卓瑪?shù)那楦?/h1>
2007-12-31 00:00:00王瀟然
小品文選刊 2007年23期
尋訪西藏，原本是一次讓我魂牽夢縈的旅行，也是盤桓于心頭多年的一次期盼。我曾把高原之行設想成一次只身單車的探險，但膽量與年齡卻反向增長，最初的愿望多年后早沒了勇氣，只是那種朝圣般的渴念一直沒有消退，而這種渴念簡直就是一種誘引。盡管高原的極限生存環(huán)境使人生畏，我們也毅然地在這個七月的夏日里，采用了最為保守的方式，把自己交給旅行社空投到了高原。
行前，組團社告訴我們地接導游是一個藏族姑娘，叫卓瑪。卓瑪，一個美麗的名字，讓人自然地與《青藏高原》、《天路》還有《走進西藏》這些誘人的歌曲聯(lián)系了起來，竟仿佛從中看到了北京亞運會前那個采集火種的少女，如同達娃央宗那般，也是一樣的一襲白衣，一肩長發(fā)，一抹微笑，宛若高原上澄凈的云霞，更讓人萬分地期待。
卓瑪，一個出生在拉薩的女孩，已經遠離了牧民的游牧習性，接受過高等教育后，顯得有了幾分文靜。她的名字取自于她的奶奶，全名次仁卓瑪，意為長壽的仙女。她的奶奶是一位翻身的農奴，晚年時分兒孫滿堂，衣食無憂，生活富足。這一切自應歸功于新中國，而老人又篤信其緣于自己的名字帶來的吉祥。老人家希望把這種吉祥同樣帶給自己心愛的孫女，并以此護佑她也一樣的安康如意、幸福如仙，便把這個名字又送給了她。如今，這位老人已在86歲高齡時過世了，族人用最隆重的儀式舉行了神圣的天葬，她在一側的山崗上看著祖母跟隨神鷹升入了遙遠的天國。從此，天上多了一位慈祥的老人，而人間依然還有一位美麗的卓瑪。
藏族是個能歌善舞的民族，卓瑪也有著一樣的歌唱天賦，并在車行途中為我們常常唱起。她那嘹亮高遠的嗓音把我們帶到了遼闊的草原與綿延不絕的雪嶺群山之間，沒有修飾的純凈，沒有刻意的掩飾，沒有竭力的裝扮，就是一種美好的簡單釋放。那是來自遙遠的土地深處的呼喚，是一種早想諦聽的本真樂音。而吟唱間隱現(xiàn)的一絲微笑，只是一閃，便已是日月悠長，就似乎夢中的模樣。其中一曲《倉央嘉措的情歌》，展現(xiàn)了一位回歸了人間的喇嘛的仁愛，一位走進了世俗的活佛的情懷，同時也唱出了藏人與我們一樣的對生活的熱愛。歌中的白鵝與棲居樹木的依戀，讓人感念出世間最為純美的至善真情，并聯(lián)想到了這位六世達賴喇嘛多情的詩句：
從那東方的山頂，
升起了皎潔的月亮。
未嫁少女的姣容，
時時浮現(xiàn)在我心上。
浮現(xiàn)在我心上的，便是雪域中的那道云霞，返回多日后還依然想起的卓瑪。
讓天湖洗禮
我到過東北，在七月里踏著消融的積雪，親眼目睹了長白山天池的明麗，也去過新疆，沿著冰封的山路乘滑索凌空而上，領略過瑤池的冷艷，并穿越千里荒漠在晨曦里感受了喀納斯的嫵媚，而當納木錯的身影映入眼簾時，我卻依然被這奇異的景象所驚異。她猶如高原上溫婉的少女嫻靜而柔順，依傍著環(huán)繞的雪嶺群山波光含情。那是一泓清徹的胸襟，那是一滴圣女的淚珠，那更是一汪雪域的情懷，是這片土地所有情感的凝聚。
納木錯，意為天湖，是世界上海拔最高的咸水湖，也是藏傳佛教的著名圣地，西藏的三大神湖之一。走近湖邊，念青唐古拉的雪峰默默地守候在隔岸的水邊，旁側的草原在湖水的滋養(yǎng)下向著遠處盡情地伸開，鋪展出了一片澄凈的天空，而天空與透碧的湖水相融后浸染成無際的蔚藍。人的靈魂霎時在這真正的自然中漂洗一凈，讓我不禁覺得，這樣的空氣才叫空氣，純凈得連氧氣都稀薄；這樣的山脈才叫山，座座都聳立在了云外；這樣的湖水才叫水，圣潔連隔岸的群峰都隱隱地退去，天也借著云朵向它頷首低頭。
澄澈的天湖，無風、無浪、無聲也無痕，吸納了所有的煩囂，只是山遙遙、雪綿綿、天藍藍、水迢迢。沒有聲響時最為震撼，震撼的讓整個世界都傲然于一種虛空，寬闊于一種枉然。在這里，虛空的傲然成為一種超越，枉然的寬闊營造出一種邃遠，邃遠的沒有了丁點時間的記憶，而沒有了時間后蘊含的物事往往也就最多。在這樣的意境中環(huán)游，眼前的景象就是你影子中的自己，看到的風光更是你參悟后的心底。
旁立的石山拉起五彩的經幡，如一把向上燃燒的火炬，像是要將石峰點燃。但是佛塔漠漠，遠山漠漠，曠野漠漠，白云漠漠，信徒心無旁騖的長叩，我們沉浸在圣湖的圣潔中沉醉。漫步緩緩走過，不經意間卻有了奇異的發(fā)現(xiàn)。轉過另一側看去，石峰落入了云底，經幡也映到了云邊，而陽光又正巧縮進云層，頂空頓時一片燦爛。佛塔侍衛(wèi)著圣湖，圣湖偎靠著群山，壯觀的瑪尼墻，五彩的風馬旗，讓白云的底緣一溜的斑斕。雖只是驚鴻一瞥，卻已執(zhí)掌起滿天的落霞，構成了雪域高原旖旎的佛光。
不要妄想從過去的經歷里去揣測，也莫一廂情愿地試圖從書籍、影像中尋找，沒有親身體驗的一切描述和闡釋都會略顯蒼白而淺淡。這片遙遠雪域的魅力就在于那種與自然深切而原始的接觸，并于日常的親近中時時釋放出來的一種驚嘆。當你在逐漸抬升的海拔中游走于高原的山山水水時，一定會感受到自己的生命在歷經著重鑄，而心里也會留存下道道重鑄的印痕。
走進神話
硬漢成龍與美女金喜善演繹的《神話》，如科幻一般讓我們領略了遠古的傳奇，而虔誠的卓瑪則在《神話》里看到了中原人在陰陽世界的變幻。那些長生的秘聞讓她深信不疑，因為她的身邊有著更多的“靈異事件”。這些“靈異事件”為雪域之地裹卷了一件神秘的肩帔，讓人莫測深奧難以想見。其中轉世靈童的金瓶擲選、活佛涅槃后的肉身不腐、傳說中的生死輪回，以及《格薩爾王傳》說唱藝人的驀然通靈等等，都是一幕幕未解的雪域之謎，而那巍峨的山巒、曠遠的草原、透碧的藍天、澄凈的湖水，還有那濃郁老舊的宗教習俗，卻更是一處處眼前的高原神話。
自十三世紀中葉，西藏地區(qū)也一樣歷經了蒙古人100多年的統(tǒng)治。由于同出于游牧的基本生活方式，相互的信仰與習性也就發(fā)生了諸多的滲透和影響，在各自的發(fā)展史上都留下了深深的痕跡。由哈達傳遞的祝福，山崗上壘砌的石堆，都是相互交融的見證。只是蒙古人的石堆表達的是一種乞天、乞地與乞人的記號，而藏民們卻把它構建為亡故親人的靈魂出游時暫歇的驛站，成為每一個家庭與宗族塑造的神話，留在了也如神話一般風景的路上。我們就從這神話中穿行而過，駛向了林芝。
車窗外演繹著一幕流動的風景，如同穿越過南國那卷帙浩繁的山水畫廊，一切都靜靜地流淌而來，又靜靜地流淌而去。我們只是簡單地把目光投下，就仿若把自己輕輕地托付給了山川，歷盡喧囂的靈魂便在這真實的自然中悄然溶化。感受著草原的日光明麗、綠被蔥蘢，欣賞著飛禽環(huán)視、野牲閑游，眼前江水長流，耳邊梟鳴如歌，令人愉悅、歡暢。
這里，山是流動的風景，水是徜徉的音樂。子曰：“樂由中出。” 而我此時才體會出了其中的妙諦真釋，眼前的風景就是一曲觀看的音樂，而心中的音樂自是一幕聆聽的風景。子又曰：“樂者，德之華也。”在這樣一種風景與音樂的交變享受中，怎能不得到一次人性的升華。
漸行漸思中，猛然間又想起了那個沒有告別卻又難以再見的姑娘達珍。達珍是隨卓瑪跟團的見習生，在北京民院已經學習了四年的旅游管理，一口的普通話還略帶著些許的京腔，膚色也粉白如皙，完全出落成一個內地的美女，含蓄內斂而羞澀，但卻掩蓋不住她對于家鄉(xiāng)的熱愛，對于藍天白云的依戀，對于遠山闊野的難舍。當她選擇重回拉薩的時候，其實就是選擇了她骨子里依然崇尚的生活。有很多內地的男孩向她示好，但都難以打動那顆思鄉(xiāng)的芳心。那是一種文化的對峙，是一種信仰的堅持。那種把一切都寄托于佛的習性，讓藏族人覺得一旦離開了信仰的支撐，就會迷茫和無助。煩囂的世事，就讓達珍找不到自己依存的根基而缺少這種歸屬的感覺。她更認同同族男子那種篤守佛旨的堅定，這種堅定使她能夠有所信賴、有所依靠。其實，信仰就是一種人格，信仰的缺失必然導致人格的缺陷而趨向功利或浮躁。拒絕功利和浮躁，可能才是她的選擇真正的內心起因。
明亮的太陽在細碎的云絮間穿行，時明時暗的光線折射進車廂，投映到游伴們的臉上，幻化成在草原、雪山、羊群上浮動的夢影。車身晃動，并伴隨著發(fā)動機的轟鳴，高原反應倒讓人略感輕微的朦朧。車里車外，光影迷離，顯出了幾多流連的色澤。
紛繁華麗的時世中，已經沒有哪一條道路還能夠收納四野，惟有雪域高原，能將俗世的煩囂湮滅殆盡；也沒有哪一扇大門能關閉上一個民族的門戶，而布達拉的宮門卻遮掩著整個西藏，隔絕了千百年來民族融合的羼雜，頑強地固守著一個不變的信仰，始終都在創(chuàng)造著自己新的傳奇。
尋訪西藏，原本是一次讓我魂牽夢縈的旅行，也是盤桓于心頭多年的一次期盼。我曾把高原之行設想成一次只身單車的探險，但膽量與年齡卻反向增長，最初的愿望多年后早沒了勇氣，只是那種朝圣般的渴念一直沒有消退，而這種渴念簡直就是一種誘引。盡管高原的極限生存環(huán)境使人生畏，我們也毅然地在這個七月的夏日里，采用了最為保守的方式，把自己交給旅行社空投到了高原。
行前，組團社告訴我們地接導游是一個藏族姑娘，叫卓瑪。卓瑪，一個美麗的名字，讓人自然地與《青藏高原》、《天路》還有《走進西藏》這些誘人的歌曲聯(lián)系了起來，竟仿佛從中看到了北京亞運會前那個采集火種的少女，如同達娃央宗那般，也是一樣的一襲白衣，一肩長發(fā)，一抹微笑，宛若高原上澄凈的云霞，更讓人萬分地期待。
卓瑪，一個出生在拉薩的女孩，已經遠離了牧民的游牧習性，接受過高等教育后，顯得有了幾分文靜。她的名字取自于她的奶奶，全名次仁卓瑪，意為長壽的仙女。她的奶奶是一位翻身的農奴，晚年時分兒孫滿堂，衣食無憂，生活富足。這一切自應歸功于新中國，而老人又篤信其緣于自己的名字帶來的吉祥。老人家希望把這種吉祥同樣帶給自己心愛的孫女，并以此護佑她也一樣的安康如意、幸福如仙，便把這個名字又送給了她。如今，這位老人已在86歲高齡時過世了，族人用最隆重的儀式舉行了神圣的天葬，她在一側的山崗上看著祖母跟隨神鷹升入了遙遠的天國。從此，天上多了一位慈祥的老人，而人間依然還有一位美麗的卓瑪。
藏族是個能歌善舞的民族，卓瑪也有著一樣的歌唱天賦，并在車行途中為我們常常唱起。她那嘹亮高遠的嗓音把我們帶到了遼闊的草原與綿延不絕的雪嶺群山之間，沒有修飾的純凈，沒有刻意的掩飾，沒有竭力的裝扮，就是一種美好的簡單釋放。那是來自遙遠的土地深處的呼喚，是一種早想諦聽的本真樂音。而吟唱間隱現(xiàn)的一絲微笑，只是一閃，便已是日月悠長，就似乎夢中的模樣。其中一曲《倉央嘉措的情歌》，展現(xiàn)了一位回歸了人間的喇嘛的仁愛，一位走進了世俗的活佛的情懷，同時也唱出了藏人與我們一樣的對生活的熱愛。歌中的白鵝與棲居樹木的依戀，讓人感念出世間最為純美的至善真情，并聯(lián)想到了這位六世達賴喇嘛多情的詩句：
從那東方的山頂，
升起了皎潔的月亮。
未嫁少女的姣容，
時時浮現(xiàn)在我心上。
浮現(xiàn)在我心上的，便是雪域中的那道云霞，返回多日后還依然想起的卓瑪。
讓天湖洗禮
我到過東北，在七月里踏著消融的積雪，親眼目睹了長白山天池的明麗，也去過新疆，沿著冰封的山路乘滑索凌空而上，領略過瑤池的冷艷，并穿越千里荒漠在晨曦里感受了喀納斯的嫵媚，而當納木錯的身影映入眼簾時，我卻依然被這奇異的景象所驚異。她猶如高原上溫婉的少女嫻靜而柔順，依傍著環(huán)繞的雪嶺群山波光含情。那是一泓清徹的胸襟，那是一滴圣女的淚珠，那更是一汪雪域的情懷，是這片土地所有情感的凝聚。
納木錯，意為天湖，是世界上海拔最高的咸水湖，也是藏傳佛教的著名圣地，西藏的三大神湖之一。走近湖邊，念青唐古拉的雪峰默默地守候在隔岸的水邊，旁側的草原在湖水的滋養(yǎng)下向著遠處盡情地伸開，鋪展出了一片澄凈的天空，而天空與透碧的湖水相融后浸染成無際的蔚藍。人的靈魂霎時在這真正的自然中漂洗一凈，讓我不禁覺得，這樣的空氣才叫空氣，純凈得連氧氣都稀薄；這樣的山脈才叫山，座座都聳立在了云外；這樣的湖水才叫水，圣潔連隔岸的群峰都隱隱地退去，天也借著云朵向它頷首低頭。
澄澈的天湖，無風、無浪、無聲也無痕，吸納了所有的煩囂，只是山遙遙、雪綿綿、天藍藍、水迢迢。沒有聲響時最為震撼，震撼的讓整個世界都傲然于一種虛空，寬闊于一種枉然。在這里，虛空的傲然成為一種超越，枉然的寬闊營造出一種邃遠，邃遠的沒有了丁點時間的記憶，而沒有了時間后蘊含的物事往往也就最多。在這樣的意境中環(huán)游，眼前的景象就是你影子中的自己，看到的風光更是你參悟后的心底。
旁立的石山拉起五彩的經幡，如一把向上燃燒的火炬，像是要將石峰點燃。但是佛塔漠漠，遠山漠漠，曠野漠漠，白云漠漠，信徒心無旁騖的長叩，我們沉浸在圣湖的圣潔中沉醉。漫步緩緩走過，不經意間卻有了奇異的發(fā)現(xiàn)。轉過另一側看去，石峰落入了云底，經幡也映到了云邊，而陽光又正巧縮進云層，頂空頓時一片燦爛。佛塔侍衛(wèi)著圣湖，圣湖偎靠著群山，壯觀的瑪尼墻，五彩的風馬旗，讓白云的底緣一溜的斑斕。雖只是驚鴻一瞥，卻已執(zhí)掌起滿天的落霞，構成了雪域高原旖旎的佛光。
不要妄想從過去的經歷里去揣測，也莫一廂情愿地試圖從書籍、影像中尋找，沒有親身體驗的一切描述和闡釋都會略顯蒼白而淺淡。這片遙遠雪域的魅力就在于那種與自然深切而原始的接觸，并于日常的親近中時時釋放出來的一種驚嘆。當你在逐漸抬升的海拔中游走于高原的山山水水時，一定會感受到自己的生命在歷經著重鑄，而心里也會留存下道道重鑄的印痕。
走進神話
硬漢成龍與美女金喜善演繹的《神話》，如科幻一般讓我們領略了遠古的傳奇，而虔誠的卓瑪則在《神話》里看到了中原人在陰陽世界的變幻。那些長生的秘聞讓她深信不疑，因為她的身邊有著更多的“靈異事件”。這些“靈異事件”為雪域之地裹卷了一件神秘的肩帔，讓人莫測深奧難以想見。其中轉世靈童的金瓶擲選、活佛涅槃后的肉身不腐、傳說中的生死輪回，以及《格薩爾王傳》說唱藝人的驀然通靈等等，都是一幕幕未解的雪域之謎，而那巍峨的山巒、曠遠的草原、透碧的藍天、澄凈的湖水，還有那濃郁老舊的宗教習俗，卻更是一處處眼前的高原神話。
自十三世紀中葉，西藏地區(qū)也一樣歷經了蒙古人100多年的統(tǒng)治。由于同出于游牧的基本生活方式，相互的信仰與習性也就發(fā)生了諸多的滲透和影響，在各自的發(fā)展史上都留下了深深的痕跡。由哈達傳遞的祝福，山崗上壘砌的石堆，都是相互交融的見證。只是蒙古人的石堆表達的是一種乞天、乞地與乞人的記號，而藏民們卻把它構建為亡故親人的靈魂出游時暫歇的驛站，成為每一個家庭與宗族塑造的神話，留在了也如神話一般風景的路上。我們就從這神話中穿行而過，駛向了林芝。
車窗外演繹著一幕流動的風景，如同穿越過南國那卷帙浩繁的山水畫廊，一切都靜靜地流淌而來，又靜靜地流淌而去。我們只是簡單地把目光投下，就仿若把自己輕輕地托付給了山川，歷盡喧囂的靈魂便在這真實的自然中悄然溶化。感受著草原的日光明麗、綠被蔥蘢，欣賞著飛禽環(huán)視、野牲閑游，眼前江水長流，耳邊梟鳴如歌，令人愉悅、歡暢。
這里，山是流動的風景，水是徜徉的音樂。子曰：“樂由中出。” 而我此時才體會出了其中的妙諦真釋，眼前的風景就是一曲觀看的音樂，而心中的音樂自是一幕聆聽的風景。子又曰：“樂者，德之華也。”在這樣一種風景與音樂的交變享受中，怎能不得到一次人性的升華。
漸行漸思中，猛然間又想起了那個沒有告別卻又難以再見的姑娘達珍。達珍是隨卓瑪跟團的見習生，在北京民院已經學習了四年的旅游管理，一口的普通話還略帶著些許的京腔，膚色也粉白如皙，完全出落成一個內地的美女，含蓄內斂而羞澀，但卻掩蓋不住她對于家鄉(xiāng)的熱愛，對于藍天白云的依戀，對于遠山闊野的難舍。當她選擇重回拉薩的時候，其實就是選擇了她骨子里依然崇尚的生活。有很多內地的男孩向她示好，但都難以打動那顆思鄉(xiāng)的芳心。那是一種文化的對峙，是一種信仰的堅持。那種把一切都寄托于佛的習性，讓藏族人覺得一旦離開了信仰的支撐，就會迷茫和無助。煩囂的世事，就讓達珍找不到自己依存的根基而缺少這種歸屬的感覺。她更認同同族男子那種篤守佛旨的堅定，這種堅定使她能夠有所信賴、有所依靠。其實，信仰就是一種人格，信仰的缺失必然導致人格的缺陷而趨向功利或浮躁。拒絕功利和浮躁，可能才是她的選擇真正的內心起因。
明亮的太陽在細碎的云絮間穿行，時明時暗的光線折射進車廂，投映到游伴們的臉上，幻化成在草原、雪山、羊群上浮動的夢影。車身晃動，并伴隨著發(fā)動機的轟鳴，高原反應倒讓人略感輕微的朦朧。車里車外，光影迷離，顯出了幾多流連的色澤。
紛繁華麗的時世中，已經沒有哪一條道路還能夠收納四野，惟有雪域高原，能將俗世的煩囂湮滅殆盡；也沒有哪一扇大門能關閉上一個民族的門戶，而布達拉的宮門卻遮掩著整個西藏，隔絕了千百年來民族融合的羼雜，頑強地固守著一個不變的信仰，始終都在創(chuàng)造著自己新的傳奇。
