果酒：與年輕人碰杯

中國果酒文化源遠流長，從秦漢時期的棗酒到唐宋時期的葡萄酒，再到明清時期的各式果酒，每一種果酒都承載著當時的文化和歷史印記。果酒，作為一種融合了水果的香甜與酒精的醇厚的飲品，正以其獨特的口感和營養價值，吸引越來越多的年輕人。

新年伊始，煙花禮炮聲逐漸頻繁起來，年味越來越濃，華夏民族即將迎來乙巳蛇年（非遺版）。北京時間2024年12月4日晚，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。2025年的這個春節，將是我國申遺成功之后的第一個春節，意義非凡。

不少人表示，如此有紀念意義的日子，必須要喝酒慶祝一下。在央視新聞關于春節申遺成功的評論區有這樣一條評論引起了記者的注意，“太好了，這就買兩瓶果酒和朋友慶祝一下”。

往年春節，總見長輩們圍坐在一起推杯換盞、談天說地，氣氛好不熱鬧。“酒”也成了春節節慶里具有代表性的文化符號。有些情緒需要用酒表達，可高度數的白酒對于年輕的“小趴菜”們來說，實在有些不友好。于是越來越多的年輕人開始在“暢意瀟灑”和“健康舒適”之間尋找平衡點，度數較低、酸甜適口的果酒由此脫穎而出，成為了不少年輕人的心頭好。

從七千年前飄來的果酒香

備受年輕人喜愛的果酒并不是今時今日才興起的，中國果酒擁有著非常厚重的歷史底蘊。考古學家在被列為20世紀中國百大考古發現之一的賈湖遺址中，發現過疑似沾有酒石酸殘留物的陶片，那些殘留物后被證明是稻米、水果和蜂蜜等發酵形成的酒類飲料殘留，此處窖藏遺址大約可以追溯到公元前7000年左右。

中國最早的釀酒文字記錄，見于先秦時期的典籍《世本》，可以追溯到夏禹時期“儀狄始作酒醪”。酒醪，是指汁滓混合的酒，極有可能是水果果汁與固體殘渣的混合物，也就是沒有經過過濾提純的果酒。據傳，秦始皇統一六國后為求長生不老，特將饒安邑（今鹽山千童鎮）的棗酒釀造技術保留了下來。漢唐時期，果酒釀造開始興盛，東漢時期的孟佗甚至憑借一瓶自釀的葡萄酒，得到了涼州刺史的官職。到了宋朝，還有專門為喝果酒而舉辦的宴飲活動，果酒的傳播度越來越高。明清時期，果酒的釀造技藝發展并成熟，各種類型的果酒層出不窮，酒幾乎成為了家家必備的飲品。

果酒的釀造門檻不高，如今市面上生產銷售的果酒，很難追根溯源其歷史底蘊。在一次機緣巧合之下，記者發現了一款來自青城山的果酒——青城山乳酒。2020年5月，青城傳統乳酒釀制技藝入選都江堰市非物質文化遺產，據都江堰當地一名經營16年的酒商介紹，青城山有四絕，分別是乳酒、茶葉、白果燉雞以及老泡菜。青城山乳酒為四絕之首，都江堰景區附近能夠購買到的特產商品，在四川其他地方都可以買到，唯獨這青城山乳酒只有都江堰可以買。

聽到“乳酒”一詞，人們首先會聯想到的便是用鮮奶制作的酒。《禮記·祭義》中有云：“以事天地山川社稷先古，以為醴酪齊盛，於是乎取之，敬之至也。”這里的醴酪便是指乳酒。有學者認為，早在新石器時代原始畜牧業發展后，乳酒便誕生了。自從人類掌握了狩獵之術，便有了可以喝到獸奶的條件，但由于當時的儲存條件有限，獸奶接觸到自然界中的微生物，最終發酵形成酒漿。這種誤打誤撞收獲的美味，與含糖的野果發酵而成的果酒有著異曲同工之妙。

青城山乳酒雖然以“乳酒”為名，實際上并沒有奶的成分在其中，而是由水果發酵而成。青城山是中國四大道教名山之一，古往今來不少求道者在此修行。著名作家余秋雨在《文化苦旅》一書中也曾寫下過“拜水都江堰，問道青城山”的對子。道家人在修道過程中崇尚素食，盛產于青城山一帶的野生獼猴桃，因其豐富的營養價值、酸甜的口感，受到道家人士的青睞，繼而釀造出以其果肉為制作原料的“乳酒”飲品。

青城山乳酒之所以被稱作乳酒，有形而上與形而下兩個層面的解釋。首先，從形而上的角度來說，“乳”的概念來源于道家文化，道家將撫育人身體和靈魂的東西稱為“乳”，青城山是道教重要的發源地之一，此酒亦是由道士研究釀造的養生酒，所以被稱為乳酒。其次，此酒以水果為核心原材料，發酵后呈現乳碧色，形而下的乳酒便指的是其顏色狀態如同用鮮奶釀制的一般。

歷史上關于青城山乳酒較為準確的文字記載見于《全唐詩》，詩圣杜甫所作的《謝嚴中丞送青城山道士乳酒一瓶》寫道：“山瓶乳酒下青云，氣味濃香幸見分。鳴鞭走送憐漁父，洗盞開嘗對馬軍。”據悉，彼時杜甫因在朝廷做官郁郁不得志，遂輾轉至四川成都，在這里見到了自己多年的老友，時任劍南東西川節度使兼成都尹的嚴武。一次，嚴武偶然間從青城山道士處得到了一瓶美酒，他第一時間便想起好友杜甫是好酒之人，于是命軍士快馬加鞭將酒送至杜甫所居住的草堂。如今，從青城山駕車前往杜甫草堂尚且需要一個半小時左右的時間，更不必說當時較為不便的交通條件。杜甫因此深受感動，提筆寫下這首答謝詩。此酒，足以見得兩人的深厚情誼，也因著這份友誼才讓后人看到青城山乳酒至少1200年的歷史痕跡。

青城山乳酒的釀造技藝“謎團”

乳酒發源于青城山間的道觀當中，其釀酒技藝是以口口相傳的方式傳承下來的，每釀出一瓶都十分珍貴。直到清朝末年，彭椿仙道長首次進行規模化的乳酒生產，才使得乳酒逐漸被更多人品嘗到。彭椿仙道長也是首位有史可考的傳承人。

在前往青城山探尋乳酒釀造技藝前，記者從網上查找了不少資料。網絡上對于乳酒的釀造技藝眾說紛紜，有的資料顯示，乳酒釀造共有六道工序，也有資料寫其工序多達十二道，記者也因此產生了疑問，這酒究竟是如何釀成的。幾經周折，有幸聯系到了一位能夠時常接觸到乳酒釀造技藝的匠人，請他為我們揭開“乳酒釀造”的謎團。

與北方的蕭瑟景象不同，十二月的青城山山間云霧繚繞，所到之處皆是一片蒼翠。從都江堰中華大熊貓苑邊的環山路向山中行進大約一公里，便可以在一眾水泥與鐵皮修筑的院門中間，看到一處與眾不同的宅院。竹籬作墻垣，雙開的木門頂上搭著茅草，茅草下掛著一塊匾，上書“廟下”二字。這里，便是青城乳酒技藝非遺傳承人陶杰的酒肆。

在酒肆里，陶老師點起炭盆，煮水烹茶，向記者介紹起了青城山乳酒的制作過程。選果、破碎、發酵、品嘗分級、過濾、調配、陳釀，就是乳酒釀造的大概主體流程。

水果作為釀造過程中的絕對主角，每個步驟都得到了量身定制般的關懷。

選果是制作乳酒非常重要的前工序。青城山乳酒的核心原材料是獼猴桃和青梅。青城山是龍門山脈的西南延伸部分，這里空氣清新、水源潔凈，海拔、溫度以及濕度都十分適宜獼猴桃生長，因此自古以來就盛產獼猴桃。面對品種豐富、數量繁多的原材料，道家釀酒師有著一套獨特的選品方法。老子在《道德經》中提出了“人法地，地法天，天法道，道法自然”哲學思想，將這種思想結合到釀酒技藝當中，就形成了道家養生釀造方略。“選果其實是天地人的事兒。”陶老師先是總結，繼而娓娓道來，“天指的是一年當中氣候的變化，地涉及到的是中華傳統地理學，人則是要對種果之人進行觀面以及八字的測算。”判斷一個地方的果子是否適合用來釀酒，是最難也是最麻煩的，除了當地的先決條件靈秀，也需要靠當年的氣候條件作為支撐，道家稱之為天和地相應、相結合。

選好了果子，釀造便來到了碎果環節。是否需要碎果，需要破碎到什么程度，不同的水果有著不同的講究。青梅可以整果進行發酵，所以碎果這一步驟可以執行也可以省略，而獼猴桃必須要破碎才能進行發酵。綠心獼猴桃與紅心獼猴桃破碎程度，非遺傳承人亦自有拿捏。

發酵前需要對酵母進行預先的選種，這些酵母都來自青城山的天然環境當中。選擇一個合適的日子投入酵母，就可以開始期待酵母菌通過生物動力的方式，將水果原材料的整體結構重構。發酵完畢，且過濾澄清之后，還需要釀酒師品嘗調配，使酒體和味道達到一種平衡。因此，每一年每一壇的果酒，都有著細致入微的釀造區別，最終再次經過沉淀，才會來到眾人面前。

陶老師說：“釀造乳酒，要講究機緣，也講究平衡。”釀造的整個過程要順應自然，不能對果子進行人工催熟，也要根據果子的不同屬性來選擇水源搭配。青梅的發酵需要用的水多，獼猴桃基本上不需要用水。據了解，在道家學派當中，水被分為“天水、地水和中水”。“天水”就是自天上落下、直接收集而沒有落地的無根水，例如雨水、雪水等。在自然界里，山泉、江、河、湖、海、井水統稱為“地水” 。“天水”的性質偏陽，“地水”的性質偏陰。青梅性平，可以使用“地水”來釀造；獼猴桃寒性較重，則需要外放一點“天水”來配。如果遇到“天水”不足的情況，也可以采取折中的方法，以“陽火”也就是柴火燒水，抵消掉水源當中的一部分寒性。現如今，水資源整體受到的污染較為嚴重，這種燒柴取火的方法也受到環境和政策的限制，不能夠大規模運用在乳酒釀造當中。這也是陶杰老師作為乳酒非遺傳承人，比較遺憾的一件事。目前，釀酒大抵上采用兩種水，一種是山泉水，另一種為岷江水。同時，陶杰老師也在嘗試新的釀造方法，“我現在在做無水釀造，盡量避免用水，直接用果子本體的水。因為果子里邊的水含量就很重，那個耗時就比較多，也比較難做。”

使果子與酵母、水源等環節達到一種平衡，如此釀造出來的果酒，陶老師稱之為作品。每一壇果酒，都傾注著釀酒師的心血，酵母作用之下酒缸中迸發的氣泡，便是乳酒對人的回應。

較為遺憾的是，記者前往青城山時所有的果子已經遵循自然規律發酵完畢，沒能夠親眼看到乳酒的制作過程，只能從圖片與視頻當中識得一二。也許，這便是緣分未到。

發酵梅生VS本格梅酒

雖說青梅酒的具體起源暫不可考，但是青梅酒的歷史至少可以追溯至漢朝。歷史上也誕生了許多與青梅酒相關的典故，其中最著名的當數“青梅煮酒論英雄”。據《三國志》記載：建安五年，劉備“學圃于許田，以為韜晦之計”，曹操以青梅煮酒相邀劉備，對其說：“今天下英雄，唯使君與操耳。”劉備用一句“圣人云，迅雷風烈必變。良有以也。一震之威，乃至于此。”化解了曹操對自己的猜忌，躲過了殺身之禍。宋朝時期，梅酒得到普及，成為一種節令性的飲宴活動，不少宋詞當中都能夠見到“梅酒”的身影，例如著名詞人晏殊的“青梅煮酒斗時新，天氣欲殘春”，就清晰地點明了品嘗梅酒的時節。到了元朝，《飲膳正要》記載了蒸餾酒的做法，隨著蒸餾酒的普及與發展，梅酒逐漸淡出了大眾視野。但是它依然在中國漫長的歲月當中，留下了清晰的印記。

與我國一海之隔的日本，也是梅酒的忠實擁護者，他們更是將梅酒做到了世界聞名。根據史料記載，早在唐朝時期，日本遣唐使便從中原將青梅帶回日本。江戶時代（1697年）的《本朝食鑒》第一次出現了對梅酒的文字記錄。近現代之后，梅酒在日本愈發受到歡迎，不少影視作品當中也開始頻繁出現梅酒的身影。1962年酒稅法改訂之前，日本自釀梅酒是違法的，但民間釀造仍然日益興盛。酒稅法改訂后，放開了對民間釀造梅酒的限制，梅酒遂更加受到大眾的歡迎。世界知名的梅酒品牌俏雅（CHOYA）便是在那時候發展壯大的。2015年，日本洋酒酒造組合公布了《本格梅酒基準》，使日本的梅酒市場得到了進一步規范，“本格梅酒”也成為了日本梅酒一個鮮明的標簽。

所謂“本格梅酒”，是指不使用色素、香料、酸味料等添加物，僅以梅、糖類、酒類為原料所制成的梅酒，屬于梅酒的細分產品。瀏覽青城山果酒的網店時，記者看到這樣一句話：“日本本格釀制無法定義中國梅酒。”于是借此機會，我們也向陶老師提出了疑問，中國梅酒與日本梅酒有著怎樣的區別？

陶老師并沒有直接回答這個問題，而是起身回屋拿出一瓶酒來，邀請記者品嘗。這瓶酒通體呈現出褐金色，初聞時不止有梅子的果香味，似乎還摻雜著一點藥味。

“你先不忙吞下，讓它在口腔里邊溫熱，溫熱之后再慢慢地咽下去。”依照陶老師的品酒方法，梅酒入口，先是一股果香暈開，留下的香氣與陳皮話梅糖十分接近，伴隨著酒液慢慢滑入喉間，又感受到一點苦澀。記者的品酒功力尚淺，只能粗略說出嘗到的感覺，陶老師的描述則更為詳細。

據陶老師講，這瓶梅酒出壇大概有五年時間，梅酒隨著口腔溫熱之后，會逐步釋放出幾種味道：第一層是果味，可以感受到桃和杏的香氣，后邊還會帶有一些青蘋果的味道，而青蘋果的味道會隨著年份的增加逐步減弱；第二層是杏仁的味道，有些微苦，但是含有杏仁特殊的木質芳香；第三層是面包烘烤之后產生的香氣，這是由于發酵而產生的香氣。

回想起往日里喝到的梅酒，風味確實不像這瓶酒一般復雜。陶杰老師這才開始向記者解釋緣由，日本梅酒與中國梅酒的發酵工藝不同，日本使用浸泡法釀制梅酒，而中國傳統工藝使用的是發酵法。

工藝的不同，也就注定了發酵梅酒與浸泡梅酒在口感上的不同。發酵法釀制的梅酒入口之后，酒感沒有浸泡酒那么重，但其酒精度并不低，大約有16度左右。因為發酵讓酒體產生了更為復雜的味道，浸泡酒的味道則是來自基酒的風味。同時，根據相關資料介紹，發酵能夠使果實的營養成分得到充足釋放，浸泡酒由于浸泡過程中果實的營養成分難以完全析出，其藥效和營養成分的吸收率也更低。

據悉，日本的釀造工藝講究的是產品的穩定性，這與“匠人”文化是其工藝的精神核心有關。浸泡酒的穩定性高，只要簡單控制好每一支原料和浸泡用的基酒，就可以達到一個比較穩定的輸出，且日本種植的青梅果膠含量高，不適宜用發酵工藝釀造。而發酵本身就包含了很多不可控的東西，以乳酒為例，每一壇酒都需要根據整個發酵料的狀態來調整制作的方式方法，怎樣進行酵母選種，是否需要加糖、加多少克，發酵的溫度是多少，還需要根據果子原材料的體量來調整釀制方法，更不必說從挑選果子開始就需要耗費的一番周折。因此，陶杰老師笑稱：“我們做一個好酒靠緣。”

經介紹，出壇之后的發酵型果酒，在低溫狀態下可以儲存15至20年。若是常溫保存，讓果酒經歷一年四季的變化，便能夠得到不同的風味。陶老師用人的生命周期作喻，酒也有20歲、30歲、40歲等不同的“酒生”狀態。越年輕的酒，顏色越清亮，味道也越鮮活、越張揚。記者品嘗的那款梅酒，可以說已經到了壯年，40歲左右的狀態，經過時間的洗禮，酒的風味更加復雜和立體，酒體也更加渾厚。

與其說人在品酒，倒不如說這是人與酒的一場對話。沒有人能夠定義果酒的哪個階段是最好的，但是每個人都可以有屬于自己的那個最佳時刻。只需要耐心等待，四季輪替，讓最喜歡的那種風味出現。而這，也是發酵酒的獨特魅力。

“人生需要發酵，才越來越有味道。”陶老師想把這句話送給正處于迷茫階段的年輕人。也許，我們可以將發酵酒與浸泡酒看做是兩段不同的人生，一個不斷地去體驗和領悟生活的哲思，漸漸形成自己的認知，一個囿于“烏托邦”之中，只愿一成不變、安安穩穩地度過此生。作為歷史進程當中的一分子，我們并不能夠評價哪種人生狀態更勝一籌，但更喜歡哪種生活，每個人心中自會有個答案。

年輕人的酒搭子

2024年初，小紅書商業化聯合益普索發布了《小紅書食品飲料行業洞察報告》。基于對食品飲料行業的深入洞察，報告顯示，從細分品類的市場表現和聲量來看，新興酒品類，如果酒、預調酒等增速顯著高于平均水平，為行業增長注入了新活力。

業內人士表示，低度酒市場早在三年前就火熱起來，主要以青梅酒等果酒品類為主。三年前，傳統酒類市場受疫情影響明顯，而果酒作為低度酒，刺激性相對較小，更容易被年輕人所接受。其飲酒場景也從傳統的公司、家庭聚會當中跳脫出來，衍生出更多的可能性。龐大且極具潛力的消費群體和多元化的飲用場景，讓果酒等低度酒品類在酒類市場遭遇疫情沖擊時，依然展現出了足夠的活力。

華福證券關于低度酒產業研究報告顯示，當前我國預調酒（低度酒的主要品類）行業規模已達71.56億元。《2022低度潮飲趨勢報告》數據顯示，低度酒市場規模預計在2025年將達到742.6億元，2021-2025年年復合增長率可達到30%。有調查顯示，2020年以來低度酒市場融資事件頻繁，2021年達到頂峰，共計約有56起，投資總額約25億元，2022年有所回落，但自2023年以來又有所回升。除投資機構外，酒企乃至飲料品牌也會參與相關投資或孵化低度酒品牌，例如百威英博參與投資了MissBery（貝瑞甜心）、蘭舟；功能飲料龍頭東鵬飲料發售了新產品“VIVI雞尾酒”，酒精度為8度。隨著低度酒市場占有率越來越高，低度化被認為是中國白酒發展的必然趨勢之一。

小紅書作為年輕化的社交媒體平臺，從消費者的關注視角進行調查發現，近年來，平臺內的酒類愛好者越來越多，酒/酒飲料相關話題聲量均呈現高增速上升趨勢，“微醺”“小酌”成為新熱點。在最近的一項年輕人飲酒行為調查當中，研究人員對年輕人喝什么、怎樣喝進行洞察分析。果酒以44.9%的比重，排在年輕人酒品選擇的第二名，第三名是同樣為低度酒的雞尾酒，第一名是超過半數人選擇的啤酒。按照年齡細分，00后更偏愛果酒、雞尾酒、米酒這類甜酒，白葡萄酒則是95后的首選。

以果酒為代表的低度酒市場，能夠給年輕人提供更多的情緒價值。種種跡象表明，當下消費群體，特別是年輕群體的訴求發生轉變。大眾的飲酒觀念開始向“悅己”轉變。超過半數的年輕人表示在開心和放松的時候最想飲酒。超過七成的年輕人最愛在家飲酒，清吧、餐廳、小酒館這類相對安靜的環境更受到年輕人的偏愛。新疆某文化公司的運營小李說：“工作之前特別反感酒桌文化，看到酒就會有一種神經緊繃、緊張拘束的感覺，但我們公司還好，應酬不喝酒，我現在反而下班之后會和室友小酌一杯。”在重慶某研究所上班的95后金融學碩士小鄭，更是將工作喝酒比喻為服從性測試，“不過周末放假我還是喜歡喝點小酒，和朋友吐槽一下領導，主要是緩解緩解壓力，去去班味。”調查發現，44.6%的年輕人喝酒是因為壓力大。77.5%的年輕人選擇親密好友作為酒搭子，為的是可以卸下偽裝，肆意吐槽。

除此之外，年輕消費者健康、理性飲酒的觀念較為突出。“微醺”狀態成為更多消費者的飲酒訴求。網易數讀發布的《當代年輕人輕飲酒調查報告》顯示，占比超過八成的當代年輕人鐘愛“輕飲酒”，其中，超過59%的人喜歡朦朧、慵懶的微醺狀態。中國酒業協會理事長宋書玉表示，理性、健康的飲酒態度和飲酒行為決定了未來消費者的選擇。

新生代消費者的崛起，使得酒類產品的消費場景不斷發生變化，為了迎合年輕群體的消費需求和個性化的選擇，品牌和資本不斷向果酒市場注入動力。從果酒企業的新注冊數量來看，果酒行業經歷一輪火熱，當前已經進入穩定增長階段。當前市場上的果酒種類繁多，可以說正處于“百家爭鳴”的競爭態勢之中，但尚未形成具有絕對優勢的頭部品牌，并且新品牌層出不窮。四川省葡萄酒與果酒行業協會執行會長、秘書長周勁松曾提出，行業標準不健全、領軍企業和品牌缺失、資本過度拔苗助長、渠道建設單一化......這些影響和制約果酒行業發展的問題正在逐漸顯現出來。

作為青城山果酒的品牌創始人，陶杰老師也談到了對當前果酒市場的感受。他認為，之前的果酒市場處于一種混沌的局面，各家都在亂戰當中，品牌錯綜復雜、沒有定位，對于各種釀造工藝也是摸不著頭腦，只是一味地入局制作。現在的果酒市場逐步產生了分層，開始根據不同的人群進行產品布局，有的人群期待高端品質的果酒，有的人群更看中經濟實惠，還有一部分人處在中間段，既看中品質又看中成本。但他推測，未來的果酒市場上下分層會較為嚴重，中間市場的空間會逐漸減少，“中間的消費層不穩定，它和社會層級、年齡有關系，也涉及中國社會的變遷。”

針對市場上“尚未形成具有絕對優勢的頭部品牌”的局面，記者向陶老師詢問：“非遺果酒作為果酒當中具有文化底蘊的一種品類，是否能夠像茅臺、五糧液那樣成為行業內的標桿？”陶老師認為還需要一定的時間。“因為非遺它也要講社會普及度。”陶杰老師說。社會普及度更高，就會產生高反饋、高消費，這樣的情況下，才會呈現多元的消費場景。如此一來，釀造工藝的特點就會放大，包括五糧液、瀘州老窖、茅臺，它們都有工藝的稀缺性和技術壁壘，適合營造出良好的文化氛圍。但是果酒目前的市場份額僅是白酒的十分之一，所以不足以產生足夠的聲量，還需要時間去慢慢成長。

年輕人作為果酒的主要消費群體，對于果酒的態度也并非只有積極的。通過電商平臺上用戶發布的評價可以看出，消費者對于果酒的口味，例如酸甜度、果香的評價褒貶不一，還有的消費者表示，重復購買的產品其口感和品質之間也存在著較大的差異。除了眾口難調這個顯著因素以外，太多的果酒品牌在產品研發和生產方面過分依賴代加工企業，導致不同批次產品的穩定性不一致，生產成本不可控也是果酒產品復購率較低的原因。

對此，陶杰老師表示，青城山果酒在創辦初期也面臨過這類問題，“一開始很多人反饋我們可以把酒做甜一點，然后就開始做甜。做甜一點之后，過一段時間又說我們現在年輕人流行低糖主義，要用代糖，然后也做了代糖版的。后來又覺得我們要主打酸，然后又去以酸為賣點來做產品”。

進行了各種市場調試之后，陶杰老師發現與其這樣，還不如花精力在一條線上。中國消費者體量巨大，不可能同時兼顧各種人的消費需求，那么對于一個釀酒的人來說，應該先把一個東西做到足夠好，然后再去調整它的場景。現在他對于青城山果酒的經營理念是：“先把自己做好，然后去找喜歡你的那群人就可以了。”

做出令人滿意的產品，將其通過圖文、視頻的方式記錄下來，再依靠信息流和大數據推送，去找到那群“喜歡的人”。這種講求“機緣”的心態，又一次體現了道家的文化內涵。

結語

非遺文化并不是曲高和寡的，在古老的中華大地上，還有不少與剛剛申遺成功的“春節”一樣燦爛的非物質文化遺產。從一款延續了1200年的非遺果酒處，可以發現人生的哲思。與酒對話，去找尋專屬于自己的清歡至味。以泰然的心態，行走于天地間。這也正好契合了年輕人的喝酒態度與人生哲學。未來的果酒市場充滿了不確定性，同時也充滿了希望。相信未來，當果酒市場的大浪淘沙結束之后，會有更多如同青城山乳酒一般有底蘊、有品質的酒，留在年輕人的心中。