房娟

摘 要：裙子是人類服裝史上最古老的服裝品種之一，隨著時代的發展而發展，它的形狀與著裝也越來越向多樣化趨勢。按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、節裙等，直裙是裙子的基本品種，斜裙和節裙的基型是從直裙的基型演化而來。合理的裙子結構應該與其覆蓋的腰臀間曲面有良好的對應關系，分析人體腰圍線以下的體型特征是裙子紙樣設計的基礎。設計裙子的結構，首先要審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應的輪廓裙型；其次再根據效果圖在裙型上做各種分割、省、褶等的處理；最后將各結構圖分離出來。該文主要分析了裙子的類別，裙子與人體的對應關系、規格的設計及裙子結構設計的方法。

關鍵詞：裙子分類 設計依據 結構設計

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）10（b）-0240-02

裙子，是一種圍于下體的服裝，由公元前3000年左右古埃及男子腰間纏裹的白色亞麻布發展至現今的女性專利的各式裙子。與其他下裝相比，裙子結構簡單，穿著方便，裙子的造型、色彩、長短也隨著時裝的流行而不斷演變，充分展現了女性的無窮魅力，深受人們的喜愛。

1 裙子的分類及相關的風格特色

按照不同的標準，裙子有如下一些分類：按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、節裙等；按裙子長度分有超短裙、短裙、及膝裙、過膝裙、中長裙、長裙、超長裙；按腰頭形式分有無腰裙、低腰裙、中腰裙、高腰裙；按裙腰位置分有自然腰裙、無腰裙、連腰裙、低腰裙、高腰裙、連衣裙；按裙擺大小分有緊身裙、直筒裙、半緊身裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。

雖然裙子種類形態很多，款式千變萬化，但直裙仍為裙子的基本品種，斜裙和節裙的基型也是從直裙的基型演化而來。下面我們以裙子的款式造型變化來研究裙子的特征。

直裙，裙身平直，裙上部符合人體腰臀的曲線形狀。它的外形是腰部緊窄貼身，臀部微寬，外形線條優美流暢，如西服裙、旗袍裙和一步裙等。

斜裙，腰口小，裙擺寬大呈喇叭形狀，又稱喇叭裙。從外形看有外展式和外斜式等。包括獨片裙、兩片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。不同角度的斜裙所展示的風格和穿著效果也不同。

節裙又稱接裙，裙片由多塊裙片拼接而成，包括兩節式、三節式等。既可用直料與橫料拼接，也可用斜料與直料拼接，也可用不同面料（或顏色）拼接而成，也可在下擺及拼接部位裝飾荷葉邊等。

2 裙子紙樣設計的依據

裙子是覆蓋人體下身的服裝，合理的裙子結構應該與其覆蓋的腰臀間曲面有良好的對應關系，分析人體腰圍線以下的體型特征是裙子紙樣設計的基礎。女性人體腰圍線以下的體型特征主要有以下幾個方面：臀圍線以上：腰圍細，臀圍粗，前有腹凸，后有臀凸，腹凸的位置高于臀凸的位置，總體近似呈圓臺體。臀圍線以下：圍度逐漸減小，應更多考慮人體運動狀態。

裙子紙樣設計要符合這一人體體型特征。因為腰臀圍度的差異性，比較合體的裙子紙樣必須設計省。腰臀之間體型近似圓臺體，而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特征決定裙子省位的設計相對比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小于腹凸的突起范圍，因此，前片裙省相對于后片裙省更靈活。為滿足人體腰臀運動的需要，裙子腰圍和臀圍必須設計加放量。設計裙擺大小時需考慮人體行走尺度。

3 裙子規格設計

在裙子的實際設計中，除了考慮與人體的對應關系，滿足靜態造型的合體美觀外，還需滿足下肢的運動功能如行走、坐立等動作，加入適度的松量。

（1）腰圍：女性穿著裙子時一般不會束腰帶，另外從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2 cm時不會感到不舒服，因此，裙子腰圍加放量在0～2 cm之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。

（2）臀圍：臀圍加放量范圍為0～4 cm，彈性面料加放量可以小一些。另外臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙為4～6 cm，A型裙的加放量為6～8 cm，其他裙型的加放量在8 cm以上。

（3）長度：裙子長度的設計主要決定于款式。

（4）裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強裙子的功能性，如設計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。在臀圍線一下，裙長每增加10 cm，每1/4片的側縫處下擺要擴展1～1.5 cm。

（5）裙省：一般情況下前省為8～9 cm，后省為11～13 cm，均勻分布設計。每個省一般控制在1.5～3 cm。

4 裙子的結構設計與紙樣

設計裙子的結構，首先要審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應的輪廓裙型；其次再根據效果圖在裙型上做各種分割、省、褶等的處理；最后將各結構圖分離出來。裙子的基本立體形態是包圍人體下半身，經過各個方向上的突出點形成的直筒型立體形態，并同時滿足單曲面、構成簡單等重要條件。裙子的設計種類繁多，按其基本要素的構成形態可以分為直筒形（圓柱體）和圓臺型兩大類。裙子的結構設計有其固有的道理、規律需要遵循。這里我們以裙子輪廓的變化為線索來認識和尋找其結構設計的內在規律，用來指導裙子的樣板設計。下面就依次從半緊身裙、喇叭裙和分割裙的樣板設計過程來闡述裙子的結構設計原理。

（1）半緊身裙的形態與紙樣。

半緊身裙比直筒裙的裙擺寬度略大，形態接近于圓柱體的圓臺型裙子。繪制半緊身裙紙樣，即可以利用展開直筒裙紙樣底擺的方法，將圓柱形的立體展開圖轉化為圓臺型裙子的展開圖。在步行、坐起和其他一些人體的日常動作中，便于向前邁腿這一要求更為重要。在利用直筒裙紙樣繪制半緊身裙紙樣時，沿邁腳方向展開紙樣，按照平衡原則，在前側與后側展開相同尺寸。從運動機能性的角度來考慮，裙子的前裙擺需要的運動量要略大些，所以在前、后片展開量中有少許的差量會更好。

半緊身裙紙樣在臀圍線以上部位是符合體型的，繪制紙樣時可以利用裙子的原型，把一個省通過省移去掉，使其成為裙擺量，也可以利用尺寸繪制裙樣板，直接加上裙擺量，大小以不妨礙行走為準。不論裙子長短，都可以用下面的方法取得適宜的擺圍：從臀圍線外側點垂直方向向下10 cm、向外側1 cm處得到一點，連接該點與臀圍線外側點并延長，所得延長線即可確定裙子擺寬，裙子越長，擺圍也就越大。另外，側縫線的翹度也要注意適當增加，約為1～2 cm，同時要注意腰臀圍差值的處理。

（2）喇叭裙的構成與紙樣。

喇叭裙的裙擺擺幅較寬，腰部不設省道。根據人體腰部的體表角度分析，裙擺角度大約為20°以上的均可處理為沒有腰省構成的紙樣。在喇叭裙的設計構成要素中，裙擺角度是主要構成要素。

喇叭裙的形態是明顯的圓臺型。紙樣的常用制圖方法如下：一是采用展開直筒裙紙樣方法。由于裙擺角度較大，可以在紙樣兩處以上的部位加入展開線，將全部省量分次轉移到下擺成為裙擺量，此時側縫線的翹度自然就增加了。二是采用圓弧剪裁紙樣方法。結構處理完全拋棄省的作用，用圓周長公式來確定腰圍的半徑，直接利用尺寸進行紙樣設計。腰曲線全圓裁剪的喇叭裙下擺非常大，從腰圍到臀圍沒有必要完全貼合人體的復曲面結構，紙樣通常采用腰線與裙擺為同心圓的方法來繪制。對于自然腰線在后身下落的人來說，裙子的腰線與其紙樣一樣應修訂出腰高的前面、側面、后面的差會更好些。裁剪半圓形喇叭裙時，腰帶以下會貼合體表形態，需要根據不同的情況在側縫處收取一定的省量。

（3）帶分割線裙子的設計與紙樣。

豎線分割是使分割線與人體凹凸點不發生明顯偏差為基礎的，并盡量保持平衡。豎線分割裙的分割線功能性比較強，無論是6片裙還是8片裙，雖然紙樣構成并不完全相同，但都需要與人體從腰線到臀部的形態相適合，裙子的腰部、臀部合體，臀圍和腰圍差量融入到豎直分割線中。橫線分割是以凸凹點為確定位置，在其他部位以合體美觀和便于運動的原則進行設計。此類紙樣設計基本上是屬于款式的需要，利用裙廓型紙樣繪制即可。

裙子的款式很多，變化也很豐富，但不論其如何變化，不外乎是各種腰頭高低變化或腰頭寬度大小的變化、分割線設計、褶裥設計等或是幾種設計的結合。掌握裙子的分類及結構原理，裙子的結構設計也就迎刃而解了。

參考文獻

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