基于歸拔工藝的無省旗袍結(jié)構(gòu)塑形方法

摘 要：為提高無省旗袍制版便利性，改善無省旗袍合體效果，提出了一種歸拔與裁剪相結(jié)合的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法。在文獻資料和實物數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合女性人體特征與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計理論對典型款式無省旗袍進行結(jié)構(gòu)與歸拔工藝設(shè)計，提供局部歸拔數(shù)值參考，以圖文形式呈現(xiàn)歸拔塑形步驟。在上述方法基礎(chǔ)上采用3種面料制作樣衣，并選取5名受試者進行樣衣試驗。實驗結(jié)果表明，通過該方法制作而成的無省旗袍，以真絲面料制作效果最佳，能達到較好的穿著效果。結(jié)構(gòu)設(shè)計與塑形方法的研究為無省旗袍制作工藝傳承與發(fā)展提供了理論支持。

關(guān)鍵詞：無省旗袍；平面裁剪；旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計；歸拔工藝

中圖分類號：TS941.6 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：2095－414X（2023）02－0027－08

0 "前言

隨著人們對傳統(tǒng)文化的逐漸重視，作為中國傳統(tǒng)服飾代表的旗袍再次回歸大眾視野，旗袍手工制作工藝也成了國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護中的一員。“旗袍”通常意義上是指20世紀(jì)初興起的一種女裝式樣，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩的細節(jié)布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等[1]。旗袍的結(jié)構(gòu)發(fā)展在20世紀(jì)20年代至40年代由破中縫的直線結(jié)構(gòu)變?yōu)橐黄降那€結(jié)構(gòu)，在20世紀(jì)50年代至60年代開始了全面西化的進程，在60年代初的香港、70年代初的臺灣相繼形成了現(xiàn)代立體結(jié)構(gòu)旗袍[2]。

當(dāng)今流行的旗袍造型主要運用西式裁剪方法完成，傳統(tǒng)旗袍制作技藝由于長期不受重視而鮮為人知。50年代之前的傳統(tǒng)旗袍大多采用平面連裁的十字形結(jié)構(gòu)，前后身以肩線為水平方向的對稱軸，左右身以前后中心線為垂直方向的對稱軸，這種裁剪方法保證了織物紋樣的完整性，節(jié)省了面料，大大減少了裁剪和拼縫的環(huán)節(jié)[3]，體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)觀念中“物盡其用”的思想。與現(xiàn)代工業(yè)化服裝生產(chǎn)不同，傳統(tǒng)旗袍的裁剪與制作是一個一邊操作一邊調(diào)整的一整套一體性的工作，并不能分解開各自獨立完成，也很難像西方服裝制版一樣運用相對簡單的平面紙板來表現(xiàn)[4]。20世紀(jì)20年代至40年代是傳統(tǒng)旗袍發(fā)展的“黃金時期”，該時期旗袍的造型手法不僅延續(xù)了中國傳統(tǒng)的十字型結(jié)構(gòu)，而且還為了更好適應(yīng)旗袍的曲線表達運用挖大襟、歸拔、前后衣片互借等手法，在中國傳統(tǒng)的二維塑形體系下，塑造出獨具韻味的三維立體服裝形態(tài)。

目前有關(guān)傳統(tǒng)旗袍的研究主要集中于歷史文化與造型美學(xué)方面[5-6]，對傳統(tǒng)旗袍制作工藝的研究相對較少，且研究重點放在裝飾工藝[7]和結(jié)構(gòu)演變[8-9]，對于傳統(tǒng)無省旗袍結(jié)構(gòu)塑形工藝的研究甚少。因此，本文基于民國時期無省旗袍的實物樣本數(shù)據(jù)、圖像資料、技術(shù)文獻，分析無省旗袍的結(jié)構(gòu)特征，針對無省旗袍結(jié)構(gòu)塑形方法進行研究，結(jié)合衣身原型量化塑形工藝，探究無省旗袍結(jié)構(gòu)塑形工藝方法的可操作性。

1 無省旗袍設(shè)計思路

目前很多學(xué)者認為旗袍的合體著裝效果是學(xué)習(xí)了西方的立體裁剪技術(shù)，即運用收省、分片、裝袖等方法實現(xiàn)的，但通過對民國時期旗袍圖片、實物的研究卻發(fā)現(xiàn)了與上述觀點不同的現(xiàn)象：民國時期旗袍的立體形態(tài)并不依賴西式的裁剪技術(shù)，在保持傳統(tǒng)十字結(jié)構(gòu)的同時，大量吸收、消化西方的技術(shù)手段，以推、歸、拔、送等熨燙手法發(fā)揮面料的熱塑性能來達到旗袍的合體著裝效果[10]。

1.1 造型特征分析

本文前期對無省旗袍進行了款式調(diào)研，從民國旗袍相關(guān)專著、研究文獻中收集了142件有詳細測量數(shù)據(jù)的無省旗袍實物樣本，剔除側(cè)縫為直線的樣本29件，得到113件曲線結(jié)構(gòu)無省旗袍樣本。從研究整體造型的角度出發(fā)，提取了如圖1所示的7個部位數(shù)據(jù)進行比較分析。對部分?jǐn)?shù)據(jù)不全的樣本，將其導(dǎo)入Photoshop軟件中，利用比例測量法補全數(shù)據(jù)。

通過對無省旗袍數(shù)據(jù)的分析可以梳理出以下幾點造型特征：（1）衣身呈現(xiàn)出明顯的S形曲線造型。圖2（a）—（c）反映出無省旗袍各維度差大小，胸腰差數(shù)據(jù)集中于4～16 cm范圍，腰臀差數(shù)據(jù)集中于12～24 cm范圍，臀擺差數(shù)據(jù)集中于0～12 cm范圍，無省旗袍腰部明顯收進，底擺圍總體小于臀圍。（2）長袍高領(lǐng)特色鮮明。圖2（d）領(lǐng)高數(shù)據(jù)集中于3～6 cm范圍，約70 %大于4 cm，圖2（e）衣長數(shù)據(jù)各組頻數(shù)相差不大，約94%大于100 cm，約65%大于110 cm，約36%大于120 cm；長袍與高領(lǐng)的組合在視覺上更顯人體修長纖細，烘托出女性的端莊與優(yōu)雅，是旗袍延續(xù)至今的“靈魂”。（3）開衩設(shè)計兼具科學(xué)性與含蓄美。身高160 cm左右的女性，頸椎點至膝彎長約95 cm，盡管以量體裁衣形式制作的旗袍每件之間的個體性差異普遍存在，但從圖2（f）衩位數(shù)據(jù)來看，無省旗袍開衩位置大多處于人體膝彎附近，且略高于膝彎，在若隱若現(xiàn)的含蓄審美中充分考慮了穿著者的日常活動需求。

為便于無省旗袍塑形方法的實踐，本文根據(jù)以上造型特征，設(shè)計了一款典型樣式的無省旗袍，如圖3所示。參照GB/T 16160-2017《服裝用人體測量的尺寸定義與方法》，以現(xiàn)代女性最具代表性的160/84A標(biāo)準(zhǔn)人臺為旗袍規(guī)格尺寸的獲取來源，獲得凈體尺寸：胸圍84 cm、腰圍68 cm，臀圍90 cm。為突出塑形方法對無省旗袍塑形效果的作用，故參考現(xiàn)代有省旗袍松量設(shè)計[11]，加放6 cm胸圍松量、4 cm腰圍松量、5 cm臀圍松量。成衣規(guī)格如表1所示。

1.2 人體特征分析

無省旗袍的裁剪方式是平面的，但結(jié)構(gòu)造型卻是立體的，要將平面的面料裁片塑造出立體的效果，唯一的方法就是塑形。無省旗袍的塑形是依靠歸拔工藝來利用面料的熱塑性能。歸拔就是利用熨斗等工具在一定溫度、濕度、壓力和時間條件作用下，按預(yù)定設(shè)計量對面料裁片特定部位進行伸直、彎曲、拉長或縮短，使其更加符合人體曲線特點[12]。本質(zhì)上是利用纖維在濕熱狀態(tài)下膨脹伸展，快速冷卻后能保形的物理特性來實現(xiàn)對服裝的熱塑形。但面料熱塑性是有限的，故操作人員既需要熟悉人體體型的凹凸特點，又要對面料性能充分了解。

人體體表雖然起伏多變，很不規(guī)則，但從凹凸程度看，人體體表形態(tài)大致由許多非標(biāo)準(zhǔn)的凸面和凹面構(gòu)成，與無省旗袍歸拔工藝相關(guān)聯(lián)的部位主要有：胸凸、腹凸、臀凸、胸下凹、后腰凹。圖4為國標(biāo)160/84A人體模型側(cè)視圖，可以看出人體前身胸部與腹部凸起，前腰最凹處位于胸下，凹量約1.5 cm；后身肩胛骨與臀部凸起，后腰最凹處略低于腰圍水平線，凹量約3 cm。腹凸與臀凸的形態(tài)導(dǎo)致旗袍在結(jié)構(gòu)設(shè)計時一般情況下前腰圍應(yīng)大于后腰圍，后臀位應(yīng)大于前臀圍。從前后身對比來看，胸凸水平位置低于肩胛凸，腹凸水平位置高于臀凸，后身凹勢的大小和距離都明顯大于前身，因此前后衣片歸拔的部位、歸拔量的大小都有一定差別。

1.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計

有省旗袍在制板時設(shè)計胸省和腰省以達到合體效果，無省旗袍想要合體就必須在裁剪前后進行必要的歸拔，改變衣片側(cè)縫的長度與弧度，使得原本平面的衣片變得立體，如果用西方的造型技術(shù)來理解的話，這種方法相當(dāng)于在布料上設(shè)置了省道，但省量是通過歸拔的手法消化掉，而不是以縫合的方式處理的。

傳統(tǒng)無省旗袍制版一般采用比例法和短寸法，但這兩種方法較為依賴個人經(jīng)驗與主觀判斷，本文結(jié)合現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計理論的原型法提出無省旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計方法。具體操作步驟如下：（1）繪制原型，根據(jù)規(guī)格尺寸繪制文化式衣身原型；（2）省道設(shè)計，因面料熱塑性有限，僅將胸省量的一半轉(zhuǎn)移至側(cè)縫。前后腰省如圖5（a）所示設(shè)計在前后中線處；（3）長度設(shè)計，通過實物數(shù)據(jù)調(diào)研，無省旗袍的腰線一般較高，在視覺上更顯人體修長，故將腰線在原型的基礎(chǔ)上抬高2cm，再根據(jù)成衣規(guī)格尺寸繪制衣長和衩位；（4）圍度設(shè)計，參考圖5（a），前后片三圍尺寸加上腰省量大小后相同，故側(cè)縫曲線基本一致；（5）領(lǐng)子設(shè)計，領(lǐng)口結(jié)構(gòu)如圖5（b）所示，在原型的基礎(chǔ)上將前后領(lǐng)口連接圓順。領(lǐng)片結(jié)構(gòu)如圖5（c）所示，因領(lǐng)口合體，領(lǐng)片起翹量不宜過大，約為領(lǐng)高的三分之一。

2 無省旗袍塑形方法

無省旗袍的制作，宜采取“歸拔-裁剪-歸拔”的先拔后裁并二次歸拔的塑形方法，區(qū)別于一般服裝先裁剪后歸拔的制作順序，這種方法克服了先裁剪后作歸拔處理所造成的人體某些部位缺量的問題[13]。“歸燙”指將衣片上需要歸攏的部位向一側(cè)緩慢推進，通

過高溫改變纖維之間的咬合度，使衣片歸攏部位的邊長變短，以達到收縮的效果；“拔燙”指把衣片所需拔開的部位向外側(cè)拉開，使拔燙部位的組織密度減小，纖維增長，適應(yīng)曲線變化大的人體部位[14]。

裁剪前的歸拔如圖6所示，以幅寬中心線為折線對折面料，用珠針固定住上下省尖點，運用“推”與“拔”的工藝塑造出前后“腰省”。

裁剪后的歸拔方法如圖7所示，主要針對衣片側(cè)縫進行處理，使衣身裁片更符合人體形態(tài)。歸拔部位如圖7（a）所示，重點為胸省量的處理、腰部側(cè)縫的拔燙、下擺側(cè)縫的歸燙。具體操作方法如下：（1）胸省量的處理方法。胸省的處理難度較大，需要在胸圍線上2～3 cm至胸圍線下7～8 cm的胸凸范圍內(nèi)以歸攏的工藝消化側(cè)縫線上的胸省量，因此可先將側(cè)縫線上的胸省量縮縫固定再進行縮燙處理，省量越大應(yīng)選擇熱塑性越好的面料。（2）腰部拔燙處理。無省旗袍前后中線上拔燙出的“腰省量”有限，為使腰部松量分布均勻，需配合側(cè)縫收腰曲線進行拔腰處理，拔燙腰部內(nèi)凹弧線部位的經(jīng)向布紋，將內(nèi)凹弧線拔為直線，伸燙量約為0.5～1 cm。（3）下擺側(cè)縫的歸燙。衣片前后下擺側(cè)縫呈現(xiàn)凸弧形，不符合人體形態(tài)，若不進行歸拔處理，下擺前后的空間松量不足，無省旗袍會在人體兩側(cè)出現(xiàn)鼓包和衩口張開的問題。為解決該問題，應(yīng)根據(jù)人體下身形態(tài)做相應(yīng)處理，歸燙臀部側(cè)縫外凸弧線部位的經(jīng)向布紋，將外凸弧線歸燙為直線。因人體腹凸位置高于臀凸，故前片下擺側(cè)縫縮燙范圍大于后片，縮燙量約1.5～2 cm，縮燙后靠近拼縫邊緣3～4 cm處布紋為直紋平整狀。由于下擺內(nèi)側(cè)沒有進行縮燙處理，紗線相對較長，必然形成一定的空間松量。

圖7（b）為衣片整體歸拔軌跡，塑形完成后的衣片在平鋪狀態(tài)下，布邊至拼縫線內(nèi)3～4 cm平整無褶皺，前后側(cè)縫線等長。為防止歸拔效果變形，需在縫份上粘直絲牽條固定布紋。

3 無省旗袍塑形實驗

3.1 面料選擇

本文主體內(nèi)容為無省旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計與塑形方法研究，但不可否認面料性能對塑形效果有很大影響。只有當(dāng)面料熱塑性能滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計的省量塑形要求時，無省旗袍才能實現(xiàn)無省且合體的效果。因此在樣衣試制前進行面料歸拔預(yù)實驗，實驗選取了5種不同材質(zhì)但厚度相近的旗袍常用面料。

（a）拔燙實驗（b）歸燙實驗

圖8 "面料歸拔實驗示意圖

實驗方法：如圖8（a）所示，在實驗面料上，取40cm（經(jīng)紗）×30cm（緯紗）的矩形裁片，模擬無省旗袍裁剪前“后腰省”的拔燙，待面料完全冷卻15分鐘后測量每塊面料可拔燙出的最大腰省量；如圖8（b）所示，在實驗面料上取15cm（經(jīng)紗）×15cm（緯紗）的方形裁片，模擬無省旗袍裁剪后“胸省”部位的歸燙，待面料完全冷卻15分鐘后測量每塊面料可處理的最大胸省量。實驗中的操作人員和熨燙設(shè)備完全相同，熨燙溫度根據(jù)面料的成分進行相應(yīng)調(diào)整。

測量結(jié)果見表2。通過實驗結(jié)果可知，天然纖維面料的歸拔效果較好，合成纖維面料的歸拔效果較差。其中4號真絲面料的熱塑性較強，歸拔效果最好，5號粘纖面料與2號純麻面料的熱塑性次于真絲面料，但最大歸拔變形量都能達到前文結(jié)構(gòu)設(shè)計的省量塑形要求。1號純棉面料的熱塑效果較差，最大歸燙變形量無法達到前文結(jié)構(gòu)設(shè)計的胸省量塑形要求。3號滌綸面料的熱塑性最差，最大歸、拔變形量都無法達到要求。故選擇2、4、5號面料進行無省旗袍塑形方法實驗。

3.2 樣衣制作

根據(jù)前文所述原理與方法，分別采用2、4、5號面料制作160/84A無省旗袍樣衣。為減小誤差，3件樣衣均由同一操作人員、同一熨燙設(shè)備、同一縫紉設(shè)備制作。在樣衣歸拔塑形過程中測量并記錄每個步驟的變形量，保證歸拔過程中面料不出現(xiàn)破損。以160/84A女子國標(biāo)人臺作為實驗，用模特進行試穿效果查看，完成后3件樣衣在人臺上均能保持平衡合體，拼縫平整，外觀線條流暢，開衩閉合，整體造型效果好。圖9為樣本B的靜態(tài)著裝效果三視圖。樣衣制作過程中的歸拔變形量與樣衣實際三圍尺寸測量結(jié)果如表3所示。樣衣的成品三圍尺寸與制版尺寸基本接近，誤差≦0.5cm，在允許范圍之內(nèi)，可作為研究樣本進行后續(xù)實驗與分析。

3.3 造型效果評價

造型效果評價主要評價樣衣著裝的效果，以及著裝后在動靜態(tài)下的舒適性。如表4所示，選用5名接近160/84A標(biāo)準(zhǔn)體形的女性模特，編號為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ對樣衣進行正交著裝實驗對比。

樣衣造型效果評價具有相應(yīng)的評價標(biāo)準(zhǔn)，包含2個評價要素，即靜態(tài)造型評價、穿著舒適感評價。其中，靜態(tài)造型評價主要對著裝后的整體造型效果評價，通過對旗袍制作工藝專業(yè)技術(shù)人員的訪談?wù){(diào)研，總結(jié)出優(yōu)良造型的無省旗袍需要滿足以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）領(lǐng)子合體抱脖，領(lǐng)口閉合；（2）衣身無余褶，松量分配均勻，不落空，不緊繃；（3）側(cè)縫沿身體曲線起伏，無起皺或鼓包；（4）站立狀態(tài)下開衩前后閉合，下擺順直；（5）衣身整體線條圓順流暢，凸顯人體曲線。穿著舒適感評價包括靜態(tài)舒適度和動態(tài)舒適度：靜態(tài)舒適度是測試樣衣是否引起著裝者生理性不舒適，如緊繃束縛等；動態(tài)舒適度以穿著者進行雙臂自然上舉、雙臂側(cè)舉90°、正坐、步行、彎腰、上臺階，6個日常活動時的舒適感為標(biāo)準(zhǔn)。整體評價分為5個等級，即“很好、較好、一般、較差、很差”。對應(yīng)的分值為“4-5分、3-4分、2-3分、1-2分、1分以下”，表5為樣衣評價細則。

實驗在恒溫恒濕的實驗室中進行，實驗環(huán)境條件為溫度（25±0.2）℃，相對濕度（65±2）%。受試者先對穿著在人臺上的樣衣進行靜態(tài)造型評價，然后依次穿著3件樣衣，并根據(jù)實驗要求，按樣衣評分細則進行打分，表6為樣衣主觀評價結(jié)果。

如表6所示，樣衣的靜態(tài)造型平均得分Bgt;Cgt;A，靜態(tài)舒適度平均得分Bgt;Agt;C，動態(tài)舒適度平均得分Bgt;Cgt;A，A的靜態(tài)舒適度得到了很好的評價，靜態(tài)造型和動態(tài)舒適度得到了較好的評價，B的靜態(tài)造型和動靜態(tài)舒適度都得到了很好的評價，C的靜態(tài)造型和靜態(tài)舒適度得到了很好的評價，動態(tài)舒適度得到了較好的評價。通過實驗驗證，結(jié)合原型結(jié)構(gòu)設(shè)計與歸拔工藝方法制作出的無省旗袍造型美觀，且能滿足日常活動需求，其中以真絲面料制作效果最佳，麻和粘纖面料次之。

4 結(jié)束語

旗袍具有獨特的審美及社會價值，保護和傳承傳統(tǒng)服飾文化有著十分重要的現(xiàn)實意義。本文將現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計理論與歸拔工藝結(jié)合研究無省旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計與塑形方法，并選取旗袍常用面料驗證分析，實驗結(jié)果證明該塑形方法能夠使無省旗袍達到較好的合體著裝效果，且真絲面料制作效果最佳。

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Structure Shaping Method of Traditional Cheongsam based on Blocking Process

GUO Changa， FANG Li-yingb

（a.School of Fashion Design and Engineering，b.School of International Education， Zhejiang Sci-Tech University，

Hangzhou Zhejiang 310018， China）

Abstract：In order to improve the convenience of traditional cheongsam plate making and improve the fit effect of traditional cheongsam， a structural design method combining pulling and cutting was proposed. On the basis of the analysis of literature and physical data， combined with female human body characteristics and modern clothing structure design theory， the typical style of traditional cheongsam is structurally designed， and the partial return value reference is provided， and the return and shaping steps are presented in the form of pictures and texts. On the basis of the method， three kinds of fabrics were used to make sample clothes， and 5 subjects were selected for sample clothes test. The experimental results show that the cheongsam made by this method can achieve better wearing effect， and the best effect is made of silk fabrics. The research on structural design and shaping method provides theoretical support for the inheritance and development of traditional cheongsam production technology.

Keywords：cheongsam without darts；plane cutting；pattern design of cheongsam; blocking process

（責(zé)任編輯：李強）