河西走廊飛奔錄（上）

解俊山

河西走廊是甘肅省的一部分，名稱不張揚，走廊而已。然而，這個走廊卻擁有近30萬平方公里的土地，幾乎相當于兩個河北省。在這片廣闊的土地上，我們河北作家采風團一行僅僅活動了6天。如果將6天時間粉碎，拋撒在河西走廊，恐怕連芝麻鹽都算不上，若想多走一些地方，惟有飛奔。還有一個原因，河西走廊是由綠洲、戈壁和沙漠組成，綠洲以外的地方，滿目蒼涼，無須駐足。在沙漠戈壁中旅行，人們坐在面包車內，就像葡萄掛在制作葡萄干的晾房里，很難保持水分，盡管出發前喝了許多水和湯面，路上卻從未發生需要停車“解決”的問題。為了盡快投入下一個綠洲的懷抱中，我們惟有飛奔!

一路上，多虧甘肅朋友的陪同和接應，所有的飛奔都有明確的目標，從未走過冤枉路，或行或止，都經過精密的計算和安排，因此時間雖短，收獲頗豐，竟有許多的隨想需要記錄……

駐足蘭州

2003年10月中旬，河北作協組織了西北采風團，專程采訪具有“絲路孔道”之稱的河西走廊。當我在渤海之濱接到出行通知的時候，就像一個農民即將走向秋天的田野，內心充滿了渴望和喜悅。

從小就知道遙遠的西部有一條絲綢之路，其中最著名的路段是河西走廊。從地圖上看，西越蘭州后便是河西走廊，起自蘭州西北，止于疏勒河玉門關，長達一千二百多公里。走廊地帶自然環境不算太好，然而卻有許多稀絕的文化古跡，有許多令人向往的地方，譬如武威、張掖、敦煌、嘉峪關、玉門關、陽關……

我們出發的前兩天，西北地區普降喜雨，出現了少有的秋汛。古人云；禍兮福所倚，福兮禍所伏。車窗外閃過的黃河與渭河渾黃而浩蕩，那古老的顏色令人望而生畏；就像缺少油水的人吃多了肥肉會鬧肚子一樣，水淋淋的路基顯得泥濘松軟，潼關附近的鐵路線上因雨水浸泡出現了滑坡。因此，我們乘坐的特快列車無論如何也快不起來，到達蘭州時晚點8個多小時，已是2003年10月14日凌晨兩點多。盡管如此，我們仍然興致勃勃，因為河西走廊已經近在眼前，久已向往的旅程即將開始。

當夜，我們在甘肅省組織部招待所簡單睡了幾個小時，便匆匆起床。現代生活節奏比較快，我們不可能用很多的時間完成一次采風，我們急于踏上河西走廊的旅程，因此我們最關心的是車輛和陪同問題。然而，關心并不用我們操心，因為我們有一位善于處理任何復雜問題的領隊——河北作協黨組書記李剛同志。我們一行七人，李剛既是領導又是長者，按理說事務性的工作應該由我們來做，無奈一群書生心有余而力不足，我們惟一能做的，就是緊緊地跟著他，一切聽他安排。

早飯過后，我們圍著李剛，估計都想知道下一步的安排，但從眼神上看，誰也沒動腦子，就像一群懶漢在曬太陽。李剛看看手表，從容地說甘肅作協的同志大約11點鐘來招待所看我們，上午還有點時間，我們先去看“黃河母親”吧。我以為去看從蘭州市區穿流而過的黃河，因為我們習慣稱黃河為母親。到了黃河邊，方知“黃河母親”原來是一尊塑像。塑像展示：一位年輕貌美而又慈祥的母親半仰半坐，寬大的胸懷如同起伏的波濤，任由赤子在身上嬉戲攀爬。據說這是一尊名聲很大的塑像，正在申請專利。在我看來，塑像本無驚人之處，然而她坐落在黃河邊上，猶如從黃河中飄升出來，那寬厚博大的母愛便顯得格外神圣。黃河哺育了我們，我們也經常以各種方式歌頌黃河。為黃河塑像，卻是甘肅人民的創舉。由此可見，甘肅是民族文化積淀非常深厚的地方。

中午與甘肅的文友們會面聚餐，李剛書記代表河北作協向甘肅文聯、作協贈送了一幅字，那是他請中國書法家協會副主席旭宇先生專門寫給甘肅文友的，字好，詞也好，氣勢磅礴：“風采三秋明月，文章萬里大江”，且不說這幅字本身價值幾何，其意義在于我們借此表達了對甘肅作家的崇高敬意。

聚會很熱烈。飯后，甘肅作協的秘書長找了一臺面包車，拉著我們參觀了四十里黃河風景線。風景很好。甘肅作協盡了地主之誼，也盡了力。然而，文化單位實力有限，不可能為我們提供前往河西走廊的車輛和陪同。李剛接了一個電話，笑著告訴我們，省長助理給我們安排了車輛和陪同人員，明天一早就出發。

晚間，省長助理宴請了我們。他不僅是高級官員，而且是卓有成就的高級知識分子，高級到衣著樸素、言語樸實，與普通百姓別無二致。席間，他像兄長那樣與我們談笑，如數家珍般地介紹河西走廊的一切情況，語言如同行云流水，幾乎用不著到記憶中去搜尋，就將河西走廊的風俗、物產、文物古跡列舉無遺。曾聽李剛介紹，這位省長助理到甘肅工作還不到一年。然而，省長助理對河西走廊的熟悉程度，卻讓我以為他是甘肅的土著人士。

在他為我們提供的采風索引中，我記住了兩句話。他說，很多人一提起河西走廊，就以為全是沙漠戈壁，其實還有很多的綠洲，有非常豐富的礦藏等著我們去開發。他還說：河西走廊文化遺產非常豐富，是一條很好的旅游線路。為了配合開發旅游，各地市的道路都經過整修，還建了許多酒廠，你們可以走一路喝一路，喝各種品牌的酒?，F在有人戲稱河西走廊為“河西酒廊”，乍一聽似乎有點貶義，其實也不妨換個角度，把這篇文章從正面做一做。

當晚，我們喝的是平涼名酒九糧液，屬濃香型，與馳名中外的五糧液相比，雖屬無名晚輩，但那種入口綿軟、回味清香的品質，堪稱瓊漿玉液。品著美酒，體會著省長助理對河西走廊的情感，我仿佛聞到了千里戈壁灘上彌漫的酒香……

湯面與美酒

10月15日晨，天剛蒙蒙亮，我們的陪同和面包車已經在招待所門口等候。早飯后，我們將即刻啟程。

這頓早飯，也是采風的內容。昨晚已經約定，今早吃蘭州拉面。這幾年，蘭州拉面已經在全國拉開，我們很想知道正宗的蘭州拉面是何味道。平涼賓館的老總帶我們來到一個榮獲過拉面金牌的拉面館。店內，有大堂，有雅間，明亮潔凈，陳設樸素大方，空氣非常新鮮。

在等待期間，我們出于好奇到廚房觀望。但見拉面的師傅動作很一般，雙手幾乎不離開案板，沒有一點表演的姿態，輕輕幾下，便有一把面條入鍋，一把便是一碗。那碗很大，在我們看來，能吃下這一碗面的人，除非是民工。幾位女同胞紛紛聲：要小碗的。拉面上來的時候，本著女士優先的原則，先上來的幾碗端給了女士。

每人一碗拉面、一個自助餐用的托盤，托盤內有兩片醬牛肉和幾樣小菜，好看又好吃。再看那拉面，牛骨湯是白的，面是白的，漂浮的香菜是翠綠的，湯水寬綽并不顯多，面條若隱若現并不顯少，比例十分協調，誘人食欲。及至吃起來，方知拉面口味勝于形式，那牛骨湯鮮美無比，那拉面柔軟可口。我們在各自的城市都吃過拉面，而且那飯店也都標明蘭州拉面，但我們一向認為那是便飯，而不是美食。真沒想到真正的蘭州拉面竟是如此的美妙。更沒想到的是，先上的是大碗，后上的是小碗，要小碗的女士吃了大碗的，要大碗的反而吃了小碗的。吃大碗的并沒覺得費勁，吃小碗的就有點遺憾，還沒法說。因為碗一般大，只是面條多少有區別。吃罷拉面，我們匆匆出發，不知其他吃小碗的男士作何感想，我離開拉面館的時候內心充滿了遺憾和留戀，暗下決心再讓我遇到這種拉面，定要吃個痛快!

西出蘭州，我們的面包車在很長一段時間內是奔馳在高速公路上。盡管路旁的大地已經呈現出蒼涼的景象，但行駛在高速公路上仍然沒有離開城市的感覺。后來下了高速路就看到了沙丘和戈壁，看到了雪山，及至車上烏鞘嶺，皚皚的白雪就到了路邊。這時小說家何玉茹覺得耳朵不太好使了，翻開地圖一看，烏鞘嶺海拔3500多米，原來是高山反應。車過烏鞘嶺，我們所走的地方大約都在一千多米的高度上，遠離了高山反應和白雪，卻更多地看到了戈壁和正在沙化的土地。再看遠處的雪山，就覺得它顯得異常的可愛。死寂的荒漠和偶爾經過的生氣盎然的綠洲，讓我們意識到已經進入了長達千余公里的河西走廊。

河西走廊是風神的天下，吹干了天空，吹干了大地，在一望無際的戈壁荒漠中，草原綠洲時隱時現，我感到了生的艱難，也體會到活的剛強。有綠洲，就有城市和村莊，綠樹掩護著樓房和農舍。我驚訝地發現，只要有墻壁，就有酒的名字。

蘭州至雷臺(涼州)所見酒名八種：藏韻酒、西涼啤酒、藏圣美酒、雪山風情酒、精品龍泉酒、騰格里特液、金藏酒(高原明珠)、青稞藏酒。

從雷臺漢墓到武威市區記錄酒名四種：英雄本色、莫高干紅、新武酒、新雷臺。

15日傍晚到張掖市(甘州)，沿途見酒名六種：絲路春酒、裕固王子酒、濱河特曲、古甘州酒、喜洋洋酒、龍行天下酒。當晚，在具有兩千多年歷史的、半城蘆葦半城塔影的金張掖，主人請我們品嘗了當地名酒《絲路雄風》和《祁連干紅》。酒宴上得知，僅張掖市就有30多個酒廠。

16日中午在臨澤縣城用餐，所見酒名三種：昭武酒、流金歲月、西部風采酒。

17日上午，在嘉峪關附近見酒名一種：漢武御酒。

17日傍晚到達敦煌，當晚飲用敦煌文化名酒。19日下午，參觀陽關后，在附近的南湖林場農家飯店用餐，飲用敦煌春和莫高干紅。

河西走廊一行途經武威、張掖、嘉峪關、酒泉四個地市，直至陽關，共見酒名27種，曾飲用英雄本色、絲路雄風、祁連干紅、流金歲月、敦煌文化名酒、敦煌春和莫高干紅。由此可見，人們戲稱河西走廊為“河西酒廊”，也是有一定道理的。古人詩云：勸君更進一杯酒，西出陽關無故人。在我看來，這一名句可能有三層意思為朋友孤獨之旅憂慮；河西走廊好酒多；河西走廊的人熱情好客。我們河北作家采風團一行，對此體會頗深。

在綠洲，在待客的餐桌上，有兩種東西必不可少——湯面與美酒。

每餐至少上兩至三道湯面，樣式新穎繁多，其中拉面、臊子面、扁豆面和線頭面最有特點。拉面世人皆知，線頭面可以顧名思義。那臊子面也是牛肉面的一種，與拉面的區別在湯上。臊子面的湯成鹵狀，內有肉丁、面筋丁、豆腐干等物，加上特有的調料，滑爽可口，別有一種新鮮滋味。扁豆面呢，湯也成鹵狀，但那面不是細長條，而是豆粒大的菱形薄片，形狀奇特，西部口味。一頓飯吃幾道湯面，開始我們不習慣，也不理解，只是覺得新鮮。

在我們奔往敦煌的途中，參觀了橋灣古城博物館，看人頭鼓、人頭碗，領略清代的反貪文化，同時也看到了一具出土于橋灣城東南風蝕臺地的木乃伊。講解員說，這是一具沒有用藥物處理過、完全是由于當地干燥多風的氣候所形成的木乃伊，距今三百多年。這時我突然想到，在戈壁和沙漠的包圍中生活，人體水分消耗很大，多吃湯面乃是生命的需要。以綠洲為城堡堅守在荒漠的人們，用各種湯面招待客人，其中飽含著關愛和智慧呀！

喝酒則是餐桌上的主題。湯面滋潤身體，美酒營養精神。人們常說吃啥補啥，惟有精神最難補。我們一行，原本只有我勉強算個能喝一點酒的人，其他人都是滴酒不沾?？墒?，沒酒不成宴席，那一道道的萊、一道道的湯面靠什么去連接呢?主人的熱情靠什么來抒發呢?斟上酒，你不喝，人家會認為你不好接觸，你跟人家不親熱。起初，由我充當喝酒的主角，后來同志們發現我難當重任，在氣氛的感染下也端起酒杯。

河西走廊的酒場有兩大特點：人情厚，程序嚴。主人向客人敬酒，手托瓷盤，上邊放三四盅酒，只敬客人，主人不喝。私下我為此間陪同我們的省國稅局的鄭主任，這是什么習俗?太不公平了!鄭主任說，過去我們這里貧窮，有吃有喝先可著客人，客人吃飽喝足了，自家人才能吃喝。有時候主人敬酒客人不喝，主人就認為沒有陪好客人，客人走后，他要難受好幾天。從中可見當地人情之厚。說到喝酒的程序，一場酒宴依次分三個階段：主人敬客人客人回敬；主賓劃拳行令。不劃拳，酒宴不能結束。

16日晚，夜宿張掖市高臺縣城。夜幕降臨時，我們在主人熱情的引領下步入餐廳。為了逃酒，我沒有上主桌，因為那里歷來都是最熱烈的地方，也是耗酒最多的地方。當我強行與高臺縣國稅局的工作人員及司機們坐到一桌時，突然發現失算了，因為這一桌只有我一個客人，必須承受七八位主人的敬酒，才能轉向客人回敬的程序。尤其嚴重的是，主人們出于禮貌，都等著給我敬酒，否則酒宴就無法進行……結果，第一個程序還未完成，我便因不勝酒力而悄然退出晚宴。當我借口去洗手間走到招待所空曠寂靜的院子里，突然感到十分地孤獨，想到綠洲以外的戈壁和沙漠。隱約傳來的酒宴的歡笑聲是那么令人留戀，空氣中浮動的淡淡的酒香是那么的迷人。美酒誘發的豪情使寂靜的綠洲充滿了活力，那熱烈的劃拳行令聲是人類對荒漠的輕蔑和挑戰。

此時此刻，我對酒產生了從未有過的好感。如果河西走廊沒有酒，綠洲的活力將會相應減弱，堅守者的寂寞將會增加幾分。也許正因為如此，河西走廊才誕生了數十種美酒，河西走廊才有了“河西酒廊”的美稱。

一路上，湯面和美酒滋潤著我們的身體，支持著我們在戈壁和荒漠中歡樂地飛奔游覽。