清溪古城：山橫水遠風勁

秦淮的歌聲

——游秦淮

夢中的秦淮，是怎樣的柔靡之鄉！

那朦朧悱惻的燈火，那往來徘徊的彩舫，如夢似幻的歌聲里，是催眠曲似的六朝的榮光！

繁星點點，有如閃著金光的蘭香華蓋；河水輕蕩，空搖著多少女子的離魂愁殤。

在秦淮的柔波里，仍是定泊著的彩舫。像倚門賣笑的女子，那掛在船頭的昏然欲眠的燈火，仍強打精神在這曲散人盡的冷閑里散射著燈光。仿佛是突然驚起的未眠女子的一陣急促的琴瑟，使乍醒的船頭燈光掉進了秦淮的柔波里，被粼粼的水波拉長了，拉長了，道道蜿蜒的燈光，如同秦淮河里婀娜著夢幻般身子的女郎。

是妲己，是褒姒，還是那無數煙花女子的香魂縷縷？

水波清冽，無言地拍打著秦淮河汀，畫蓮彩舫。在這空曠寂寥的波浪聲中，低垂著的，仍是那六朝的明月，如商女蒼白著的一臉憂傷。

是誰，在那里輕歌曼唱？

是誰，在那里狎笑歡暢？

是傾灑著歡樂的公子王孫，是排遣著舛愁的文人雅客？

一顧傾人城，再笑傾人國。

商女不知亡國恨，隔江猶唱《后庭花》。

奉獻了掩藏著痛苦的歌聲，卻從此成了歷史的罪人。

粼粼的秦淮水波，是商女的淚水，洗刷不去的是亡國的罪名。

如今，置身這六朝的金粉之地，還恍惚往日的夢中。仍是雕梁畫棟，仍是流光溢彩，仍是一派比肩接踵的繁榮。踱出烏衣巷口，李香君的故居已在街頭招手。這座別樣的青樓，倚立秦淮河岸，前面是迎客的大門，后門是送客的碼頭。一步步，近了，近了，消散了兩旁琳瑯的囂聲，消散了滿目如云的人群，悠然聽得一聲低喚，抬頭尋望，那綠窗如花的，仍是昔日豐采仍然的主人。

穿過歷史的院垣，走進充滿詩情畫意的樓門。又是一番輕歌曼吟，又是一番詩書賦對，又是一番纏綿悱惻，又是一番人生苦短的唱歡。

這是一個雪夜，冷月如鉤，地上一片瑩白，清冷的秦淮河水如深黛的翡翠，映照著兩岸高懸的紅燈籠。夜已闌珊，遠方的城樓，青角吹寒。

后門吱呀洞開，潑出一門的光來，淌在碼頭，那蓋了一層厚雪的臺階上。

某生已啟船遠去，送行的女子駐立在岸，舉手勞勞。挑在一手的紅燈籠，在她的腿前，那一片雪地，照亮了圓圓的一步，一步圓圓的，明凈的憂傷和離恨。

那卸下了滿身的風塵和孤寂，站在悠悠離去的船頭，對這憂傷的女子，江淮名女李香君長長一揖的某生，可是我，我的前世，我前世的因緣？

“XXX，快走啊！”

同伴的一聲招喚，讓我從出塵遐想的前生，墜落此生的凡塵。一步三回首，漸漸陷入車水馬龍的市井喧囂，耳邊依稀的，仍是秦淮河浪的歌聲。

清溪古城：山橫水遠風勁

□ 文/圖 高富華

一個南方絲綢之路、茶馬古道、古鹽道交匯的地方，一個建在風口上的城。這就是在川滇公路（國道108線）的泥巴山南麓的古老縣城——清溪古城。

百年老照片：

重現清溪“九街十八巷”

從成都出發沿成雅高速公路到雅安，經滎經，車行200多公里，翻過海拔3000多米的泥巴山下到半山腰，遠遠看見平坦的臺地上有一大片古建筑群，這就是四川省雅安市漢源縣清溪鎮。

“千萬里，我追尋著你……”2007年10月4日，當中科院成都生物研究院研究員、四川省政府參事、四川省科技顧問團顧問印開蒲在《雅安日報》的一篇文章中意外獲悉，漢源縣旅游局局長郭朝林收集了兩張清溪古城的百年老照片，據說是威爾遜在1908年從樂山到康定的途中拍攝的。正致力于找尋當年威爾遜的拍攝地，重現當年“威爾遜之路”的印開蒲當即趕到漢源。

印開蒲從郭朝林手中看到了這兩張百年前的清溪老照片，他一眼就認定：“這肯定是威爾遜拍攝的。”威爾遜是20世紀初著名自然學家、植物學家、探險家、作家，曾任美國哈佛大學植物研究所所長，將珙桐、杜鵑等大量的中國的原生花卉品種引到了歐洲，被西方人譽為“打開中國西部園林的人”。

筆者一行來到了古鎮西邊一個叫猛虎崗的地方。只見整個清溪城北枕崍山，東西南臨澗。印開蒲瞧瞧手中的照片，這是一張清溪古鎮全貌的照片，照片雖然是黑白的，但清晰度很高，在一個山間平壩上有一座古城，城的四周有逶迤的城墻，城墻上的雉堞歷歷可數。城墻之內有縱橫的阡陌，有鱗次櫛比的屋宇，有屋舍儼然的書院。城中屋宇沿十字形中軸線分布，樹木掩映，白墻黑瓦，錯落有致，呈現出一派祥和安寧的氣象，恍若一個世外桃源。

這個書院叫崍山書院，建于1824年，當年曾盛極一時。古鎮里不僅有書院，而且還有文廟。

清溪古城為漢代始建，歷代擴修，唐時初具規模，清代最為完美。因其地勢險峻，易守難攻，地理上又北接雅安，南連西昌，東接樂山，西通康藏，是雅（雅安）、寧（西昌）、康（康定）、樂（樂山）四地的交通樞紐。舊時的絲路、茶道、鹽道都在這里交匯，所以自秦漢開始到1950年漢源縣解放，歷代郡、州、縣治地均設于此，設治時間近兩千年。

“清風雅雨建昌月。”清溪勁風、雅安煙雨、西昌明月是川滇古道上的三大特色。如今，雅安和西昌已邁進了現代化城市的行列，而清溪仍古貌依稀，古風猶存。

“鼎盛時期的清代，城內有9街18巷，南來北往的商賈川流不息。城外不僅有護城河，還有隍塹（沒有水的城壕），東、西兩條河，水流清澈可鑒，故名清溪。”任沛雄家住清溪古鎮老街，曾任鎮長、鎮黨委書記，退休后一門心思地研究古鎮歷史，先后收集整理了幾十冊有關古鎮資料，說起清溪，他如數家珍。

舊時的清溪城設置齊全，有文武衙署、學署、文廟、祠宇等28座，還有牌坊、樓、亭18座。由于防守的需要，南北城門處還設有兩處營盤駐軍，西門處有大較場，用作練兵習武。如今這些設置雖已廢棄，但古貌依稀；護城河沒有了清水，但壕塹仍在；充滿古城韻味的北城門洞，仍然是居民們進出的通道。打著雨傘的姑娘，騎著摩托的小伙，趕著騾馬的老農，全都從這高聳威嚴的城墻下、幽深陰暗的甬道里進進出出，將悠長的歷史壓縮成一幅亮麗的風俗畫卷。

清溪雖說有“9街18巷”，但十分狹窄，穿行于其間，一彎一拐，就到了另一條街（巷），猶入八卦陣，讓人眼花繚亂。“其實主街只有兩條：一條南北向，一條東西向。南北向的現俗稱‘老街’。”在任沛雄的陪同下，我們穿過武安門（清溪原有四道城門，名稱極為講究，東門叫省耕門，表示朝廷重視發展農業，南門稱通化門，推崇教化四方歸順，西門為阜財門，倡導經貿財富殷盛，北門是武安門，宣揚尚武強軍保平安）。走到了老街。老街短短的不到200米，南北落差10多米。木結構的房屋以四合院為主，目前保持完好的還有好幾家，其中有一家姓李的，以前曾開過“官店”——老永發官店，相當于現在的政府賓館，據說最繁榮的時候有300多個床位，可見當年的清溪人氣之旺。

昔日老永發官店的“少店主”李崇懋，如今已是70多歲的人了，他和幾位老人正在打紙牌，聽說我們尋找老官店，他二話不說，把打牌的小條桌翻轉過來，在桌子的底部出現了“老永發官店”幾個字，“這是以前的招牌。”李崇懋說。據李崇懋介紹，以前背夫到康定，都要從這里經過，老街幾乎都是旅店，背夫住的要簡陋得多，商賈要好些，過往官員更是講究，“以前的西康省主席劉文輝就在這里住過。”我執意要看劉文輝住過的客房，于是隨李崇懋穿過一條甬道，里面是一個精致的四合小院，雕梁畫棟，古色古香。轉過中堂，是一間住房，幾個小女孩正在里面做作業。“這間房子，就是劉文輝當年住過的客房。”李崇懋說：“那時大相嶺沒有公路，劉文輝是坐轎子來的，前呼后擁，一行幾十上百人。天井和中堂，整夜都有荷槍實彈的人站崗。”

徜徉老街頗有意趣，街面上以前是石板，后來便于車輛通行，已被混凝土路面取代，但兩旁的民居大多數仍然為一樓一底的木結構房，大天井套小天井，深深庭院。不時可見居民門前擺著的豆腐攤，白嫩的豆腐放在小木架上，一刀切下，動動閃閃的，煞是好看。還有屋檐下垂著長串的玉米棒子，在斜陽照射下泛起金光。在老街上，還有一個高高的木質牌坊在風雨中飄搖。任沛雄有些傷感：“前幾年日本人到這里拍南絲綢之路時，還圍著它拍了好久，后來還做了專題片的片頭。如果再不維修，眼看就要倒塌了。”

萬仞宮墻千年紫薇葉茂花繁

古城保護最好的當數文廟。綠樹成蔭的文廟，是四川省內保存最完好的木結構建筑。廟里一株樹身光潔的千年紫薇，仍葉茂花繁；另一株如傘的桂樹，也已生長百年以上。

轉過彎彎曲曲的文廟巷，高高的“萬仞宮墻”擋住了我們的去路。色彩斑駁的“萬仞宮墻”似有“皇家”的氣勢，“萬仞宮墻”是有出處的，《論語·子張》：“夫子之墻數仞，不得其門而入。”果然，在“萬仞宮墻”的中部，依稀有道門影，這就是狀元門，相傳要出了狀元，才能打開此門。大墻內古杉參天，斗拱重檐、琉璃碧瓦的大成殿，冠戴般的欞星門，還有滴水橋、泮池、禮樂亭等設施，廟內還有千年紫荊、百年丹桂、古銅香爐……

在文廟建筑中，最讓人嘆為觀止的是欞星門。這座四柱三間三層的石牌坊，坊身布滿浮雕，坊頂有4根龍纏沖天柱，全是鏤空雕龍，精妙無比，全國罕見。浮雕圖案中狀元打馬游街圖特別有趣，狀元固然喜氣洋洋，百官也形態各異，惟妙惟肖。

清溪文廟始建于清朝嘉慶四年（1800年），幾經興廢，光緒九年（1884年）全部落成，共三進院落，總面積5145平方米，費銀22，300兩白銀。在建文廟前，這里是遠近有名的玉淵書院。玉淵書院建于南宋開禧元年（公元前205年），收漢、番、夷子弟入學，為雅州境內最早學院，僅比朱熹建白鹿洞書院晚26年。古代的文廟，除了供奉孔夫子外，還有一個用途，那就是供學子們讀書的好地方。新中國成立后，文廟成了漢源縣清溪區辦事處駐地，文廟得以保存，目前是川西唯一保存完好的文廟（四川現有文廟8座）。夫子像前跪著清光緒二年（1876年）進士郭萬俊，他是清溪縣幾百年間唯一“躍龍門”的，此公后曾任大清朝駐日本長崎理事，也算是榮耀故里，清溪文廟有了訴說的本錢。

文廟院壩是由青色小方石板拼成的，橫看方形，斜視菱形，并組成各種圖案，意趣盎然。最神奇的還是那株千年紫薇，樹不高，但樹枝粗壯，中間空大，有30多厘米的裂縫，直通地底。只見幾個小孩在這里捉迷藏，他們從樹縫里鉆來鉆去。

在文廟中，我還看到了一個“現代文物”，是2002年才立的狀元碑，將1978年恢復高考后，漢源縣文、理科高考前三名的考生大名全部鐫刻在上。

清溪區辦事處早已撤銷，清溪鎮政府也搬出了文廟，現清溪文廟已列入四川省重點文物保護單位。

絲茶鹽一鍋煮 誰解其中“麻”滋味？

雄踞大相嶺，虎視大渡河。在古代，清溪是四川的重要交通樞紐。當時的牦牛道、沈黎道、清嘉道交匯于此。牦牛道為南方絲綢之路北端之一段，是四川五路驛道干線之一，鑿于漢代，起自凰儀堡（今屬滎經縣），經清溪、九襄、西昌、云南，達緬甸；沈黎道是連接川藏的主要通道，鑿于漢代，起自凰儀堡，經清溪、富林，沿大渡河進入瀘定，再達康定，為茶馬古道之“官道”，南路邊茶主要由此進入藏區；清嘉道鑿于秦漢，起自清，經九襄、皇木入峨邊、峨眉抵達樂山，樂山的食鹽由此道運到清溪，再入藏區，因以運鹽為主，所以有“鹽道”之稱。

清溪是繁華的，成都的絲綢，雅安的茶葉，樂山的鹽巴，西藏的馬匹藥材，云南乃至南亞的珠寶玉器，全在這里匯聚中轉；各種文化在這里碰撞交融。清溪扼古道要沖，街市繁華，生意興隆，有“建昌道上小潼關”之稱。明代狀元楊升庵貶逐云南，往返清溪心有所思，在《相公嶺》吟道：“沈黎漢源古，嚴道蜀山遙。”感慨遠離蜀地的清溪古風悠悠，街市繁華，別有一番滋味在心頭。

然而今天清溪已風華不在。由于川藏公路二郎山隧道的開通，成昆鐵路的通行，川滇公路108國道從古鎮旁繞過，如今的清溪古鎮已沒有了往昔的繁華。古老的街巷沒有一家商店，沒有一家餐飲店，顯得寧靜祥和。但古鎮舊有的風貌，大相嶺山坡上至今仍保存完好的古道，仍讓人流連忘返。

從郡（秦漢建置，相當于今天的省級）降到鎮，在極講究級別規格的中國來說，“一落千丈”的遭遇是悲愴的。漫步在古鎮中，隨便走進一家院落，好客的主人總是熱情相迎，你要拍照，任由你取景，你要問個究竟，他們樂于回答。雖然他們在旁邊一再念叨：“這么破爛的房子有啥照頭？”但他們的臉上卻抑制不住內心的喜悅：“呵呵，自己破舊的房子也有人感興趣。”

這條重要的古驛道雖然廢棄多年，但是出清溪古城北門沿山而上5華里，到達王建古城遺址后，仍可見到保存完好的古道。王建城遺址呈梯形，南北長600余米，東西寬約200米。據《清溪縣志》記載，這里是漢武侯的置軍舊壘。為確保清溪縣城的安全，唐代的韋臬、李德裕先后于此增置三堡，至五代王建置城，故名王建城。如今舊城已毀，但城外的3處古堡廢跡仍然可見，城尾仍有兩戶農家居住。

南北走向的清溪古驛道從古城中心穿過，古道兩旁的宅基地里雖種上莊稼，而殘墻破窗猶存，古道約兩米寬，用不規則的石塊鋪成。古時無數的絲綢、邊茶和食鹽就從這經過。每個石塊都十分光滑，可以想象上邊經過多少人的腳印，才會成這般模樣。城東玉淵池有宋時“玉淵銘碑”，城西冷飯溝石巖上有明朝天啟年間的石刻“山橫”和“水遠”。

古老的街道，訴說古道的綺麗風光與奇異民俗。夜幕中古城墻愈顯神秘。城門外，古道疏星殘月；城門內，街巷燈火闌珊。四周一片靜寂，靜寂得讓人難以想象。這里曾有過的金戈鐵馬、風情古韻……唯有風頭正盛、鋪天蓋地、不變的“風城”依然。

的確，清溪位于大相嶺下的山地平臺上，地勢西北高、東南低，與山脈河谷走向一致。獅子溝、磨子溝、黃沙溝、碗廠溝，幾條溝的溝口齊對清溪。每年三四月，西北氣流頻繁入侵，大風常有出現；五至九月，由于強烈熱力對流，又形成雷雨大風。每日午后，山風勁吹，依山俯沖而下，最大風級可達10級。

大相嶺海拔只有2000多米，卻是四川天然的氣候分界線，印度洋的熱氣流到此已是強弩之末，不能越嶺，與來自北方的冷空氣相匯，北坡和南坡分別由一種氣流控制，致使北坡雅安陰濕，雨霧天多，雅安“雨城”由此而來；南坡干燥，少雨晴天多，但風大，清溪“清風”因而得名，素有“無日不風聲”之說。古城勁風，人在屋中，只聽得木屋嘎嘎響，大樹刷刷叫；街上極少行人，連雞、貓、狗也趴在窩里不敢動彈。

清溪風大干燥，很適宜花椒生長。相傳當年僧人西天取經路過此地，將一木杖插于土中，不久即長成花椒樹，從此繁衍開來，成為地方特產。清溪花椒粒大，色澤紅潤，醇麻可口，自唐代元和年間開始便被列為貢品。

印開蒲離開清溪時說：“清溪古城保護刻不容緩，旅游規劃現在就需要搞。清溪這張照片，我覺得變化特別大，因為現在有很多新房子修起了。當然隨著人民生活水平的提高，修新房子也是應該的，如果修之前，能夠有統一的規劃，保存清溪古城的原貌，今后發展漢源旅游的話，作用會更大。因為清溪在漢源，乃至全省來說，都是一座歷史非常悠久的古城。”他說，把漢源段打造成“威爾遜之路”重要景觀，把大渡河大峽谷——舊石器富林文化——九襄石牌坊——清溪古城——宜東古鎮——飛趙嶺茶馬古道遺址連成一線，雅安至西昌高速公路一旦通車，從成都到漢源，僅有兩個多小時的車程，“漢源旅游將迎來真正的春天！”