中華傳統文化符號漢服的傳播困境研究

摘要：漢服是漢民族傳統服飾的總稱，是斷代后又得以延續與建構的、逐漸為大眾所知的、色彩鮮明的中華文化符號之一。在當代，隨著其傳播廣度、深度逐漸提升，漢服形成了一種以衣冠服飾為表、以中華民族傳統禮儀與品質為里、以青年為傳播主體的獨特文化。文章在閱讀相關文獻的基礎上，調查主流購物軟件“漢服”標簽相關店鋪運營模式，結合作者作為漢服愛好者與消費者的體驗進行闡釋說明，探究擁有中華傳統文化符號與服裝類商品雙重身份的漢服在面向大眾的推廣傳播中的自身局限性與外部困境，為漢服運動與漢服文化的發展提供新思考。研究發現，在文獻碩果累累、相關活動如火如荼、漢服產業蓬勃發展的同時，漢服文化的傳播面臨著自身定義不夠清晰、文化優越感惹人反感、產業鏈不夠成熟、過度復古與現代社會生活產生沖突、海內外文化認同不足等諸多困境。漢服文化雖已發展為較具規模、逐漸走入大眾視野的新興文化，但仍未能改變漢服文化是小眾文化、漢服愛好者是亞文化群體的事實。漢服產業雖蓬勃發展，但其零售端弊端改善緩慢，產業鏈亦發展不平衡，亟待完善。漢服若要達成文化符號認同與充分商品化的復興，需要解決大量問題且非一朝一夕之功。

關鍵詞：漢服；文化符號；文化認同；傳播困境

中圖分類號：TS941.12 文獻標識碼：A 文章編號：1004-9436（2023）20-00-04

在當前中國綜合國力發展、文化自信增強、中華優秀傳統文化及其表征符號在海內外傳播的大背景下，漢服作為漢民族傳統服飾，在失落300余年后，正逐漸成為愈來愈為大眾所知的中華傳統文化符號。然而，在漢服運動轟轟烈烈、漢服產業蓬勃發展的當下，漢服也面臨著諸多傳播困境。

1 漢服的定義及特點

“漢服”之“漢”并非僅指“漢朝”之“漢”，乃“漢民族”之“漢”。目前，為國內媒體與公眾廣泛認知和接受的漢服定義，是指自商周至清初一度失落又被逐漸復原的、具有強烈漢民族傳統文化色彩的、與其他民族服飾有顯著差異的多朝代多形制服飾體系。其特征可總體概括為“上衣下裳、交領右衽、系帶隱扣、廣袖博帶、束發戴冠”。其中，廣袖交領為傳統漢服最顯著、最具代表性的特征，這與各朝代禮服的特質有關。而在沿襲古禮的深衣禮服之外，漢服中也不乏一些更適宜日常生活的窄袖形制，如唐代男女皆可穿的缺袴圓領袍、宋代女子所穿的直袖或箭袖（袖根略寬而袖口緊窄）對襟長衫等。

2 漢服文化發展與傳播的現狀

2.1 國內

2003年，河南鄭州電力企業職工王樂天結合考證研究與推想自制曲裾深衣，并行走于鄭州市大街上向公眾展示宣傳漢服。其形制與細節在今天看來有諸多謬誤，卻是現代漢服復興運動的開端。近20年的時間里，漢服實現了從零到有、從眾人不解到在公眾視野中留下印象的破冰，并逐漸發展成為一種較具規模的、以青年為主體的文化。漢服愛好者內部常用稱呼為“同袍”，取“豈曰無衣？與子同袍”（《詩經·秦風·無衣》）之意。

2.1.1 文獻成果

沈從文《中國古代服飾研究》詳細論述了漢民族傳統服飾的發展，奠定了漢服研究與考證的基礎。左丘萌、末春《中國妝束——大唐女兒行》以綺羅、琳瑯、髻鬟、粉黛四篇，分別考證了唐朝近300年間不同歷史階段的女性服飾、發型、妝容的潮流演變。書中以文物圖片和作者所繪復原圖進行直觀展示，妝飾釵環、衣裙紋樣均有出處。楊周敏《從漢服中窺探宋朝民俗》將宋代漢服和民俗文化相結合，分析了宋代漢族服飾的特點及其背后所蘊含的文化內涵。

民間亦不乏一些頗具影響力的博主致力于構建現代漢服體系，向大眾科普漢服概念、各朝代表形制及文化內涵，并出版圖書。董進（網名“擷芳主人”）致力于明代服飾研究，發表了《徐顯卿“衣冠傳”——<徐顯卿宦跡圖>中的明代服飾》《圖說明代宮廷服飾（系列）》《“祀天祭時則黃袍”略考》《龍蟒之爭——明代高等級服飾紋樣的使用與僭越》《明代祭服圖考》《明代冕服圖考》《明朝梁冠復原推測》《明代大帽淺談》《明朝革帶制作研究》《明代“忠靜服”和“行衣”》等一系列文章，其于2011年出版的圖書《Q版大明衣冠圖志》以可愛活潑的圖片風格介紹了明代漢族服飾的代表性形制，對直觀通俗地科普漢服知識意義重大。

2.1.2 漢服相關活動

國內各漢服社團及同袍個人發起的小型活動與集會不勝枚舉，更涌現出了許多具有較高知名度和較大影響力的大型活動，如各大商家聯合舉辦的以漢服走秀為主的華裳九州國風大賞，由致力于復原古代服飾的裝束復原小組舉辦的裝束復原秀、山東曲阜孔廟祭祀、西塘漢服文化節等。此外，共青團中央將農歷三月三上巳節定為“中國華服日”，更說明漢服文化逐漸受到了官方的重視。

2.1.3 文化影視節目

漢服在影視作品中的運用趨于廣泛，形制也更加符合規范。例如，電視劇《女醫明妃傳》《尚食》大量參考古畫、出土文物，盡力還原明朝服制；電視劇《長安十二時辰》展現唐天寶年間長安的風土人情，服裝大量采用帶有傳統團花紋樣的唐制漢服；電視劇《清平樂》呈現了豐富多彩的宋代男性漢服。而在主流媒體的熱播節目中，《國家寶藏》系列將文博探索與傳統服飾相結合，營造出歷史人物穿越千年向觀眾走來的滄桑感與厚重感。

2.2 國外

漢服的海外傳播主體主要是政府、企業、社會組織和個人，其中漢服相關的文化社團發揮了巨大作用。目前，漢服海外傳播的受眾以華人華僑為主，其次是外國民眾［1］。遍布世界各地的孔子學院和中華文化相關組織選擇用漢服來豐富中華文化海外傳播的形式，如在國外高校舉辦的“多元文化日”活動中與漢服相關社團合作，穿著漢服展示書法、春聯和剪紙等中華傳統文化。海外漢服相關社團的線上、線下活動也在漢服文化的傳播中發揮了巨大作用，其成員主要由前往當地留學的年輕中國女性構成。

漢服在海外雖不會被評為奇裝異服，但這種接納僅維持在淺層傳播上，是出于對個人著裝的尊重，而非對漢服作為中華文化符號的認同。在中國的代表性服飾上，海外更加認同基于滿族傳統服飾經現代工藝改良而成的旗袍與唐裝。

3 漢服文化的傳播困境

3.1 自身定義不夠清晰

3.1.1 漢服體系亟待系統化、標準化

從漢服概念本體而言，漢服體系內部龐雜混亂，尚不夠完整清晰，雖然每個朝代都有各自的代表性服飾，但具體有多少種形制難以說清。而且漢服的種類與形制并不是一成不變的，需要不斷推翻、重建認知，反復修正。

以唐“齊胸襦裙”與“齊胸衫裙”的概念為例，許慎《說文解字》云：“襦，短衣也?！弊铋_始漢服愛好者和各大漢服商家將唐朝婦女所穿對襟短上衣和由胸至腳的高腰下裙的組合稱為“齊胸襦裙”，但后來漢服中“襦”的概念得到進一步厘清，指魏晉時期有腰襕的單層短衣，唐朝的對襟短上衣則應當稱“衫”。此外，齊胸下裙的實物也發生了變革。由于缺乏實物及文獻的支撐，制作者曾仿照日本和服中男袴的結構，將齊胸下裙做成前后兩片、以系帶固定的筒狀裙，此種制式在章懷太子墓、法門寺地宮遺址、新疆阿斯塔那古墓群等有較多出土文物的遺址中均未得到實物驗證。隨著對文物及史料的再次考證，齊胸衫裙中的下裙被復原為一片打褶、有系帶的單層長布料，穿著時圍在胸口，以系帶橫繞過胸前系緊。過于復雜拗口且不斷變化的名稱以及不知形制是否正確的實物，給漢服甄別與研究帶來了巨大困難。

3.1.2 漢服運動內部存在較大理論分歧

從愛好者、推廣者的角度而言，漢服運動內部存在理論分歧，很難達成新的共識，同袍之間也存在復古派與改良派的爭鋒。前者認為應在堅持傳統的基礎上樹立對漢服的正確認知，只有傳統漢服才屬于漢服的概念范疇，不能憑空臆造，錯誤的形制應當予以摒棄，并認為后者是“還沒學會走就想跑”；后者則認為漢服發展至今，形制并非一成不變，既然如此，一些不完全符合傳統形制、具有現代色彩的漢元素服裝也應納入漢服的范疇，諷刺前者為“只會扒古墓、看博物館的尸衣黨”。二者吵得不可開交，緊張的氛圍可能將有興趣的潛在發展群體拒之門外。

3.2 優越感成為復興阻礙

3.2.1 文化優越感惹人反感

部分漢服愛好者在傳播漢服及相關文化時的姿態相較于一般的“科普”與“推廣”，更像是“啟蒙”無知民眾。周星（2014）指出：“豐富的有關漢服的歷史知識及對漢服款式形制的熟知，也可被用來建構優越感，甚至是文化的特權，尤其是闡釋權?！薄皾h服活動中的才藝表演、游藝，往往是要體現參加者雅化的生活情趣，并由此證明自己‘脫俗?！保?］自認高于大眾的文化優越感極易引發反感情緒，成為漢服復興的阻礙。

3.2.2 極端民族主義誤區難以避免

部分漢服愛好者的言論過分吹噓漢服為衣冠正統，表現出捧高自身、貶低他人的極端民族主義傾向。以“清代漢族女裝能否算在漢服之列”這一問題為例，否定者認為清代漢族女裝受到滿族旗裝的影響，領型已由傳統交領或立領對襟變為廠字領，但其中部分人在論證這一觀點時往往不自覺流露出一種對滿族、對旗裝的排斥和貶低，在闡釋漢服的文化內涵時也自詡衣冠上國、禮儀之邦。熱愛并推廣本民族服飾文化、探討糾正錯誤認知是漢服文化發展中的必要環節，但同時應對過度的文化優越感保持警惕，以免滑向漢文化中心主義。

3.3 產業鏈缺陷明顯

3.3.1 性價比偏低且誤導消費者

在漢服復興初期，漢服價格昂貴，一套完整漢服（只含覆蓋主要肢體的上衣下裳，不包括配飾、鞋襪等）的價格往往以千為單位。近些年，愈來愈多的商家注意到“漢服熱”的趨勢，漢服產業規模逐漸擴大，出現了單件甚至單套百元以內、款式相對簡單的“白菜漢服”，但其質量參差不齊，難以甄別。打開淘寶、京東、拼多多、閑魚等購物軟件搜索“漢服”時，排序靠前的商品往往是不符合漢服基礎形制卻打著“漢服”標簽的漢元素服裝，出售該商品的商家也并非專精于傳統服飾的漢服專門工作室，月銷量卻能夠壓過后者。誠然，此類快節奏服裝產業鏈被納入漢服的商品生產之中是漢服產業蓬勃發展的表現，但也存在著誤導初次接觸者走彎路的負面影響，強力沖擊了本就亟須完善的漢服體系。

3.3.2 漢服商家服務亟待完善

《2022—2023年中國漢服產業現狀及消費行為數據研究報告》顯示，近七成消費者購買漢服的渠道為淘寶、閑魚等線上購物平臺。對于專精于傳統服飾的漢服專門工作室而言，漢服商品的生產與銷售存在須定制、無現貨、工期長、不可退換等負面因素，會打擊消費者的購買熱情。漢服的市場需求量無法與現代時裝相比較，商家往往采用預售—付款—生產—發貨的無現貨模式以規避風險，付款后需要等待數天甚至數個月才能將商品實物拿到手，即使并非量體裁衣的定制款，而是普通的分碼產品，此現象亦不鮮見。更有甚者，以“漢服商品的特殊性”為由，對非定制商品也采用“非質量問題不退換”的霸王條款，給消費者帶來了負面購物體驗。

3.4 與現代社會生活存在矛盾和分歧

3.4.1 文化糟粕與現代平等觀念產生沖突

漢服在中華傳統文化體系中長期承擔“知禮儀、別尊卑、正名分”的職能［3］。復興與其密切相關的漢民族傳統文化是漢服愛好者時常在推廣傳播中引出的深層內涵與訴求。但在封建禮教已被廢除的現代社會，其中蘊含的等級尊卑觀念，以及部分早已廢棄且與現代社會生活格格不入的繁文縟節，使得漢服的文化內涵在時代先進主流文化的角度上站不住腳，這也成為部分反對者抨擊漢服復興的重要原因。

3.4.2 漢服形制不利于融入現代社會，給日常生活帶來不便

廣袖博帶是漢服的顯著特點，在彰顯飄逸氣質的同時，客觀上與快節奏、高強度的現代社會生活格格不入。目前，復原的漢服形制多為王公貴族參加重要場合的禮服，或富貴人家宴客出游時的常服（亦為正式度相較于禮服而言較低的正式著裝），而底層勞動人民所著的短褐由于美觀度不高，較少受到關注。身著漢服時，過大的袖寬和較長的裙長不可避免地給日常生活勞動造成一定阻礙，且一套從衣到飾、從頭至腳的完整漢服妝造往往耗時甚巨，同袍若堅持“束發戴冠”的傳統，則難免心力交瘁。

3.5 國內自身文化認同不足

3.5.1 大眾了解度不足

民族服飾是民族特色的直觀表征，也是喚起民族認同感的重要手段。一方面，在全球化時代，中國各少數民族包含服飾文化在內的民族傳統文化得以傳承和保留，作為人口主體的漢民族卻面臨著民族特色淡化的現狀。在56個民族同臺亮相的活動中，各民族代表都身著本民族服飾，唯有漢族著現代西式制服或經由滿族傳統服飾改良而成的旗袍，此種現象曾一度成為常態，直至今日仍時有發生。另一方面，公眾對漢民族傳統服飾的認知有較大缺失。2010年10月16日，成都反日游行的大學生將漢服曲裾（流行于先秦兩漢的女性禮服）誤認為和服，強迫穿者脫下并當眾燒毀，其本質是對本土文化符號認知的缺失。雖然當下漢服逐漸進入大眾視野，但旁觀者甚眾，實踐者寥寥，仍未能改變漢服文化是小眾文化、漢服愛好者是亞文化群體的事實。漢服文化面臨尷尬處境：近似于主流的話語和亞文化的實際地位，導致其發展前景尚不明朗［4］。

3.5.2 主要群體過分集中且不是社會經濟主體

從社會結構上看，漢服愛好者主要群體呈現出相對低齡化的態勢，以廣州為例的實證調查發現，漢服愛好者以“80后”“90后”的漢族女性為絕對主體，受教育程度較高［5］。高校中較多的師生對漢服有一定了解，且更易持欣賞態度。但走出象牙塔式的特定環境，進入更為廣泛的社會生活，環境氛圍大為相異。走在路上，漢服愛好者被問及“這是戲服嗎”“這是韓服/和服嗎”的情況仍不少見。部分中老年人雖曾通過短視頻或其他渠道對漢服有所接觸并有一定印象，但對漢服進入日常生活仍持排斥態度，不愿為此消費。

3.6 國外傳播狀況不容樂觀，易張冠李戴

漢服概念及漢服文化在海外面臨著比國內更為嚴峻的處境。對于絕大部分非漢字文化圈、毫無中華文化根基的海外人士而言，漢服這一概念完全陌生，清代服飾等同于中國代表服；同屬漢字文化圈、服飾與中華傳統服飾有諸多相似之處的日韓已搶先占領了海外對東亞傳統服飾的印象，漢服元素在海外傳播易被貼上“日式服裝”“韓式服裝”的錯誤標簽。而在漢字文化圈內部，漢服亦沒有受到足夠的認同，日本、韓國、越南拒絕承認本民族服飾曾受傳統漢族服飾的影響，韓國甚至認為漢服是抄襲韓服的產物。但據《明史·卷三百二十·外國一·朝鮮》記載：“帝嘉其能慕中國禮，賜金印、誥命、冕服、九章、圭玉、珮玉、妃珠、翠七翟冠、霞帔、金墜，及經籍彩幣表里?！保?］朝鮮族傳統服飾與明制漢服有眾多相似之處，是明朝賜服的結果，但漢族一度忽視自身服飾傳承，反被倒打一耙，可見漢服傳播任重而道遠。

4 結語

從2003年至今，同袍們砥礪前行，從無到有，從有到多，文獻史料與出土文物相結合，既構建了大框架較為完善的漢服理論體系，也進行了百花齊放式的各朝代、各形制的實物復原與創新，取得了豐碩成果，漢服文化已發展為較具規模、逐漸走入大眾視野的新興文化，也產生了對應的新興產業鏈。但漢服文化的發展與傳播仍面臨重重困境，任重而道遠。正所謂，民族的才是世界的。要復興漢服，必須對民族傳統文化進行深入挖掘，以積極主動的態度深入學習研究，汲取傳統文化精華，提升甄別鑒賞能力、創新創造能力、傳播推廣能力，如此才能實現重現華夏衣冠風采之目標，使漢服在世界服飾史上熠熠生輝。

參考文獻：

［1］ 孔德瑜.漢服海外傳播分析［D］.濟南：山東大學，2016.

［2］ 周星.本質主義的漢服言說和建構主義的文化實踐：漢服運動的訴求、收獲及瓶頸［J］.民俗研究，2014（3）：130-144.

［3］ 郝云霞.國內漢服文化發展情況研究綜述［J］.青春歲月，2022（5）：21-23.

［4］ 周星.新唐裝、漢服與漢服運動：二十一世紀初葉中國有關“民族服裝”的新動態［J］.開放時代，2008（3）：125-140.

［5］ 李春麗，朱峰，崔佩紅.基于亞文化視角的青年“漢服文化”透視［J］.當代青年研究，2015（1）：40-46.

［6］ 張廷玉.明史［M］.北京：中華書局，1974：8284-8285.

作者簡介：李夢瑤（1998—），女，寧夏銀川人，碩士在讀，研究方向：國際中文教育、二語習得與偏誤分析。