早茶慢

早茶慢，或者說，吃早茶慢吞吞的。

我看到一幅古畫中，兩個人坐在茶樓的窗口吃早茶，熱氣裊裊，兩個人一邊吃，一邊聊天，節奏是慢的，過程遲緩而悠長。

古人的早茶吃什么？不得而知。

吾鄉地處江淮，吃早茶是晨間盛事。佩服“吃茶”二字用得雅，如果是喝茶，則“咕嚕咕嚕”一通牛飲，意境和節奏全無。當然，吾鄉的早茶除了茶，更多的是面點：湯包、三丁包、蟹黃包、牛肉包、秧草包、蝦仁蒸餃、糯米燒賣、翡翠燒賣、千層油糕……當然還有五味干絲、熬面、炒面、魚湯面、魚湯餛飩等。

汪曾祺在《老舍家的花茶》中說：“我的家鄉有‘喝早茶’的習慣，或者叫作‘上茶館’。上茶館其實是吃點心，包子、蒸餃、燒賣、千層糕……茶自然是要喝的。”汪先生的老家與吾鄉地緣相近，吃早茶的風格相似。

吃早茶要慢，快不得。清晨起來，天青色里，飽吸幾口蘭花般的清香空氣，手捧一只透明的玻璃茶杯，要慢騰騰地踱進早茶店。入得店來，先要點單，然后要等，不是每樣東西都有現成的，等包子出籠，等面出鍋，等服務員將筷子和茶水遞上；若是朋友相約，還得等人，等人齊了，才可以開吃。

早茶慢，泡茶的指法要慢，一只透明的玻璃杯，將上好的綠茶泡上，杯中嫩芽翻滾……泡一杯茶，是為下一步的品干絲或吃包子、細點，做準備。

吃早茶的動作要慢。面剛出鍋，湯里撒著碧綠的蔥花。碗里的面是滾燙的，得小心地夾起，慢慢地，把面懸到半空，吹散熱氣才能吃，急了，燙破嘴皮。剛出籠的包子也是這樣，要輕輕地咬，慢慢地吃，吃快了，同樣會燙，會燙得人齜牙咧嘴。梁實秋的《雅舍小品》中說，他的一個朋友，早晨在茶館里吃湯包，由于吃法不得要領，一口咬下來，將剛出籠的滾燙的湯汁濺到別人的后背上。

早茶慢，慢在要等已點的品種陸續上桌。沒辦法呀，包子冷了不好吃，得現做現蒸，熱氣騰騰的，才能吃出一種生活的原味。

慢在幾個朋友圍桌而坐，吃茶聊天。這樣的氛圍不同于冬日幾個文人之間的圍爐而坐，溫度沒有那么高，也沒有那樣的激情，卻是溫馨和溫情的。文友魯小胖子喜歡吃早茶，對本城早茶頗有心得。魯小胖子眼下最大的愿望是建一家早茶博物館。

餐館適宜文人興會。幾個文人聚在一起，飲酒談詩，談天說地，縱橫捭闔，是沉浸式的。餐桌上有風，也有雨，人散后，一彎新月如鉤。

茶館適合閑人雅聚。茶館里，基調是慢的，適合短時間的慢聚。老友慢悠悠地如約而來，慢悠悠地說著話，咀嚼著吃了幾十年還愛吃的薺菜包子。那些老味道貯存于味蕾，想起來如牛反芻一樣。

為何選擇在茶館相聚？早晨的茶館，地氣是上升的，地脈生陽，剛起床，腹中是空的，坐在茶館里，陽光照射玻璃窗，斑斑點點落在桌上，這里的氛圍讓人感到親切。其實對我來說，吃早茶只是一種形式，喜歡的是這樣一種慢節奏。茶館這樣一個外在看似忙碌，內在不緊不慢、不慌不忙的地方，人容易變得澄明安靜。

早茶慢，茶館的名字，讀起來也不快。我小時候常去家鄉的富春、西園、蘆洲等早茶店（我們那兒不叫茶館，叫早茶店）吃包子和面。富春的店堂里掛著本地文人的字畫，吃過早茶，順路走過來，慢慢地看，一字一字地讀，讀起來，竟也慢條斯理。

我在小城的早茶標配，是一碟干絲、一碗面，我會認真把它們吃完才去上班。干絲是五味干絲，面是魚湯面，這是生活的一部分，早已融入習慣和脾性之中。

相對于早晨那些沒有時間好好坐下來吃一頓早餐，囫圇吞棗、邊走邊吃的人們，它的慢，慢得恰到好處，慢得符合生活規律、飲食邏輯，而不是過于冗長、沉悶、散漫的慢。

坐在早茶店里，慢條斯理地吃，很有意味。一壺茶水，幾碟茶點，享受那種逍遙自在，半日消磨與清談的環境與氛圍。

別看早茶店很忙，其實它慢。你若著急辦事，千萬不要去早茶店吃早茶，因為早茶店里快不起來，人雖悠閑，但茶燙、面燙、包子燙……