中東探古游

　　貝魯特：阿拉伯的一個“花花世界”
　　飛機降落在貝魯特的一剎那，我絲毫無法把來之前所聽到的“危險之都”和眼前這片平靜的土地聯系在一起。出了海關，看到等候已久的導游阿里，從他爽朗的笑容中，我看到的是黎巴嫩人的樂觀，心情開始放松。根據我在國內已經設計好的線路，我準備自駕車尋訪黎巴嫩、敘利亞和約旦的“石頭城”。
　　放下行裝，走出酒店，但見華燈初上，漫步在貝魯特的黃昏中，體味著這個城市的韻味。9點鐘后，這里的夜生活剛剛拉開序幕。在阿里的陪同下，我們來到市中心。據阿里介紹，黎巴嫩高度發達的通俗文化極富特色。當地音樂家在阿拉伯世界是幾乎占據半壁江山，其中女歌唱家費魯絲在阿拉伯世界是家喻戶曉。阿拉伯青年一代所追捧的那些美貌、嫵媚、火辣的歌星、舞星及影視明星，大多來自黎巴嫩。
　　黎巴嫩以“盛產”美女聞名遐邇，來自黎巴嫩的美女曾多次當選為世界小姐。在貝魯特的街頭漫步，到處可見明眸皓齒、婀娜窈窕的美女打扮得既入時又開放。貝魯特還擁有阿拉伯世界較為少見的眾多的夜總會、酒館、賭場、跑馬場，這些主要集中在東部基督徒聚集區的游樂場所，為貝魯特帶來了繁華與喧囂，與城市西部穆斯林聚集區傳統、保守而寧靜的氛圍形成巨大的反差。
　　
　　神廟探秘
　　次日清晨，我和阿里出發前往巴爾貝克神廟，出發時天空微微飄起了小雨，但很快又雨過天晴，2個小時后，我們來到了巴爾貝克神廟，將車停在山腳下，沿石階而上，立刻看到了神廟古跡的大門，雖然石塊有些斑駁，但整體保存得非常好。
　　巴爾貝克神廟雖被稱作羅馬神廟遺址，但它實際上是腓尼基文明與羅馬文明相融合的產物。歷經近2000年的刀兵水火而殘敗不堪，但殘存的宏偉規模仍使人驚嘆不已。據稱它是世界上規模最宏偉的古羅馬建筑群，全世界包括羅馬，迄今已找不到比它更完整的神廟遺址。
　　神廟由祭禮大廳、朱庇特廟、酒神巴卡斯廟、美神維納斯廟組成，全部用巨石壘成，氣勢極為巍峨。廟外有巨石筑的高墻環繞，廟內的庭院和大殿坐落在巨石砌成的高達數十米的臺基上，巨石長19-20米，寬4.5米，厚3.6米，其中有的重達2000噸。
　　我們從祭禮大廳穿過入口，迎面有幾塊富有腓尼基特色的巨石浮雕，經過一個六邊形的前院，來到祭禮大廳。廳長104.5米，寬103米。廳內有兩個祭壇，古代曾用美貌少女活祭。由于大廳開闊，公元四世紀羅馬皇帝狄奧多西曾在此建了一座長方形基督教教堂，但后墻現在已毀。廳中原有128根大花崗石石柱組成的石廊已梁摧柱折，散落遍地。
　　漫步在朱庇特廟大廳西端，有石階通向朱庇特廟。此廟約建于公元一世紀羅馬尼祿皇帝時代，是一座科林斯式建筑物，四面以高大的石柱組成了氣勢雄偉的柱廊。如今這座神廟已瀕全毀，巨柱只剩下6根，排成一行。它們以其雄偉高峻被視為黎巴嫩的驕傲，人們常把這6根大石柱和雪松并稱為黎巴嫩的象征。
　　朱庇特神廟之左是酒神巴卡斯廟。這也是一座科林斯式建筑物，約建于公元100年。正面聳立8根石柱，側翼各15根，石柱高15米，直徑2米，柱上刻滿包括各種蔬菜水果的精致圖案。石柱鑲接成長廊，拱頂有巨石浮雕，刻有28個神像。神廟中有巴卡斯像，旁有大酒窖，四周墻上刻有葡萄和酒壺組成的圖案。現在廟頂雖已坍損，但四壁及石柱尚存。
　　
　　走進敘利亞帕爾米拉古城
　　從巴爾貝克一路開車過來，通過黎巴嫩邊境，再入敘利亞邊境，立刻就有當地人跑過來問我們是否需要兌換當地的敘利亞磅。從邊境線，我們沿著公路的指示，朝下一個目的地帕爾米拉開去。
　　夕陽西下，橙色的光線打在兩邊的土地和沙漠中，泛起耀眼的金色光芒，阿里告訴我，向往已久的帕爾米拉就要到了。果然，一會工夫兒，巨大的石頭回廊、雕像就陸續出現在眼前。
　　全長1600米的柱廊雖然已經殘缺不全，但從中仍然可以看出當年帕爾米拉城的宏偉氣勢 。
　　漫步在回廊的遺跡中，我聽阿里給我講述紀伯倫著作《淚與笑》中的片段：“我來到了帕爾米拉廢墟。長途跋涉使我早已筋疲力盡，于是我躺倒在草地上，曲肱而枕。周圍是一些巨大的石樁，歲月把它們連根拔起，又讓它們臥倒在地，好似一場廢戰之后，沙場上留下的幾具尸體……”
　　“這是一片讓人喟嘆萬千的廢墟?！卑⒗锔嬖V我，“紀伯倫懷念的女王就在這座城市中寫下了她光輝的一生，這是一座富有的城市，也是血與淚的城市。”
　　“帕爾米拉”，取自希臘語“椰棗”，曾是古絲綢之路上最繁榮、最有文化底蘊的一座綠洲城市。2000年前，作為中國長安和羅馬之間的貿易中轉站，它居于東西商路通道上，這個重要的地理位置使得帕爾米拉持續了400年之久的繁華。
　　公元三世紀中葉是帕爾米拉最輝煌的時期，也是絲綢之路歷史上最美麗的女王——扎努比亞大權在握的時期。公元260年，波斯王出兵打敗了古羅馬軍隊。帕爾米拉的統治者烏辛納趁機從羅馬的統治下獨立出來，自封為王，并斥巨資在帕爾米拉修建了富麗堂皇的宮殿。但好景不長，不久烏辛納遭人暗殺。美麗的扎努比亞王后繼承丈夫遺志，她強忍喪夫之痛，發憤圖強，成為帕爾米拉的女王。扎努比亞聰明能干，是一位巾幗女杰。她在羅馬帝國內外交困之際，趁機控制了整個敘利亞，并把勢力擴張到小亞細亞和尼羅河流域。
　　可是，僅僅過了13年，帕爾米拉就遭到了羅馬的鎮壓。富麗堂皇的城市，隨即化為沙漠上的一片廢墟。公元272年，羅馬皇帝烏爾揚親自率軍討伐扎努比亞。帕爾米拉城被羅馬人攻陷，扎努比亞被俘，最終屈辱地死在監獄里。羅馬人洗劫了帕爾米拉之后，一把火燒掉了這座宏偉壯觀的城市。一座美麗的城市就此化為灰燼，只有那些屹立不倒的殘骸，還在向人們證明：她很堅強。
　　長長的廊柱，高大的拱門和門廊式街道，為帕爾米拉城增色不少。龐大的地下墓室當時可容納200多人，必須走過分成幾段的階梯方可進入。這座地下墓室已在大馬士革博物館內重建。古代墓室內擺設的死者半身塑像目前陳列在世界幾個博物館內。在離古城不遠的塔德木爾博物館里，陳列著帕爾米拉時期的文物：有古羅馬和古希臘神像、鑿花拱門頂石和歷代碑碣；有木乃伊棺柩和金銀首飾等。這里還有古帕爾米拉人的生活復原模型，其中有游牧民的帳篷、土著人紡織駝毛的情景和茅屋、生活用具等。
　　
　　熊彼特大馬士革：“天國里的城市”
　　清晨，吃過當地人家烘烤的新鮮面包，我們又上路了。一路暢通無阻，一小時后汽車開進大馬士革時正好是正午，品嘗了當地的美食后，我們就開始了新的探古之旅。
　　大馬士革（Damascus），古代有“天國里的城市”的稱譽。位于敘利亞西南巴拉達河右岸。市區建在克辛山山坡上，約建于公元前2000年前。阿里告訴我，大馬士革雖歷盡滄桑，幾經興衰，今天卻仍無愧于“古跡之城”的稱號。古城旁邊石砌的凱桑門，重建于13、14世紀。傳說耶穌基督的使徒圣保羅就是通過此門進入大馬士革的。后來，當被圣保羅被基督教的敵人追逐時，他被教友放在籃子里，從大馬士革的城堡上滑落在凱桑門，從而逃出大馬士革。后遂在這里興建了圣保羅教堂，以茲紀念。
　　走走停停，在阿里的指引下，我來到了市內著名的大街——直街，顧名思義，此街橫貫東西，在古羅馬統治時期即為全城的主要街道。市中心是烈士廣場，附近樹立著民族英雄阿茲姆將軍的銅像。在新市區，有現代化的政府大樓、體育城、大學城、博物院、使館區、醫院、銀行、電影院和劇場。這里的清真寺是一景，全市有250座清真寺，其中最著名的是建于公元705年、坐落在舊城中央的倭馬亞清真寺，其建筑富麗堂皇，是伊斯蘭世界著名的古清真寺之一。要進入清真寺，外國女性必須從當地導游那里租借斗蓬，穿在身上，遮住頭發，才可以進入清真寺參觀。
　　不過我最喜歡的還是大馬士革的傳統市場，一條條錯綜復雜的小巷，兩邊都是賣手工藝品、日用品、香料、小吃的小店鋪，另人目不暇接。大概是很少看到亞洲人的原因，人們都好奇地回頭看我們，還熱情地和我們打招呼，這是我在任何一個國家都不曾體驗過的熱情和開朗。
　　
　　石頭城：約旦的佩特拉
　　清晨，收拾好行裝，我們按照原訂計劃前往最后一站“石頭城”——佩特拉。雖然出發之前，已經看過無數關于佩特拉的報道，但是心里仍然充滿著無限期待。
　　5個小時的顛簸，絲毫不影響我的熱情，在山路上盤旋，我遠遠地就看到了在云霧中的佩特拉，若隱若現。阿里說往返石頭城需4小時，不過在入口處和通往石頭城的路上，有當地人牽著馬、驢和駱駝，游客隨時可租，全程花費1到5美元。
　　為了體驗石頭城，我和阿里決定徒步進入。兩邊的石頭在陽光下呈現出耀眼的紅色，峰回路轉，公元1812年，一位瑞士探險家跋涉在約旦西南部高原上，沿著一條鋪滿了卵石的干涸河谷前進，忽見峭壁陡起，僅剩一條兩米多寬的裂縫容人通行。仰觀蒼穹，只見一線藍天，兩壁如刀削斧砍，垂直高度近百米，走到盡頭豁然開朗，一座壯麗的巖石城出現在面前。于是，佩特拉名揚天下。這個故事我已經聽了無數遍，可是每一次聽到，我都感謝那位探險家發現了這里。
　　佩特拉可以說是中東的一大奇觀。這座方圓20公里的古城，寺院、宮殿和住宅等建筑物都是在巖石上開鑿出來的，蔚為壯觀。依山鑿成的露天羅馬大劇場、法院、石窟，令人嘆為觀止。由于整座城池雕鑿在朱紅或赭石色的巖石上，在朝陽和晚霞的照映下，閃爍著玫瑰紅的光澤，因此它又被稱為“玫瑰紅石城”。實際上，這里的巖石不只呈紅色，還有淡藍、橘紅、黃色、紫色和綠色。這樣的一座五彩斑斕的石頭之城，怎能不讓我們這些凡夫俗子深感震撼呢？