酒里葡萄知多少

吳奉彬　劉　鵬

“1998年前老年份國產葡萄酒絕大部分是假的!”面對記者，國內著名葡萄酒專欄作家、獨立酒評人吳書仙女士沉重地說：“我之所以這樣說，是因為我還有良知!”

2003年9月18日，吳書仙在，亡海古北家樂福超市購買“華夏長城”利“張裕”葡萄酒各一瓶，然后割‘裝送到法國EUROFINSANALYTICS研究所鑒定。這是全球惟一能檢測出葡萄酒年份并出具證明的權威機構。結果印證了吳書仙劉‘其真實年份的懷疑——“1992年華夏長城赤霞珠”檢測小的年份是在2000-2002年之間，“1993年張裕解百納”檢測出的年份是在1998-2001年之間。

隨即，吳書仙的《十問華夏長城》一文，把炮口指向“華夏長城”利“張裕”，也把整個葡萄酒行業置于社會輿論強大的火力之下。“這個本該是朝陽般的行業，本該給人們帶來芳香與愉悅的行業，今天卻完全變味了，行業內充斥的‘臭味掩蓋了‘香味。被誤導的消費者，識別不了哪些是‘臭的，哪些是‘香的……”

循著“十問”沉重的軌跡，汜者開始深入了解中國葡萄酒業的現狀，在不斷接觸到一些摻雜施假、偷工減料，以及在暴利益惑下大肆欺詐等陰暗面的同時，也真切體會到這個行業艱難的生存境況。

“酒里沒有一滴葡萄汁”

2004年4月11日，北京朝陽區太陽宮批發市場。

經朋友介紹，記者找到酒類經銷商萬勇(化名)。出乎意料的是他竟一口答應了記者的采防要求。“這些事情我不說遲早也會被捅出來，再說做假葡萄酒畢竟不是長遠之計。”萬勇對記者坦言，他在這個圈子里做了3年，心里總感到疲憊和厭倦，他不愿意一直昧著良心，提心吊膽地繼續下去。

“市場上到底有多少假葡萄酒我說不清楚，但可以肯定地說，很少有經銷商沒有做過這種酒的。”萬勇告訴汜者，市場上假葡萄酒主要集中在低端，賣出去的價格高低都有，但在批發市場—亡其主要特征就是低價。經他指點，記者在市場上輕易找到一些掛著驚人低價標簽的葡萄酒，其，戶一種標明葡萄汁濃度為50％的720毫升裝葡萄酒，單價居然只要3．8元!

“這些‘葡萄酒里真有50％的葡萄汁么?”

“怎么可能呢?你自己算算看，葡萄汁四五元錢一斤，賣出來的成品酒才多少錢一瓶?要真放了，廠家還賺什么呢?不少廠家為了既定的利潤，通常連——滴葡萄汁都不會添加的。”

4月15日，記者隨萬勇到吉林某市進貨。在市郊一家酒業公司，扮成“隨從”的記者在萬勇的“協助”下進入了該公司的“調制車間”。接下來的所見可渭過目難忘：在簡陋的廠房中央，一個5噸裝的罐子占了近半空間，一位中年“調酒師”先拖著水管灌水，然后再依次加入10來種原料(經證實主要是酒精、糖精、葡萄香精、色素、防腐劑等)，隨后開動機器進行攪拌。整個過程在“調酒師”抽煙的：正夫里就輕松完成。在車間的另一邊，3個工人守著一臺簡單的灌裝設備，一瓶瓶散發著誘人光澤的“紅葡萄酒”就在他們手中源源不斷地“生產”出來。

在車問門外，記者無意中還發現了“酒瓶”的來源：幾個中年婦女圍著一只裝滿洗衣粉水的大鐵槽洗洗涮涮，旁邊擺放著一堆用清水漂的酒瓶。從被剝下來的舊商標，記者斷定這些都是回收的舊瓶。

“這里生產的就是業內俗稱的‘三精一水葡萄酒。酒瓶當然是回收的啊，不然怎么降低成本啊，當然一般不會高溫消毒什么的，那又會增加成本。”萬勇悄悄告訴記者，這些酒主要銷往一些中小城市或農村也區。“由于多是‘短、平、快的突擊加工，聽以通常是前一天訂貨，第二天就能裝車運走。”

顯然，經銷商對假葡萄酒不僅心知肚明，還在一定程度上縱容生產商造假。萬勇告訴汜者，一般經銷商在拼命壓低出廠價格的同時，又明確提示生產商可以沒有葡萄汁，但要明確標明葡萄汁含量，只要“像葡萄酒就行”。

是非“洋垃圾酒”

2002年10月，河北懷來縣某酒商突然爆出猛料：“目前國內80％的葡萄酒是從國外進口的‘垃圾酒調制；市場上200元以下的酒50％都有問題，進入夜場(娛樂場所)的酒更‘爛!”一時間，行業內外一片嘩然，因“洋垃圾酒”而起的“地震”至今余波未消。

據有關專家介紹，所謂“洋垃圾酒”，主要指的是從國外進口的過剩或低劣的葡萄原酒。其生產原料，要么是葡萄得病了，舍不得倒掉，就用二氧化硫之類的東西進行化學處理再做成酒；要么就是葡萄的糖度不夠，就在加工處理的時候加糖利酒精，從而達到標準。

“洋垃圾酒”“炸彈”爆響后，業內人士很快從震驚中清醒過來，隨即就有廠家站出來抗議：“洋垃圾酒”的說法是絕對錯誤的。接著行業{辦會也站出來表示：我國的品酒師完全能夠把關，“洋垃圾酒”決不會灌進中國名牌葡萄酒的瓶中。

然而，百般解說也難以挽回該事什劉消費者購買信心的沖擊。有關資料顯示，“洋垃圾酒”事件發生后的幾個門內，不少酒商的銷售業績都出現不同程度的下滑。

“是不是‘洋垃圾，要看我們以什么樣的標準來看。”長駐北京的某法資酒業公司

銷售經理接受采訪時說：“國內進口的散裝葡萄酒，通常情況下都是國外一些中低檔欠的產品，價格便宜。這些葡萄原酒確實品質一般，不過要完全稱之為‘洋垃圾有些過頭。但話說回來，在監管不得力的情況廠，不排除有廠商進口真正的‘垃圾酒的可能。”

為此，針對某些廠商“進口這些葡萄原酒，主要是與國產葡萄原酒進行勾兌，可以調整產品風味和風格”的說法，記者請教了有關專家，專家大多認為品嘗下來差別不大。

“葡萄酒的品質畢竟是靠‘七分產地，三分釀造，好的葡萄酒對原料生長年份要求更高。在這種情況下，不少酒商不約而同選擇了從具有原料、技術優勢的國外進口原料酒的路子。”從事專業品酒多年的許先生給汜者解開疑惑：這些進口原酒確實多是用來與國內生產的原酒勾兌，有一些酒商就是以其中含有“洋”成分為幌子，大張旗鼓地在酒瓶上貼上產自國外著名葡萄酒產地的標簽，要么干脆來一串誰也看不懂的洋文。這樣一來，擺到貨架上自然有了不菲的身價。

根據他的指點，汜者還真在市場上發現一款頗具個性的“洋酒”：標簽—亡中文產地注明的是“法國波爾多”，另一面法文標簽產地卻是“Bourgogne(勃艮第產：區)”。通過側面了解，結果卻讓人啼笑皆非，真實產地為廣東某市。

許先生指出，用“洋垃圾酒”冒充好的進口葡萄酒酒，雖然這種酒對人體危害不大，但其巨額利潤卻是建立在對消費者大肆欺騙的基礎上。“這種欺騙手段對整個行業的危害性不容小覷!”

“就是賺你不懂的錢”

嚴格地說，不管是用“三精一水”冒充全汁葡萄酒，還是用“洋垃圾酒”掛乍頭賣狗肉，這些做假于段其實很簡單，并不難識破。相比之下，記者隨后接觸到的一些手段卻“高明”得大多數消費者都有口難“辨”。

2004年3月，吳書仙一紙“十問”，猶如一連串重磅炸彈，砸向素以中國葡萄酒行業“老大”著稱的“華夏長城”利“張裕”，關于“虛假年份”的種種質疑，也在中國葡萄酒行業激起滔天巨浪。盡管隨后“華夏長城”對此斷然否定，并指稱“—卜問”的說法純屬個人行為，缺乏公正性。但站在普通消費者立場，吳書仙的質問卻真實地把行業深處的一些隱情清晰化了。

在上海，記者拜訪了以評酒嚴厲著稱的吳書仙。她告訴記者，將葡萄名種引進的頭3年一般不會讓其掛果，理論上只有在7年后才可能結出可釀優質酒的葡萄。也就是說，要釀制像“1992年份酒”這樣的“四星級”葡萄酒，葡萄苗木至少應該是1985年前后栽種的。而“華夏長城”的網站卻是這樣介紹的：“華夏公司于1992年引進世界名種葡萄——‘赤霞珠、‘品麗珠、‘梅鹿輒苗木等26萬余株，累汁投資96萬元……”

誰都清楚，年份好的葡萄，釀成的酒價格自然也貴。而根據國際葡萄酒業界的慣例，采用該年份的葡萄釀制的酒才可以標注此年份，顯然，如果真是標注假年份，那就是有意利用消費者的“共識”，通過“暗算”手段牟取暴利。“可以肯定地說，市場上標注虛假年份，冒充優質葡萄酒的現象非常普遍，這和那些在含量、成分仁欺騙消費者的行為一起構成了葡萄酒行業的‘惡習!”

4月17日，汜者來到了上海古北家樂福超市。幾乎沒費什么工夫，記者就找到堂而皇之擺在貨架上的幾種“存在極大爭議”的年份酒。

“我們的酒經過10多年窖藏，品質非凡價值極高。”一位促銷小姐自豪地給記者介紹。

看到標簽上“2004年1月”的瓶裝日期，記者隨口問：“你們這酒裝瓶前放在哪里?”

“專用橡木桶啊，我們進口了很多高檔橡木桶……”

有關專家告訴汜者，葡萄酒釀制好后要裝到橡木桶發酵，然后再裝瓶窖藏。但在橡木桶里呆的時間過長，酒成熟也會過快，酒質會粗糙欠雅致，甚至成為走完生命期的黃色“死葡萄酒”。“只有酒質好的才能宵藏到2年，能在橡木桶里窖藏四五年的已經是頂級葡萄酒了。像他們所說的要在橡木桶里裝10多年，那是天方夜譚!”

一瓶普通的葡萄酒最多就能賣個幾十元，但是一旦冠以“XX年釀制”的名頭，結果就大不一樣，不但價格立即上升到好幾百元，而且消費者購買時也很少疑心。然而，除了專業機構運用儀器能夠檢測出“年份”之外，絕大多數“肉眼凡胎”的消費者根本無法辨別，被欺騙后還欣然地掏錢。

“賺的就是消費者不懂行的錢!”采訪中，一位以擅長炒作而著稱的葡萄酒策劃人毫不避諱的說法，讓人能輕易瀆懂其言外之意：消費者就是該為自己的“無知”買單。

畸形的暴利臉譜

“葡萄酒市場發展步伐其實可以邁得更大，但畸形的價格體系成為橫在面前難以逾越的一道坎。”資深業內人士程毅(化名)告訴記者，目前，市場上大部分國內廠家的普通“干紅”價格一直在每瓶30~40元，“干白”價格稍低，但也維持在每瓶23~35元之間。

記者在一些商場看到，葡萄酒價格從每瓶幾元到幾百元差別很大。但無一例外的是，價格低的大多放在低處或邊角，貨架顯眼的地方都被價格在50元以上的葡萄酒占據。也有不少顧客會在此駐足，選擇比較后買下一兩瓶的，但更多則是不明所以地搖頭離開。

“很顯然，葡萄酒畸形的價格體系讓市場消費信心不堪一擊。”程毅指出，明顯的暴利特征則是核心所在。

他給記者算了一筆賬：普通干紅的生產成本主要體現為葡萄原酒5元，酒瓶2元，標簽、膠帽、軟木塞等1元，機器等物耗1元，人工稅收等約2元，那么一瓶普通“干紅”成本就在10~12元之間，“如果規模擴大，成本完全可以控制到10元以內-”程毅坦言，“當然市場上也有真正高品質的葡萄酒，但對于更多10元左右生產成本的普通葡萄酒來說，誰不清楚這30多元價格的畸形底細呢?”

最近，一則驚人的消息引發不少議論：某款全汁葡萄酒宣稱“空前”降價，每瓶的價格由58元降到了18元一一降幅一舉超過60％。“據說酒商還明言自已不會虧，可見葡萄酒行業還有多大的降價空間。”一位自稱“局外人”的采訪對象這樣對記者說：為什么現在有那么多的新興資本不斷

地進入?很顯然這么多年來葡萄酒價格居高不下，巨大的暴利空間是重要的誘因。

采訪中記者還了解到，有些葡萄酒雖然“見不得陽光”，但在市場上卻是十分“暢銷”。究其原因，一方面是由于價格低廉，另一方面由于花錢買來的獎牌、證書給這些劣質產品罩上了一道光環。在一家酒業公司記者看到，“全國公眾推薦名優品牌”、“中國名優葡萄酒”、“XX省著名商標”等牌子在墻上一溜排開，竟有7塊之多。

“這些牌子，大多是花錢買來的，只需一兩萬元就能搞定。而要獲得一些國際級別獎杯也不難，不外乎就是另外一些更‘獨特手法罷了。”一位不愿透露姓名的專業品酒師指出，有些廠家高價買進別人(主要是國外)的優質原酒，稍作處理再裝人自己的瓶子中，貼上標簽就送展。“為了抱回獎杯，一些酒商的做法可以說近乎厚顏無恥。而真正讓他們選擇丟掉良心的，當然就是自己的酒能賣出好價錢。”

積習之痛

事實上，我們的日子并不好過位陳姓酒商向記者訴苦：行走在暴利和虛妄邊緣的葡萄酒行業，日子過得并不“瀟灑”。

很顯然，市場競爭日趨白熱化，酒商必然要為贏得生存空間投入更多。而對于不少酒商來說，既要昧著良心鋌而走險，又要保證市場又要扛住不斷增加的經營成本，確非易事。陳老板對此深有感觸：就拿打開銷售渠道來說，過去打人一些連鎖酒樓，進店費只是象征性的，現在卻已高達20~30萬元，同時每瓶酒還要支伺·不菲的開瓶費。他說：“很多時候我們都需要把精力耗在建立銷售關系上。”

同時，對于缺少法律法規的有效約束，縱容了行業內陰暗操作肆意妄為的現象，不少酒商也大倒苦水。據了解，目前規范葡萄酒行業的法律法規，只有原國家輕工業局在2001年頒布的《葡萄酒生產管理辦法(試行)》等少得可憐的幾個。“法律的空白和一些職能部門以及行業協會的姑息，讓部分酒商大鉆空子，卻讓整個行業秩序付出沉重的代價。”

“釀酒師全憑良心做酒，良心埋在地下室，不見陽光，有問題的葡萄酒就出來了。”一位專家痛心地說，目前的中國葡萄酒行業，在扭曲的產業鏈上正愈陷愈深!

對此，記者深有同感：一方面，“要做出好的葡萄酒必須要先種出好的葡萄來的觀念正被不少人踐踏。有媒體報道，在大量進口葡萄原酒的同時，近幾年來國內葡萄供應已漸顯過剩，河北一些地方的農民就一直被葡萄賣不出去的問題困擾，以至于昌黎的縣長親自出面到處推銷葡萄；在山東一些地方，葡萄樹扒了又種，種了又扒，多的反復次數超過六七回。

另一方面，葡萄酒廠商的思路還在往死胡同走下去。以營銷為例，很多廠家不去思考如果在消費市場的宣傳、培育和引導方面下功夫，卻把更多精力耗在大打廣告，耗在與經銷商建立良好關系，甚至沉湎在賣一瓶酒返多少利的討價還價中。

有一種動物，把頭埋在地下就以為能逃過危險，這種動物叫鴕鳥。

中國葡萄酒行業還要像鴕鳥一樣生存到什么時候?何時能正視自身的問題?