藏北藏南

走藏北，仿佛行進在畫廊里。天空是那么廣闊悠遠，那么純凈湛藍；懸掛在半空中的朵朵白云，每一朵都那么綿軟透亮，讓人生出無數遐想。道路兩旁則是無邊無際的草原，將我們的眼睛全染綠了。到處是星星點點的綿羊和牦牛，在悠然自得地啃著青草，也啃出一種塵外的況味。格?；崃业亻_放著，紅的如火，白的如雪，黃的如錦，單純而艷麗。遠處的冰山雪峰如同一匹匹白馬，在明亮的陽光下奮蹄欲飛。五彩經幡隨風獵獵飄動，似乎聽得到平和而有韻味的經文，一遍又一遍地在耳邊旋繞。

道路筆直，通往看不到盡頭的遠方。路邊的藏楊樹輕輕拂動金黃色的葉子，像一個個天使扇動著翅膀，指引我們在“天路”上前行。汽車仿佛也受到感染，撒歡似地在這空寂而遼闊的藏北高原上疾馳。

高原反應倏忽消失了。我感覺自己眼神炯炯發亮，臉龐燦爛如花。心靈因這一份恬淡和美麗而變得格外純凈。

中午時分，我們到達納木錯湖?！凹{木錯”藏語意為天湖、靈湖或神湖，湖面面積達1920平方公里，海拔4700米，是西藏最大的湖泊，也是世界上海拔最高的咸水湖。它還是藏傳佛教的著名圣地，信徒們尊其為四大威猛湖之一。納木錯湖的東南面是直插云霄的念青唐古拉山的主峰，北面則倚偎著和緩連綿的高原丘陵，廣袤的草原環繞天湖，天湖就像一面巨大的明鏡，鑲嵌在藏北高原上。湖水一塵不染，藍瑩瑩的如寶石般純凈。湖波輕輕地拍打著沙灘，發出低低的絮語。四周寧靜安詳，讓人感到這里才是真正的童話世界，真正的人間仙境。

納木錯的動人之處還因為它身后的念青唐古拉山。高7111米的念青唐古拉山終年積雪。白皚皚的雪峰倒影在藍瑩瑩的湖面上，景色格外美麗。清晨，湖面上霧靄茫茫，周圍的群山在霧氣中若隱若現；而當太陽升起，云消霧散，清風拂拂，浩渺無際的湖面蕩起漣漪，像是一個個體態裊娜的仙女，手揮素巾，踏著湖波款款而行。這時的念青唐古拉山的主峰格外清晰，山體紅黑間雜，峰頂白雪皚皚，主峰如一個威猛的武士守護著圣湖。高原氣候瞬息萬變，時而狂風大作，時而烏云蔽日，但風雪過后，湖面依然波光粼粼。傍晚，湖水被夕陽的余暉照得金光閃爍，真是迷人。湖畔疏疏落落地支著牧民的帳篷，遠遠地可以看到三五成群的牧民正圍坐著喝青稞酒。天地作廬，山峰為屏，湖水如案，這種皈依自然山水逍遙自得的生活，真讓人羨慕。

公元12世紀末，藏傳佛教達隆嘎舉派創始人達隆塘巴等高僧，曾到湖上修習密宗要法，并認為這里是勝樂金剛的道場，始創羊年繞靈湖一周之舉，沿習至今。于是每逢羊年，便有成千上萬的各地朝圣者來天湖轉湖禮拜。要知道，納木錯是一面大湖，周長約有600公里，轉湖一圈一般要20到30天。我們在湖邊佇立，一會兒工夫，便會走來一個轉湖者，他們手里搖著轉經輪，嘴里念著經文，神情專注而虔誠。

而在通往圣湖的道路上，每天都可以看到絡繹不絕的朝圣者。由于長途跋涉，他們中大多衣裳襤褸，布滿灰塵，面孔黝黑，額頭結著血痂，目光專注，神情嚴肅。只見他們站起來，兩手合十舉過頭頂，緊接著雙臂下垂，手指迅速向上觸唇后即收于胸口。而后馬上跪下，上身往前撲去，膝蓋、胸膛、額頭依次接觸土地。如此動作重復不止，身體起伏不斷，一路叩拜一路向前，要直抵神靈的腳下。他們無視山高水長，無視疲勞艱辛，頂風冒雪，忍饑受凍，甚至強拖病體，用誠意丈量道路，以堅忍表達信仰。世間的滾滾紅塵、千般誘惑對他們來說，簡直就不屑一顧。這是一種什么力量?目睹此情此景，我們每一個人都為雪域高原上的同胞這一份誠篤而深深感動。

這就是我心目中的藏北，那一塵不染的豈僅是雪山天湖，豈僅是藍天白云，豈僅是草地牛羊，還有那一步一叩首的漫漫心路。

這之后，我們去藏南的日喀則。日喀則位于雅魯藏布江和年楚河匯合處的肥沃河谷中，風景異常美麗。連綿不斷的雪山如奉獻給上蒼的哈達，而豐美的草地和遍地牛羊則是上蒼回贈的厚禮。在河谷中漫步，總能看到這樣的情景：牧人們在草地上悠閑散淡地喝著酥油茶，臉頰上有著兩酡高原紅的孩童在奔跑嬉戲，身材窈窕的藏女正彎腰收割麥子，金黃的青稞麥就像涂抹了油彩般鮮亮。

雅魯藏布江的這邊是雪山、草原、帳篷、牛羊和麥地，江的另一邊，則是座金黃色的大山丘，讓人想起那首熟悉的藏族民歌：“金瓶似的小山，山上雖然沒有寺，美麗的風景已夠我留戀……”山下是紅彤彤的樹林，一棵棵樹如同一支支燃燒的火炬。粼粼江水映著藍天、白云、紅樹林、金砂山，那種大藍、大白、大紅、大黃生動地組合在一起，是人世間任何畫師都無法描繪的濃墨重彩，而這純凈的艷麗也只屬于神圣的高原。因為高原人的生活才更接近生命的本色。我忘情地看著這一切：看著一位手牽孩子的牧人從草原歸來，在他身后，是背著鮮奶桶的婦女，他們一家子正有說有笑地朝一座炊煙裊裊的土屋走去，土屋的墻上貼滿一團一團的牛糞，夕陽給他們和他們的家涂上一層暖暖的金色。更遠處，涌動著一群牛羊，牛羊的后頭是一對年輕的夫妻，一個背著孩子，一個拿著家什，一條大狗在牛羊和夫妻間來回奔跑著……看著看著，淚水不禁濡濕了我的眼眶。這一幕幕天人合一的美麗場景，不由得人不動情。

在扎什倫布寺，我似乎找到了一絲答案。宏偉的扎什倫布寺位于日喀則城西北的尼瑪日山南坡，依山而建。殿宇毗連，重樓疊閣，寺內有四大扎倉(僧院)，62個米村，佛堂和靈塔祀殿近60座，房舍3600間。其中最引人注目的是強巴佛殿里的強巴大銅佛。佛像高26.2米，寬11.5米，是世界上最高最大的銅佛塑像。110名工匠花費四年才完成，共耗黃金6700兩，黃銅23萬斤，鑲嵌大小鉆石、珍珠、珊瑚、松耳石1400顆。因為在藏傳佛教中，強巴佛是掌管來生的未來佛，因此特別受到信徒們的重視。

扎什倫布寺里隨處可見年輕或年老的僧人，裹著紅袍腳步匆匆地在長長的走廊上來來往往。他們關注的究竟是什么?還有，那些穿越萬水千山從各地來的信徒，他們或三叩九拜或滿懷深情地撫摸著轉經筒，他們追求的又是什么?穿行在屋與屋之間的小巷里，看著墻上刻著的各種奇特的花紋圖案，腦子里總會冒出這樣的想法：今天，我們生命進程中所有的跋涉似乎都是為了享受此生的青山綠水、歌舞笙簫，我們是否還要為后世留下點什么呢?從藏北到藏南，行走在寬廣博大的自然懷抱里，我感受到生命的偉大和生命的雋永，那是因為生命沒有止于過程，而是執著地朝著未來。

哦，我心中永遠的藏北藏南。