從中山裝看傳統(tǒng)服裝文化的傳承和創(chuàng)新

摘? 要：民國時期，多種文化思潮涌入，導致了男子服裝的多元化。西式的西裝革履、中式的長袍馬褂同時出現(xiàn)，形成了有中有西、有古有今的服裝奇觀。在此背景下，誕生了一款既融合了西方裁剪技術(shù)又體現(xiàn)出中式文化內(nèi)涵、同時又因?qū)O中山先生率先穿著而得名的服裝——中山裝。之后，中山裝便成為民國時期“三民主義”追隨者的經(jīng)典著裝。新中國建立以后，從國家領(lǐng)導人到老百姓，中山裝風靡全國，一度被譽為“國服”。時至今日，中山裝已歷經(jīng)百年，雖形制有所變化，但依舊以旺盛的生命力存在于當代服裝文化之林。

關(guān)鍵詞：中山裝；孫中山；服裝文化；傳承和創(chuàng)新

基金項目：本文系廣州城市理工學院“中外服裝史”課程思政示范課程（S20122009）階段性研究成果。

服裝是人類社會的必然產(chǎn)物，也是社會的一面鏡子，它折射出當時所處時代的文化背景、政治變革、經(jīng)濟發(fā)展、科技進步等各種影像。而我國歷經(jīng)五千年沉淀，形成了自己獨特且豐富的傳統(tǒng)服飾文化，有著“衣冠上國”的美譽。中國儒學大師孔穎達在《春秋左傳正義》中寫道：“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”[1]由此可見，我們的服飾文化是華夏文明的重要組成部分。因此，研究如何對中國傳統(tǒng)服飾文化進行優(yōu)質(zhì)傳承并創(chuàng)新應(yīng)用，已成為當下構(gòu)建服裝文化自信的重要手段。

中山裝誕生于民國時期，其結(jié)束了封建社會保持了上千年的的服裝等級制度，并賦予其鮮明的政治含義，成為知名度最高和影響力最廣泛的中國服裝，被譽為中國的“國服”。2007年英國《獨立報》報道，在英國媒體評選出的“影響世界的十套服裝”中，中山裝位于榜首，可見其影響之深遠。研究中山裝的學者眾多，筆者通過查閱大量的文獻發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外學者對中山裝研究較多的為史料類的考證與追溯，如袁仄[2]、朱博偉[3]通過大量的史學資料論證了中山裝的起源、中山裝的政治內(nèi)涵、中山裝的設(shè)計者等，葛英穎[4]、郭東[5]等則探討和研究了中山裝本身的外觀結(jié)構(gòu)、審美特征等。還有大量的學者對中山裝從民國時期誕生到新中國改革開放前的變遷做了詳細的闡述。而關(guān)于中山裝在當下時代的傳承和體現(xiàn)則研究較少。本文就以中山裝從誕生、變遷以及當代的傳承和現(xiàn)狀為研究思路，通過這百年來的歷史，回顧總結(jié)出中山裝變化的原因和規(guī)律，為當代國服的制定以及對中國傳統(tǒng)服飾文化如何傳承創(chuàng)新給與參考和啟發(fā)。

一、中山裝的誕生

1911年，孫中山先生發(fā)動辛亥革命，建立了中華民國。之后北洋政府就頒布了剪辮、易服和廢止纏足等法令，重塑了國民新形象。在1912年頒布的《服制》中規(guī)定：將西式的服裝燕尾服列為男子的禮服。從這一條例中我們不難看出，官方取消了以往歷朝歷代中官服的等級制度，引入了西式的服裝，表示了對西方文化的肯定。一時間，在官方文件的影響下，男子紛紛剪辯，女子不再纏足；同時，西式的西裝革履也成了公職人員、進步人士和有留洋背景的男士們的著裝。這一舉措曾一度帶動了潮流，連一心想復辟的末代皇帝溥儀都經(jīng)常著西裝亮相。然而雖如此，該條例并未得到很好的推廣，西式的服裝終究沒能成為當時男子的主流著裝，當時的老百姓依舊以清朝的遺留服飾——長袍馬褂為主。著名文學家梁實秋先生就在他的散文《衣裳》中表達過對西裝的不接受。他說：“中裝寬大，沒有一定的形式，穿著舒適，而西裝有墊肩，領(lǐng)帶，翻領(lǐng)的上衣，窄瘦的衣身等對人體充滿束縛，且容易著涼。加上西裝零部件之多之復雜。”[6]我們結(jié)合當時的社會背景和文學家的描述，不難分析出西裝未能普及的原因。（一）西裝衣身窄瘦，與我國向來寬大的著裝審美不同，且當時還處于農(nóng)耕時代，不適合老百姓日常活動和勞作。（二）制作一套完整的西裝包括上衣、褲子、襯衫、馬甲、領(lǐng)結(jié)或領(lǐng)帶、皮帶、皮鞋等，價格太過昂貴，當時的國民收入不足以支撐。因此，西裝對當時來講，既不實用也不經(jīng)濟，與我國國民的生活習慣、衣冠審美等格格不入，這就促成了中山裝的誕生。

長袍馬褂已不符合時代要求，穿西裝又顯得不倫不類，鑒于當時民國男子著裝現(xiàn)狀，早在1912年孫中山在《復中華國貨維持會函》中就提到過制定新式服裝的理念：“此等衣式，其要點在適于衛(wèi)生，便于動作，宜于經(jīng)濟，壯于觀瞻。”[7]關(guān)于中山裝誕生的時間，學術(shù)界尚未定論，但從影像資料可以看出，1922年和1923年孫中山的照片上中山裝出現(xiàn)頻率較高。關(guān)于設(shè)計者也說法不一，有說是洋服商人黃隆生，亦有說是上海“榮昌祥呢絨西服號”王才運，等等。以上說法都缺乏史料佐證，但可以肯定的是，新式的服裝都是在孫中山先生的授意下制作完成的。起源于何種服裝，目前有三種說法，即日本學生裝、英國狩獵服、日本陸軍士官服。不管起源于哪種服裝，我們都可以看出中山裝不是中國制造，而是拿來主義，借鑒了西式以人體三維為基礎(chǔ)的裁剪方法，卻又保持了中式端莊穩(wěn)重的審美。“博采西制，加以改良”，因?qū)O中山先生率先穿而被稱為中山裝，中山裝就此誕生。

二、中山裝的變遷

1925年孫中山先生去世后，后人為了表達對孫中山先生思想的追隨，加強了中山符號的構(gòu)建，如中山市、中山路、中山大學、中山廣場、中山公園等，但這些中山符號缺乏流動性且不形象化[8]，而中山裝則形象鮮明且人人可穿，是一個最直觀、最易識別的中山符號。因此，南京國民政府在1929年頒布了新的《服制條例》，其中明確規(guī)定了中山裝為男公務(wù)員制服，并對早期中山裝的形制進行了改變，賦予了其政治含義，即“三民四維五權(quán)”，大大地激發(fā)了國人的愛國情感和民族情義。在1945年國共重慶談判時，國共兩黨的最高領(lǐng)導人均身著中山裝，表明了兩黨派對中山裝政治內(nèi)涵的認可以及和孫中山先生思想的統(tǒng)一。不同的是，在國民黨的統(tǒng)治區(qū)主要是公職人員穿著，而在共產(chǎn)黨領(lǐng)導的解放區(qū)則是“工農(nóng)兵學商，都著中山裝”。至此，中山裝形制定型，同時也得到了最大程度的普及和推廣。

新中國成立后，全國上到國家領(lǐng)導人、下至黎民百姓，各行各業(yè)均著中山裝。如周總理在出席1954年的日內(nèi)瓦會議和1955的萬隆會議時均著中山裝，季羨林在新中國一直著中山裝，錢學森在國外生活多年，回國后也再未穿過西服，均穿中山裝。1956年，北京紅都時裝公司的田阿桐又根據(jù)毛主席的體型神態(tài)，對中山裝進行了調(diào)整：口袋省去了褶襇，領(lǐng)口增大，加大衣身的放松量。這樣，既增強了穿著者的舒適感，又體現(xiàn)出偉人的風范，被稱為毛氏中山裝。后來又在中山裝的基礎(chǔ)上，演變出青年裝，軍便裝也廣為流行[9]。毛主席在1961年寫下的《為女民兵題照》，里面便有“中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝”的詩句。這首詩作被廣為流傳，可謂是人盡皆知，也影響到了那個時候女性的審美和著裝。女子不再喜愛俏麗打扮，而是紛紛穿上軍便裝，顯現(xiàn)出一種英姿颯爽的風彩，于是系列中山裝也從男士的主要著裝變成了男女皆穿。到了“文革”這個特殊的時期，服裝不再有彩色，都為素色，色彩非常單一，即所謂的“遠看一大堆，近看藍綠灰”。在20世紀50-70年代，系列中山裝在中國一統(tǒng)天下，被譽為是中國的“國服”。外國人稱這個時代的中國是“十億人民一款衣，三種顏色蓋大地”，形象地說明了當時國人著裝的形態(tài)。

改革開放后，西方文化如潮水般涌入，1978年法國設(shè)計師皮爾卡丹來到中國。中國老百姓望著走在北京街頭的“老外”，無論是樣貌還是著裝都與自己大相徑庭，紛紛駐足觀看，仿佛看到一個外星人。而通過此次中國之行，皮爾卡丹也敏銳地捕捉到：中國人民對于新式服裝的需求和渴望。于是第二年他便帶著模特又來到中國，舉辦了一場服裝設(shè)計發(fā)布會。這場發(fā)布會影響巨大，看著T臺上美麗的模特，艷麗的衣裳，國人們深受震撼，紛紛低頭重新審視自己的穿著。在此期間，國家領(lǐng)導人對西方服裝文化的輸入也起到了非常大的推動作用。隨后，法國設(shè)計師伊夫圣羅蘭、日本設(shè)計師小筱順子等也先后來到中國舉辦了個人作品展，此時中山裝開始備受冷落，西方服裝逐漸大行其道。

三、中山裝在當代的傳承

進入21世紀，雖然中國經(jīng)過改革開放，經(jīng)濟上取得了飛速的發(fā)展，但中山裝依舊是我國歷代領(lǐng)導人在出席國內(nèi)外重大活動時的首選服裝，這也體現(xiàn)了中山裝恒久的生命力。在許多外交場合中，公務(wù)外交場合我國領(lǐng)導人按照國際慣例身著西裝，而在社交性外交場合中，中山裝則大放異彩。如2014年習近平主席身著一套改良版的中山裝，攜夫人出席了荷蘭王室舉行的國宴。這套改良版的服裝加入了西式禮服中的口袋巾元素，中西元素巧妙結(jié)合，既體現(xiàn)出中式文化風采，又帶來了時尚氣息。此外，還有在2015年出席的英國女王的歡迎晚宴，同年出席的美國白宮的晚宴，習近平主席均是身著中山裝，其良好的形象受到國內(nèi)外媒體的一致贊譽。至此，我國的外交服飾經(jīng)歷了中山裝、西裝、新中山裝的三個發(fā)展階段。這也代表著我們中華民族站起來、富起來、強起來的三個歷史進程。

四、中山裝在當代的創(chuàng)新

我們知道，任何一種文化都是從經(jīng)濟強勢地區(qū)向弱勢地區(qū)輸入，而中山裝作為我國傳統(tǒng)服裝文化的重要組成部分，也再次成為服裝界的“寵兒”。中山裝不僅在本土受到了熱捧，同時也得到了國外服裝設(shè)計師的青睞，如日本的山本耀司、英國的約翰加利亞諾都曾以中山裝為靈感進行藝術(shù)創(chuàng)作，在2018年刮起的國潮風中頻頻亮相。我們看到，融合了現(xiàn)代時尚元素的中山裝得到了國內(nèi)外越來越多的年輕人的喜愛，可謂是墻里墻外同時開花。

當然，還有眾多的研究人員和學者也在致力于中山裝的傳承和創(chuàng)新。如2009年北京服裝學院在50周年校慶之際就以中山裝為靈感，做了一場“中山裝概念”發(fā)布會，引起了媒體的廣泛關(guān)注和社會相關(guān)領(lǐng)域的強烈反響。同時，我國著名雕塑家隋建國也曾以中山裝為靈感，創(chuàng)作了《衣缽》系列和《衣紋研究》系列，給古希臘的擲鐵餅者、米開朗基羅的奴隸等西方著名雕塑穿上了中山裝，以此表達他對中山裝的理解。他說：“我們每個人的內(nèi)心中都有一件中山裝。”可見中山裝以其鮮明的時代特征，不僅在服裝領(lǐng)域，同時也在其它藝術(shù)領(lǐng)域，同樣賦予了創(chuàng)作者們豐富的靈感和創(chuàng)作思路。

五、結(jié)語

綜上，中山裝的誕生對中國服裝有著開拓性和革命性的意義，當然，同世間萬物一樣，中山裝也經(jīng)歷了興衰起落，時至今日，雖已逾百年，但依舊保持著中國文化的精神內(nèi)涵。同時其仍在不斷吸收著外來文化的精華，以旺盛的生命力，存在于當代世界服裝之林中。黨的十八大以來，習近平總書記在多個場合均表達過對于傳統(tǒng)文化的尊崇，并且提出，文化是一個民族的根，文化自信是一個民族的精神脊梁。我們的鄰國日本，在明治維新時期曾在科學技術(shù)上學習西方，但在文化上卻保持了本土國粹，即“東方道德、西方技術(shù)”。這時期西裝與和服在日本人的生活中并存互融，直至現(xiàn)在依舊如此，上班時穿西裝規(guī)整方便，生活時穿和服寬松隨意。這里值得一提的是日本的和服是借鑒了我國唐朝時期女裝里的襦裙而演變產(chǎn)生的，這充分體現(xiàn)了我國服裝文化的博大精深和影響深遠。除中山裝外，我國服裝文化還有冕服、品色服、深衣、襦裙、襖裙、玄端、大袖衫等服式，均具風格鮮明、造型美觀等特征。中山裝作為中國傳統(tǒng)服飾文化的優(yōu)質(zhì)傳承和創(chuàng)新應(yīng)用的典范，給了我們非常好的啟發(fā)和思路，讓我們不斷革新，以開放包容的姿態(tài)，以海納百川的胸懷，把我國服裝文化從中國制造變成時尚中國，讓國民穿著中國服飾自信地行走在世界各處，充分展示中國服裝的風采。

參考文獻：

[1]孔穎達，注釋.春秋左傳正義[M].北京：北京圖書館出版社，2003.

[2]袁仄．中山服初考[J].裝飾，2007（6）：52-55．

[3]朱博偉.中山裝的釋義與史實[J].絲綢，2021（12）：80-84.

[4]葛英穎.從“后中不破縫”解讀中山裝[J].絲綢，2021（8）：97-101．

[5]郭東．中山裝的審美價值取向與審美特征[J].江西社會科學學報，2015（4）：39-43．

[6]梁實秋.雅舍小品全集·衣裳[M].天津：天津人民出版社，2018：26-29.

[7]孫中山．孫中山全集：第2卷[M].北京：中華書局，1982：62.

[8]劉玉琪.近代中國的“制服之道”——1912年與1929年服制的頒布與施行[J].裝飾，2018（12）：06-08．

[9]馮澤民，劉海清.中西服裝發(fā)展史[M].北京：中國紡織出版社，2015：146-147.

作者簡介：李彥姣，碩士，廣州城市理工學院講師。