海濱之城

我將車(chē)從伊斯坦布爾擁擠的道路上開(kāi)出來(lái)，沿著海濱公路行駛了三四天。一離開(kāi)頻繁堵車(chē)的路段，就立馬換了一種心情。恰好又遇到絕美的晚霞，夕陽(yáng)漫過(guò)山巒，大地一片通紅，挺立的絕壁仿佛高高竄起的火苗，烘烤著一碧如洗的天頂。我找了塊平坦的地方停車(chē)駐足，讓拂過(guò)沿途的沙丘和樹(shù)木的海風(fēng)，也觸摸到我的臉頰，滌盡自己這些天在伊斯坦布爾鬧市所經(jīng)歷的喧囂。

隨后，我駕車(chē)轉(zhuǎn)向內(nèi)陸地區(qū)，首先抵達(dá)的城市就是伊茲密爾。

伊茲密爾魂斷愛(ài)琴海

伊茲密爾古稱(chēng)士麥那，是土耳其第二大港口城市，歷史可以追溯到公元前三千年。這座城市依山而建，面臨大海，是天然的良港，因占據(jù)了絕佳的地理位置，主權(quán)成為被爭(zhēng)奪的對(duì)象，數(shù)度易手。戰(zhàn)亂讓這座城市陷入過(guò)衰敗，然而發(fā)達(dá)的商貿(mào)和醫(yī)學(xué)研究又為它帶來(lái)復(fù)興。

我選擇在市區(qū)北部的阿爾桑賈克海濱入住，此處是城市生活和自然風(fēng)光的絕佳結(jié)合地。19世紀(jì)奧斯曼帝國(guó)的建筑，如今被改造成了文藝的咖啡館和星羅棋布的小眾畫(huà)廊。傍晚，霞光與海洋帶來(lái)的微風(fēng)交融，吸引著本地居民與外來(lái)游客在舒展的街道上散步和騎行。運(yùn)氣好，還能看見(jiàn)幾艘帆船停泊在西部的海面。船上矗立著影影綽綽的身影，與遠(yuǎn)處的天際線交織。被稱(chēng)作“帆船之都”的奧克蘭在世界上享譽(yù)盛名，可遠(yuǎn)沒(méi)有伊茲密爾讓人遐想聯(lián)翩。看著眼前的景象，那些過(guò)往與愛(ài)琴海的故事就像電影一樣，不斷在腦海里浮現(xiàn)。

第二天起床，從窗戶(hù)里就能看見(jiàn)柔和的日光將云朵渲染成粉紅色，天空仿如瑪瑙項(xiàng)鏈的湛藍(lán)，長(zhǎng)途自駕的疲憊頓時(shí)被一掃而空。隨后，我以最快的速度趕去市中心的卡迪菲卡萊城堡。這里曾是建造在山上的防御核心，亞歷山大時(shí)期加固為城堡，現(xiàn)在與山合為一體，成為一處自然與歷史結(jié)合的風(fēng)景。站在高處，就能立即體會(huì)到這里被當(dāng)做軍事要地的緣由：不僅可以俯瞰伊茲密爾全市，甚至能把遠(yuǎn)處愛(ài)琴海上的動(dòng)靜盡收眼底。

在伊茲密爾的白天，我除了閑逛，最喜歡做的事就是在康納克廣場(chǎng)徘徊。這里也叫政府大樓廣場(chǎng)，主要由一座奧斯曼時(shí)期修建的清真寺，以及1901年建成的新古典主義風(fēng)格的鐘樓構(gòu)成，是伊茲密爾的地標(biāo)與市民活動(dòng)中心。通常，游客來(lái)此只是花上幾分鐘打卡拍照，因?yàn)榫奂崎e市民和被喂得圓滾滾的鴿子的鬧市，或許對(duì)他們而言不是值得專(zhuān)程前來(lái)參觀的“景區(qū)”，但在作為攝影師的我眼里，這里卻是最能展示這座城市當(dāng)代生活風(fēng)貌的地方。

以弗所遺跡成書(shū)，刻寫(xiě)羅馬帝國(guó)

以弗所是行程的下一站。雖然在行政區(qū)域劃分上，以弗所被歸為伊茲密爾的一部分，但其保留的羅馬遺跡太過(guò)宏大，以至于絕大多數(shù)的旅游線路規(guī)劃，都會(huì)在此停留至少一天的時(shí)間。

我從伊茲密爾出發(fā)，經(jīng)過(guò)大約兩個(gè)小時(shí)的車(chē)程，便抵達(dá)以弗所遺址的售票處。不愧是久負(fù)盛名的世界遺產(chǎn)，從停車(chē)場(chǎng)開(kāi)始就顯得熱鬧非凡。除了帶著大巴團(tuán)的導(dǎo)游，門(mén)口還聚集著大量臨時(shí)接待散客的講解員，他們用胸牌證件上的不同國(guó)旗來(lái)區(qū)分各自掌握的語(yǔ)言。我和一個(gè)中文向?qū)收劊嬖V我他曾經(jīng)去新疆念過(guò)大學(xué)，也利用假期造訪過(guò)西安、洛陽(yáng)、北京等城市，所以漢語(yǔ)說(shuō)得極為嫻熟。或許正是這些豐富的經(jīng)歷，讓他的知識(shí)體系融會(huì)貫通，使得他在后來(lái)的游覽講解中，可以橫向?qū)Ρ韧瑫r(shí)期身處歐亞大陸兩端的羅馬帝國(guó)與漢朝文明。

在導(dǎo)游有條不紊的講解下，以弗所再現(xiàn)了前世今生。它是世界上保存最完整的古城之一。公元前10世紀(jì)左右，希臘移民在此建立了城邦，但今日的以弗所，是公元前560年亞歷山大三世時(shí)期重建的。羅馬帝國(guó)時(shí)期，因獨(dú)特的地理位置，以弗所成為帝國(guó)在亞洲地區(qū)的首府，是僅次于羅馬的第二大城市。在那個(gè)輝煌的時(shí)代，以弗所的城市人口達(dá)到了25萬(wàn)。

這座古城中，塞爾蘇斯圖書(shū)館和大劇場(chǎng)是保留最完整的建筑遺跡。19世紀(jì)，英國(guó)和奧利地的考古隊(duì)分別發(fā)掘出這兩處蒙塵的遺珠，而后亮相于世。如今帝國(guó)收藏的莎草紙書(shū)早已湮沒(méi)，帝國(guó)的高官貴族也化為了塵土，但氣勢(shì)恢弘的建筑構(gòu)架還在訴說(shuō)著千年前的帝國(guó)傳奇。

我穿過(guò)石板鋪成的克里特斯大街，跨過(guò)赫拉克勒斯之門(mén)的臺(tái)階，撫摸著工匠們鏤刻出的神像雕塑，跟隨導(dǎo)游前往古典時(shí)代衛(wèi)生間的位置，看他繪聲繪色地用肢體語(yǔ)言再現(xiàn)元老們?cè)诖俗h事的場(chǎng)面。等到了晚間，整個(gè)以弗所遺址都會(huì)點(diǎn)亮燈光，讓觀眾得以體會(huì)秉燭夜游的場(chǎng)景。

我想起《三體》中那段震撼無(wú)比的文字：“文明像一場(chǎng)五千年的狂奔，不斷的進(jìn)步推動(dòng)著更快的進(jìn)步，無(wú)數(shù)的奇跡催生出更大的奇跡，人類(lèi)似乎擁有了神一般的力量。但最后發(fā)現(xiàn)，真正的力量在時(shí)間手里，留下腳印比創(chuàng)造世界更難，在這文明的盡頭，他們也只能做遠(yuǎn)古的嬰兒時(shí)代做過(guò)的事——把字刻在石頭上。”這番話印證在羅馬遺跡上，似乎也十分貼切。

歲月失語(yǔ)，唯石能言。

安塔利亞地中海的經(jīng)典城區(qū)

安塔利亞是我在土耳其所造訪的最后一座海濱城市。

早在公元130年，羅馬皇帝哈德良就曾來(lái)此巡視國(guó)土，他下令修建的哈德良門(mén)，至今都是古城的重要入口。在歷史變遷中，這座城市的海洋貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)地位不斷被鄰近港口取代，但群山環(huán)抱，緊鄰地中海的地理優(yōu)勢(shì)，加之溫暖的氣候，讓旅游業(yè)承接而來(lái)，現(xiàn)在的安塔利亞已是地中海岸美景與歷史積淀共存的經(jīng)典城區(qū)。

巨大的古代石制城墻籠罩著狹窄巷弄中的老房子，道路曲折蜿蜒，我費(fèi)了很久的時(shí)間才找到一處停車(chē)位，接著帶上相機(jī)徒步在卡雷奇老城。鱗次櫛比的店鋪分布在巷道兩側(cè)，甚至能看見(jiàn)奧斯陸時(shí)期的小院。步行至古城西側(cè)，就是千年前繁榮一時(shí)的羅馬海港。一面是碧藍(lán)的地中海，一面是懸崖峭壁的古城墻，豪華游艇取代了碼頭上停靠的遠(yuǎn)洋商船，曾經(jīng)承擔(dān)海運(yùn)重任的海港，現(xiàn)在已變成一處景點(diǎn)。沿著臺(tái)階拾步而上，塞爾柱清真寺和奧斯曼民居盡收眼底。近些年為了接待游客，這里的商業(yè)化氣息愈加濃厚，于我而言，未能感受到徹底的寧?kù)o古樸，有些遺憾。

等到日落時(shí)刻，我找了一個(gè)開(kāi)闊的廣場(chǎng)起飛無(wú)人機(jī)，鳥(niǎo)瞰市區(qū)全貌，這才看到真正的安塔利亞。主干道割開(kāi)城市與海洋，一邊是千姿百態(tài)的建筑，從中世紀(jì)的尖塔到現(xiàn)代密密麻麻的居民樓，延伸的小道如毛細(xì)血管般鋪開(kāi)在土地上；另一邊是垂直而下的碼頭集市，再遠(yuǎn)處則是無(wú)邊無(wú)際的海洋，被多云的天空映襯出暗淡的青藍(lán)。

在安塔利亞的第二天，因?yàn)闆](méi)有遇見(jiàn)美麗的日出，我干脆在早餐廳里和賓館老板漫無(wú)目的地閑聊，他建議我去博物館轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。

與游客絡(luò)繹不絕，收藏了眾多奧斯曼時(shí)期文物的伊斯坦布爾王宮相比，安塔利亞博物館要冷清很多，大量羅馬時(shí)代的工藝杰作被靜靜地安放在空曠的展廳里，讓人可以踱步欣賞。由于訪客稀少，這里甚至找不到從事講解的向?qū)В抑荒軓澭ラ喿x展品下的英文介紹，細(xì)細(xì)密密的字體和晦澀的專(zhuān)業(yè)詞匯都考驗(yàn)著我的耐心。而當(dāng)我抬起頭凝視到戴著桂冠的阿波羅頭像那一瞬間，真切感受到希臘諸神的文明火種依然照耀著這片土地。