服，禮輕則從省”，如太子的公服比之朝服沒有蔽膝、劍、綬，雙佩改為只佩，絳紗袍改為絳紗單衣；大臣的公服比之朝服沒有白紗中單，也無蔽膝、劍、綬，舄改為履。而一般禮儀或居家時穿著的常服又比公服簡略，佩飾也少，首服多用幞頭。

3.年齡不同服制亦有不同

如侍臣服黑介幘，而未冠者則雙童髻，空頂黑介幘。書算律學(xué)生、州縣學(xué)生朝參服烏紗帽，而未冠者則童子髻。

（二）紀(jì)錄片中等級服飾形象與史志不契合之處

在紀(jì)錄片中，冕旒數(shù)量、旒珠顏色、品服顏色、笏板的材質(zhì)及形狀、進賢冠上的梁數(shù)等形象都是成為區(qū)分皇族及官員等級高低的重要標(biāo)志，但諸多呈現(xiàn)方式與史志不契合。

1.皇帝袞冕之旒的形制

按《舊唐書·輿服志》記載，高祖武德初頒布的《衣服令》規(guī)定，皇帝按場合不同使用六種冕；高宗顯慶元年長孫無忌等上奏，皇帝戴冕只用袞冕，停用大裘冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕等五冕的提議被采用；玄宗時又出現(xiàn)使用大裘冕的提議，經(jīng)實際制作比較后再次確定使用袞冕。皇帝袞冕的形制為“垂白珠十二旒”，但在《鳳凰涅槃》一集中，唐憲宗登基上朝時，所服冕冠為紅珠九旒。按史志記載，九旒袞冕為皇太子或一品大臣所用，且皇太子的冕旒用白珠，侍臣的冕旒用青珠。在《盛世榮光》一集中，玄宗上朝會見日本遣唐使時所戴袞冕也用紅珠，亦為不妥。

2.侍臣常服的顏色

唐朝中后期，等級標(biāo)志得以強化的常服逐步取代朝服和公服的使用領(lǐng)域。據(jù)《新唐書·車服志》記載，經(jīng)高宗和睿宗改制后的品官服色為：紫為三品以上之服，深緋為四品之服，淺緋為五品之服，深綠為六品之服，淺綠為七品之服，深碧為八品之服，淺碧為九品之服，此種服色一直持續(xù)到唐朝后期。但在《盛世榮光》一集中，在玄宗上朝接見遣唐使時，群官所著服色中沒有紫色、深綠色、深碧色和淺碧色，卻多了土黃色；在《鳳凰涅槃》一集中，武元衡作為憲宗時的宰相其常服應(yīng)是紫色，裴度作為御史中丞其常服應(yīng)是緋色，但二人的服裝卻分別為灰色、淺棕色。

3.侍臣之笏

《舊唐書·輿服志》載五品以上官員所執(zhí)象笏的形制為“自有唐已來，一例上圓下方，曾不分別”，《新唐書·車服志》載“象笏，上圓下方，六品以竹木，上挫下方”。但在《丹鳳朝陽》一集中，參加大明宮朝會持象笏的侍臣中，其笏的上端并非圓形或圓柱形。

4.侍臣的梁冠

據(jù)史志記載，太子、親王均戴遠游三梁冠，而大臣所服進賢冠的梁數(shù)為“三品以上三梁，五品以上兩梁，九品以上及國官一梁”。但在《丹鳳朝陽》一集中，吏部侍郎裴行儉所戴進賢冠卻為五梁。

二、隨性包容

（一）史志文獻中體現(xiàn)的隨性包容

1.服飾的通用、變通與融合

其一，在以身份、場合為坐標(biāo)所建立的嚴(yán)明的服飾等級體系之外，也有上下通用的服飾，如常服的使用，“其折上巾，烏皮六合靴，貴賤通用”，皇帝、百官、庶人皆可穿戴。其二，統(tǒng)治階級內(nèi)部的服制平等，如部分服制的章彩尺寸與佩飾，皇后與皇帝同，皇太子妃與皇太子同，諸公主、王妃與諸王同，命婦與夫、子同。其三，唐朝服制能夠做到事有不便，即予變通，具有很強的包容性。朝堂上多次出現(xiàn)服制變化的討論和爭議，在《舊唐書·輿服志》《新唐書·車服志》中詳細記載的經(jīng)議論或爭辯后確定的服制有：停用大裘冕，只用袞冕，廢白帢而用素服，不能變更十二章紋，太子絳紗袍改為朱明服，衣冠乘車而不可衣冠騎馬，從中可以看出唐朝思想開放、政治清明、君臣和諧、社會積極向上，敢于變革不合情理的服制。其四，民族融合促進了服飾的奇異多姿。唐朝皇帝本就具有游牧民族血統(tǒng)，熱衷胡漢融合，和親政策和絲綢之路的暢通更是加快了民族融合的步伐，促進服飾的多樣化，寬袍大袖的漢服和緊窄的胡服在這里交融，西域的胡旋舞服裝和日本的和服在這里并存。唐朝服飾在外形和裝飾上吸收、借鑒各族服裝，豐富多彩、富麗堂皇。以常服為例，唐朝整個常服體系包括襕衫、幞頭、環(huán)帶、六合靴等，與袴褶、?韘七事一樣，都是民族融合的產(chǎn)物，與寬袍長袖、博冠高履的傳統(tǒng)漢族服飾明顯不同，甚至本就是從胡服發(fā)展而來，同時以其簡單、實用的優(yōu)勢迅速被接受并得以推廣。

2.女性服飾的隨性包容體現(xiàn)得最為明顯

與男性服飾相比，社會對女性服飾的要求本來就少。而且，作為漢族和游牧民族融合的多民族社會，唐朝男尊女卑的意識較為薄弱，武則天建朝稱帝更是極大地提升了婦女的地位。一般而言，婦女地位越高，服飾越自由多樣，更能體現(xiàn)審美時尚。以婦女戴帽為例，從史志文獻看，帽制經(jīng)歷了從緊嚴(yán)到趨于松弛，再到緊嚴(yán)，再到更加松弛的反復(fù)；從形制上看，從冪?，到帷帽，到不障面的胡帽，到露髻、著丈夫衣，越來越開放，甚至流行訶子、半露胸式裙裝等大膽前衛(wèi)的服飾，以致到唐朝后期不得不“禁高髻、險妝、去眉、開額及吳越高頭草履”。在鞋上也是如此，從規(guī)制亦重的履到線鞋，越來越輕便。在包容女性服飾的同時也有偏見，有人稱胡服為“服妖”，并認為士女竟衣胡服是導(dǎo)致安史之亂的先兆。

3.服飾制度執(zhí)行上的隨性包容

禮服多模擬古制，結(jié)構(gòu)繁瑣，令文雖多，實際應(yīng)用中卻多有減省，并不見得完全遵行，在唐朝中后期更是多用常服履行禮服的職能，重要場合的服制也趨于簡單化和生活化。如皇帝之冕，《舊唐書·輿服志》《新唐書·車服志》都提及皇帝六冕，但在實際使用中，除袞冕外，其余五冕多是備而不用，徒備禮文。玄宗開元年間，“十七年，朝拜五陵，但素服而已。朔望常朝，亦用常服，其翼善冠亦廢”。再如服制顏色的限定，《新唐書·車服志》記載袴褶顏色之制為“三品以上紫，五品以上緋，七品以上綠，九品以上碧”，即四、五品官員服用緋褶。但《新唐書·車服志》中“朝集從事、州縣佐史、岳瀆祝史、外州品子、庶民任掌事者”和流外官行署四品以下、九品以上者，以及《舊唐書·輿服志》中“尚食局主食、典膳局主食、太官署食官署掌膳”等人也同樣服用緋褶，其中不乏五品以下官員、流外官甚至沒有品級的侍役人員，可見，等級服制的顏色并未區(qū)分得很細致，執(zhí)行得也不夠徹底。

（二）紀(jì)錄片中隨性包容過甚或明顯不合理的服飾形象

在紀(jì)錄片中，很多服飾鮮明地體現(xiàn)了隨性包容的特點。以女性服飾為例，無論是妝扮上的梅花妝、高髻、環(huán)髻及金寶珠翠鈿，還是衣著上的內(nèi)衣外穿、女著男裝，或者是濃妝艷抹、紗羅飄舞的胡姬，身著鮮艷的男裝胡服踢蹴鞠的宮女，一襲白衣的女官等人物形象，均以新奇、夸張、華麗、浪漫的表達方式，彰顯唐朝女性的高貴地位、自信和開放。但在紀(jì)錄片中，也有一些服飾形象特別是重要場合使用的禮服，明顯隨性過度，逾越了禮制規(guī)范。以下六個方面即可顯現(xiàn)。

1.皇帝之冠

傳統(tǒng)文化重孝，認為頭發(fā)受之父母，不能剃除，而要精心護養(yǎng)，因此成就了古代嚴(yán)密而燦爛的冠帽文化，冠帽的種類豐富且使用范圍極廣。唐代繪畫作品中的人物也都戴冠帽或巾。按史志記載，皇帝首服有大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、繡冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白帢、弁服、翼善冠、緇布冠等15種，其中冕冠形制最為復(fù)雜。但在紀(jì)錄片中，太宗、高宗、玄宗在使用冕冠時沒有佩戴用以固定冕冠的組纓，在穿常服時僅用發(fā)簪將頭發(fā)束起而不戴帽或巾，而且高宗、中宗、玄宗、憲宗均戴過一種罩在發(fā)髻頂部形狀類似元寶的金屬小冠，然而此種小冠并非皇帝的15種冠之一。

2.皇帝常服的顏色

唐代前中期皇帝常服的顏色為赤黃，“武德初，因隋舊制，天子宴服，亦名常服，唯以黃袍及衫，后漸用赤黃，遂禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾”，直到晚唐，五代皇帝才赤黃、純黃并用。而且“自貞觀已后，非元日冬至受朝及大祭祀，皆常服而己”。但在《幻影迷城》一集中，太宗所服之袍為明黃色；在《丹鳳朝陽》一集中，高宗所服之袍為黃碧色；在《日月當(dāng)空》一集中，武則天所服之袍為紅色；在《盛世榮光》一集中，玄宗所服之袍為紅褐色或黑色；在《鳳凰涅槃》一集中，憲宗所服之袍為紫色。

3.武則天的服飾

《舊唐書·輿服志》記載皇后袆衣的形制為“首飾花十二樹，并兩博鬢，其衣以深青織成為之，文為翚翟之形。……受冊、助祭、朝會諸大事則服之”。據(jù)此可知，皇后在朝會大事上所穿的袆衣應(yīng)為深青色，頭上飾有十二花樹和兩博鬢。但在《丹鳳朝陽》一集中，武則天作為高宗的皇后在參加元日朝會時所穿的衣服卻為紅色，頭上也沒有12枝花形首飾和兩個博鬢，衣服上的圖案也并非揮翅的雉雞。在《日月當(dāng)空》一集中，武則天登基上朝時的服飾帶有明顯的混搭風(fēng)格，佩戴袞冕，但冕上卻出現(xiàn)了本應(yīng)用于通天冠上的金博山和蟬裝飾；身穿紅色禮服，而不是皇帝踐祚使用的玄衣纁裳，且上衣的八種章紋沒有合理顯現(xiàn)。雖然經(jīng)過藝術(shù)加工的紅色禮服更能代表女皇火熱的激情與不走尋常路的革新，但她做皇后時、登基時、晚年時所穿的紅色禮服均與其身份不符。

4.侍臣朝服的形制

《舊唐書·輿服志》記載侍臣朝服形制為“絳紗單衣……白裙襦，（亦裙衫也。）革帶，鉤?，假帶，曲領(lǐng)方心，絳紗蔽膝，襪，舄，劍，珮，綬……七品已下，去劍、珮、綬”，形制繁復(fù)。但在《丹鳳朝陽》一集中，侍臣在元日上朝時穿的不是絳色衣，而是青、褐、白等多種顏色，也沒有白裙襦、革帶、鉤?、曲領(lǐng)方心、劍、珮、綬等服飾。

5.侍臣公服的形制

初唐時期，大明宮的設(shè)計者閻立本擔(dān)任將作大匠為從三品，大明宮的監(jiān)造者梁孝仁任司農(nóng)少卿為從四品上，其辦理公務(wù)時應(yīng)穿的衣服形制為“絳紗單衣，白裙襦，（亦裙衫也。）革帶，鉤?，假帶，方心，襪，履，紛，鞶囊”。但在《幻影迷城》一集中，二人均穿淺色圓領(lǐng)袍，其他服飾也相應(yīng)簡化了。即使二人不穿公服而穿禮儀程度上遜于公服的常服，其服色按照“三品已上服紫，五品已上服緋”的制度也應(yīng)為紫或緋。

6.中單之領(lǐng)的紋樣或顏色

據(jù)史志記載，白紗中單的衣領(lǐng)分為皂（黑）領(lǐng)、黼領(lǐng)、青領(lǐng)、朱領(lǐng)或織成其他裝飾等。古人向來注重衣領(lǐng)的裝飾，“把領(lǐng)、袖口等衣服結(jié)構(gòu)部位當(dāng)作紋飾的重點，加施鑲拼綾錦或金彩紋繪及刺繡工藝，加強裝飾美的風(fēng)采，使著裝效果更加華美富麗”。而在紀(jì)錄片中，無論是皇帝、大臣，還是太監(jiān)、宮女，他們的中單之領(lǐng)卻大多是沒有紋飾的純白色領(lǐng)。

紀(jì)錄片《大明宮》劇照

三、重今隨時

（一）史志文獻中體現(xiàn)的重今隨時

1.活用而非生搬硬套古代禮制

唐朝熱衷古制，憲章古則，注重傳承中華主體服飾文化。大臣奏章多稱“今請憲章故實”“請遵歷代故實”“請循歷代故實”，既有“事非稽古，雖著令文，不可行用”之語，也有使用12章紋、衣冠乘車、改用素服、袍下加襕等遵古制之舉。但唐人并不拘泥古禮，《舊唐書·輿服志》《新唐書·車服志》讀來沒有食古不化之感，反而盡顯勃勃生機，原因主要在于其所復(fù)的“古”很靈活，畢竟中國的“古”包含的時間遠長、文獻眾多，可供選擇的古制紛繁多樣。例如，停用大裘冕，取的是《禮記·郊特牲》之旨；只用袞冕，循的是漢、魏之實；使用冕服的12章紋，遵的是周公、孔子之禮。

2.適應(yīng)時需，突破求新

其一，皇帝本人喜歡服飾創(chuàng)新并身體力行。太宗親制翼善冠與進德冠，且廣為使用，“自是元日、冬至、朔、望視朝，服翼善冠，衣白練裙襦”，使翼善冠部分取代了元日受朝時用的袞冕、冬至受朝時用的通天冠與朔日受朝時用的弁服的職能。武則天制作繡禽獸紋樣及文字的銘袍賜給近臣，又改佩魚皆為龜。玄宗時武官袍服上的繡文和武則天時相差很大，“諸衛(wèi)大將軍、中郎將以下給袍者，皆易其繡文”，還廢除了翼善冠和皮弁。其二，同一佩飾在不同時期的使用人群也有所變化，統(tǒng)治者會根據(jù)現(xiàn)實政治的需要加以改革和調(diào)整。如佩魚（龜）的使用人群不斷擴大，高宗時為開府儀同三司及京官五品以上者；睿宗時開始賜魚給諸州都督、刺史；中宗時令特進佩魚，散官自此開始佩魚；玄宗時五品以上檢校、試、判官皆佩魚，而且新出了“借魚”之制，致仕及合理離任者自此可以終身佩魚而不再交回朝廷，以致“當(dāng)時服朱紫、佩魚者眾矣”。此外，服飾的與時俱進在頭巾上也有鮮明體現(xiàn)。

（二）紀(jì)錄片中重今隨時的服飾形象背離史志之處

翼善冠、圓領(lǐng)袍均為唐朝所獨創(chuàng)或超越前代的“時世裝”。但在紀(jì)錄片中，此類時服多有背離史志記載之處，而且還出現(xiàn)了本不應(yīng)在唐朝使用的服飾。

1.翼善冠

翼善冠為太宗所創(chuàng)，皇帝所用，其標(biāo)志為兩個冠翅向上如“善”字上部的兩點。但在紀(jì)錄片中，在形制上最接近翼善冠的卻是太監(jiān)所戴之帽。在《幻影迷城》一集中，往大明宮搬遷物品的太監(jiān)；在《丹鳳朝陽》一集中，于大明宮含元殿侍奉元旦朝會的太監(jiān)；在《鳳凰涅槃》一集中，參與甘露之變的太監(jiān)，均戴有兩翅向上類似翼善冠的冠帽。而據(jù)《舊唐書·輿服志》記載，“高山冠者，內(nèi)侍省內(nèi)謁者及親王下司閤等服之”，太監(jiān)應(yīng)服高山冠。

2.圓領(lǐng)袍

唐朝常服多為圓領(lǐng)袍，“唐五代時期圓領(lǐng)袍流行得更為普遍，從近年來出土的唐墓和傳世文物人物衣著的表現(xiàn)觀察，圓領(lǐng)袍已占據(jù)了社會服飾的主流”，而右衽袍和翻領(lǐng)衣較少；在紀(jì)錄片中，皇帝和侍臣卻多穿右衽之服。此外，自太宗始，服袍者于袍下施加一橫襕，與傳統(tǒng)的上衣下裳對應(yīng)。但在《盛世榮光》一集中，任職大唐秘書監(jiān)的晁衡的圓領(lǐng)袍有橫襕，而包括李白在內(nèi)的很多朝臣仕子的圓領(lǐng)袍卻沒有橫襕。

3.云肩

在紀(jì)錄片中，皇帝和侍臣常穿一種墜于肩頭兩側(cè)形似翅膀的云肩，也有圍住脖子一周的云肩，但此服在五代、宋、元時期才逐漸推廣。

結(jié)語

服飾是考察民族文化發(fā)展軌跡的重要史料。綜合紀(jì)錄片和史志文獻進行整體觀察，可以得出以下兩點結(jié)論：其一，紀(jì)錄片服飾形象與服飾文獻多有不相契合之處。《大明宮》在冕冠、衣袍、足服、佩飾上著力體現(xiàn)和還原唐朝服飾，“片中所有情節(jié)、所有故事都是完全按照史實、完全按照資料來的。宮女們的服裝、道具等細節(jié)都經(jīng)過歷史學(xué)家的求證，均有文獻可考”，但結(jié)合史志文獻仔細推敲，在細節(jié)中還有諸多疏漏乃至硬傷。當(dāng)然，古代服飾復(fù)原會受現(xiàn)代審美觀念及制作技藝的影響并留下痕跡，難以完全實現(xiàn)古代服飾的原裝再現(xiàn)，如蔽膝、曲領(lǐng)方心、革帶、鉤?、劍、佩、綬等服飾經(jīng)常被省略，反之還會多出一些本不該出現(xiàn)在古代的現(xiàn)代審美元素。此外，“上得兼下，下不得擬上”的服飾制度也容易造成服飾混亂，而且也要考慮到文獻記載的服飾制度與實際執(zhí)行的服飾制度之間的合理偏差。即使如此，以史志記載為依據(jù)并追求服飾細節(jié)的真實與精致，會提升觀眾對紀(jì)錄片的認可度。其二，唐朝服飾文化是立體、多元、富有張力的，突破傳統(tǒng)、地域、自我，在嚴(yán)明的等級體系中有縷縷靈動之氣，在傳統(tǒng)沿襲中融貫了異域風(fēng)情，是等級與包容、尊古與創(chuàng)新、禮制與人性的有機體，形成蒸蒸日上、朝氣蓬勃、兼容并蓄、強盛至極的文化軟實力，成為開放、包容、博大、自信、浪漫的盛唐文化的典型符號，真實呈現(xiàn)出“九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒”（王維《和賈舍人早朝大明宮之作》）的恢宏氣象。當(dāng)然，任何先進的文明必然具有兼容并蓄其他文明之長的宏大氣魄，必是消除了戎夷之見的開放的多元文化，必能經(jīng)得起歷史的沉淀和檢驗，唐朝服飾文化亦是如此。