開普敦：飄在空中的寂寞

　　南非并非我想象的樣子，開普敦也是。這個非洲城市一點也不像祖魯族古鼓點一樣鏘鏗，在它的平靜里，竟然有一股寂寞的味道，太少的燈紅酒綠，太少的人群，太少的刺激與亢奮。然而寂寞終究不是乏味，這種寂寞不是我們城市里的那一種，里面含著很多趣味，需要的只是懂得。
　　
　　空 城
　　
　　從太陽城到開普敦的時候，是一個周末的中午，開普敦簡直太不像非洲了，道路寬闊，建筑整潔而現代，行人特別稀少，如果不是導游一路都大聲說著“歡迎來到開普敦”，我難免以為自己來到了歐洲小城。據說城市中心只是商業區，人們大多選擇在郊外居住，周末大多找陽光充沛風景宜人的地方休整去了，因此市中心簡直就是空城一座，專門留給好奇心盛的游客窺探。
　　也許正因為路況太好的緣故，這里的車子常被摘掉了消音器，咆哮著一路沖將過去，以至于在每一天早晨，我都是被這種特殊的“貓寧靠”叫醒。想想也是，這么平靜的城市，再不找點速度找點噪音找點刺激，恐怕都難以給自己的激情一個發泄口。
　　
　　血管里流淌著音樂
　　
　　除了瘋狂飆車，開普敦人另一個更主要的激情發泄口絕對是音樂。而我來開普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音樂節”。
　　黑人兄弟嗓音的確得天獨厚，更難得的是他們的感染力，不管胖瘦美丑，只要往臺上一站，一舉一動都讓眾人瘋狂。不過我還是最喜歡一個叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎對非洲元素比黑人歌手更加情有獨鐘，因此歌曲節奏特別非洲。他身邊的女歌手是個黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽動力一流。兩人一唱到高潮，臺上臺下全陷入瘋狂狀態，我身邊的黑人“鐵絲”(鐵桿粉絲)們半閉著眼睛載歌載舞，我則瞪大眼睛忙著學他們的獨特舞步，跳得一腦袋汗，突然間郁悶全消，精神亢奮，于是理解了所有在臺下對偶像狂呼亂喊、熱淚盈眶的“粉絲”——這種置身瘋狂境地，不理世間俗事的快樂，的確值得我們浪費一段生命來換取。
　　回到酒店已是深夜，我順手把節目單遞給門童，請他幫我劃出最值得去聽的音樂會。他一邊筆走如飛，一邊眉飛色舞地嚷嚷著：“這個是五星級！那個簡直是SUPER STAR！不去后悔！啊，還有這個，年輕人都喜歡，非常HEAVY！對了，你們能不能弄到多余的票？”年輕人的大眼睛一眨不眨地盯著我們，我覺得他簡直都快哭了。他的愿望是如此簡單而純潔：不過是去聽聽音樂。
　　后來，在開普敦最繁華的商業區，我看到小小廣場上有持續不斷的表演，藝人跟周圍人群一起情不自禁地扭動身體。有時候在街邊，我也能看到幾個小小的黑人孩子一見有鏡頭關注，就自動跳起舞來。
　　其實，何須登堂入室，音樂與鼓點，自然流淌在當地人血液之中，終生不會消磨。
　　
　　好望角 天地悠悠
　　
　　從開普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在車子一側，而峭壁下藍幽幽的大海在車子另一側，每到一個轉彎，給人的感覺就好像是車子正懸空行駛在海面上，兩旁是嗖嗖的風聲。天特別的高而藍，這實在是個兜風的好地方。
　　穿過峭壁，就是一望無盡的平原，路兩邊植物茂盛得像生物大爆炸，因為與北京季節相反，正是初秋，所以還是大片大片的深綠與淺綠，中間金黃與淡紫的野菊花像滿天繁星一樣開得轟轟烈烈。據說春天更是山花爛漫，讓人疑心這輩子走不出花海去，然而向遠處一看，還是碧藍的海。
　　公路兩邊有時有三三兩兩的狒狒蹲坐，神情復雜地看著我們的車。海邊荒地上則站著貴婦一樣高傲的鴕鳥，有些不甘寂寞的大鳥喜歡邁開長腿跟著我們的車跑上一段。
　　看慣了人潮洶涌、沙灘松軟的度假海灘，我只覺得這里布滿大塊鵝卵石的海灘寧靜得有些原始與蒼涼，特別是在接近黃昏的下午時分。浪打在巖石上，泡沫飛濺，而遠處的海面上不時飛過一群又一群大雁，一切都像雅克·貝漢的紀錄片《鳥的遷徙》，一樣孤獨，一樣充滿生命的震撼力。那種天地悠悠的境界，最終總讓人生出“處處天涯處處家，來也天涯，去也天涯”的感慨。
　　在好望角山上惟一一個郵筒前，我小心翼翼地投下兩張明信片，一張給自己，一張給我最關心的人。上面很文藝腔地寫著：“開普敦。好望角。空氣透明，陽光好得讓人難以置信。很羨慕你這個家伙，在這樣的天涯海角，總還是有人想著你。”在這樣寂寞的高處，人難免會放縱一下自己的溫情，我為什么要例外。
　　
　　（陳 婷摘自《精品購物指南》）