時尚背后的歷史秘密

愛瑪仕Hermes

經典的嗒嗒馬蹄聲

愛瑪仕原來是拿破侖手下的一位馬鞍工匠。后來，拿破侖在滑鐵盧之役吃了敗仗，愛瑪仕便與他的遠親第耶希開設馬具店，從此展開愛瑪仕的品牌神話。

拿破侖三世上臺后，為了提升法國的經濟，特別舉辦了兩次萬國博覽會。第耶希頗能掌握時機，在第二次博覽會時參展，并獲得馬具部門的首獎，此后他們的產品不但深獲皇帝拿破侖三世的喜愛，而且也躋身“御用商人”之列。

第耶希奠定基業后，兒子夏爾斯在1878年繼承家業。夏爾斯首度改變愛瑪仕的形象，將店面遷移到愛麗合宮、外國使館、高級住宅坐落之區，占盡地利之便。此后，他便和兒子莫希斯同心協力為家族事業開創第二波高峰。

莫希斯將馬具市場的規模擴展到了俄羅斯。1903年，美國的亨利推出汽車，預示著“汽車時代”的來臨。莫希斯眼疾手快，立即為愛瑪仕轉型。他開始生產服飾、旅行用品、手表、飾品，愛瑪仕由此化險為夷，再度展現生機。

20世紀30年代，面對世界經濟蕭條、消費力日漸下降的趨勢，愛瑪仕適時推出絲巾產品，安然渡過經營危機。值得一提的是，每一條愛瑪仕絲巾都有一個特定的主題，例如，第一條絲巾的主題是“乘坐公共馬車的婦人”，還有馬具、刀劍、家紋，以及項鏈、耳環、手鐲等不同主題，將商品賦予“故事性”，由此跟其他品牌區別開來，塑造出獨一無二的形象。

路易·威登Louis Vuitton

一口箱子的時光之旅

“鄉下人要是有眼光，也可以創造時尚潮流”，路易·威登的崛起過程，就是具體的明證。1821年，路易·威登出生于法國東部鄉村，從小就立志要到巴黎發展。

1854年，路易·威登在巴黎鬧市區旺多姆廣場的卡布西努路四號開店。在那個時代，貴婦們準備出門旅游時，由于日常穿著的衣物是束腹內衣和蓬蓬裙，所以必須使用大型衣箱。路易·威登看準王公貴族和資產階級是消費主力，適時推出大型行李箱，材質是上等木材，并飾以豬皮和絲質布料。他還考慮到，上流人士外出時，行李總是放在馬車車外，所以行李箱必須具備防雨水滲透的功能，這使得路易·威登推出的旅行箱產品，一時之間有口皆碑。

19世紀末，東方特別快車首次從巴黎開往土耳其的伊斯坦布爾，這意味著工業革命后的歐洲人開始重視休閑文化，而所謂的有閑階級也首度亮相。火車上這些有錢又有閑的旅客，帶著LV的大皮箱，里面不但可以收納衣物，還能放置酒杯、書籍、餐具等物品。而LV還設想周到，推出具有流動書架功能的行李箱，一打開，赫然可見打字機和一層層的抽屜。當時奧托曼土耳其帝國的哈密德二世，也向LV總店訂購了旅行用行李箱。1899年，英國皇室開始使用LV的產品。

1919年，兩位英國人開著飛機，橫渡大西洋抵達美國。LV進一步設計新產品，如輕便的背包和手提包，以迎接飛行時代的到來。

迪奧Chnstian Dior

戰后的花瓣飛翔

1905年，迪奧出生于法國諾曼底，家境富裕。幼時的迪奧每年最盼望的就是嘉年華會的到來，他從小就主動為家人設計嘉年華會的服裝，事先還會在筆記簿上畫出素描草圖。長大后迪奧遵從父親的期望，進入巴黎政治學院主修政治學。隨之而來的世界經濟大蕭條使父親投資的不動產事業受到牽連，迪奧不但生活窮愁潦倒，還罹患肺結核。休養期間，迪奧信手描畫了服裝和帽子的素描。巴黎有家報社一口氣買了他的六張素描畫，每張二十法郎。隨后迪奧成為巴黎幾家高級服裝店的專職設計師。

二戰結束后，迪奧在巴黎蒙田路30號正式開張營業。當時只有三間工作室，六十位女裁縫師和六位專業模特兒。1947年2月12日，巴黎雖然寒風刺骨，但在迪奧的處女服裝秀上卻是花團錦簇，香氣四溢，以“花冠”為主題的服裝發布會開幕。迪奧設計的作品，細腰的上裝和以鯨魚骨支撐的蓬蓬裙，搭配黑手套、高跟鞋，讓人一掃戰爭的陰霾，從而點燃戰后人們的希望與夢想。

1957年，美國《時代周刊》以迪奧為封面人物，大加贊揚他在服裝上的創意。迪奧在國際時尚界名聲大振。不幸的是，1957年，迪奧在參加完十周年的慶祝發布會后，因心臟病發作而與世長辭。

三宅一生Issey Miyake

改寫服裝歷史的意志

三宅成長于廣島，小學一年級時，親眼目睹了原子彈爆出蕈狀云，鮮烈的色彩一直滯留在他腦海之中。

自多摩美術大學畢業后，三宅一生于1965年前往巴黎進修，先后在姬·龍雪與紀梵希旗下學習，后轉往紐約的賓恩旗下擔任助手。這段海外經歷，使三宅不僅學習到高級訂制服的制作技巧，也學習到經營與管理的方法。

1970年，他返回日本，成立三宅一生設計工作室，翌年，他在紐約舉辦服裝秀，1973年進軍巴黎，一時之間好評如潮。他強調服飾既要體現身體的動感力，又要舒適實用。出于對棉布的喜愛，他投入不少心血來開發新棉布。三宅一生出身于日本文化，在西洋傳統下學習，又吸收了諸多第三世界(如印度、非洲)文化之養分，獨樹一格，建立起自身的設計美學。在他的服裝王國里，衣服讓身體發揮出自主性，而身體則儼然成為精神的表現體，服飾、身體和精神共同譜出沉默但又鮮明的節奏，改變了服裝文化的進程。

三宅的作品，不僅獲得國際好評，同時更被美術館視為藝術品。對于一位服裝設計師而言，這無疑是至高的榮耀。

阿瑪尼Glorglo Armani

當紳士遇見淑女

阿瑪尼年輕時就讀于米蘭大學醫學院，在校期間，第二次世界大戰爆發，于是入伍服役兩年。退役后，阿瑪尼到了賽魯帝(Cerruti)旗下擔任服裝設計師，1975年與友人合辦服裝公司。

以往的男性偏好英國紳士服，這種西服剪裁合身，但身體被緊裹在灰暗的羊毛質料里密不透風，這是西方官僚體制孕育出來的服裝哲學。20世紀60年代以來，人們思想開始解放，阿瑪尼緊跟時代精神，賦予西服寬敞的肩部，并使用柔軟的布料制作，讓工商社會的男性在緊張忙碌的生活之中，身體也能輕松自如，深獲上班族的喜愛。

20世紀70年代后，西方的女權運動一浪高過一浪，女性進出職場的比率日漸提高，阿瑪尼觀察到這一趨勢，不失時機推出女裝系列。阿瑪尼女裝一上市，立即得到美國女性上班族的共鳴，獨立主動而不失自然，這是阿瑪尼為女性建構的新意象。

在布料的選用上，他使用法國里昂的絲緞與日本的合成纖維，創造出新質感，再搭配上意大利專業裁縫師的巧手，阿瑪尼女裝所顯露的優美線條，體現了女性毫不做作的性感。

阿瑪尼的旋風，征服了全球的流行服飾界。1982年美國《時代周刊》以他為封面人物制作專輯，強調阿瑪尼的創意可與法國設計師迪奧并駕齊驅。

采 春 摘自2008年3月29日《文匯報》