糊涂面與偃師人的不解之緣

偃師，歷史悠久，上溯可到夏朝。偃師因公元前1046年周武王東征伐紂，在此“息偃戎師”而得名。歷史上先后有夏，商、周，東漢、曹魏、西晉、北魏等七個朝代在此建都，是國內已知建都朝代最多的縣級市。偃師是唐朝高僧玄奘和北宋名相呂蒙正的故鄉，市內有全國聞名的東漢太學遺址和靈臺遺址，以及商湯王冢，伯夷叔齊墓、呂不韋墓、齊田橫墓、王鐸墓、顏真卿墓、唐太子李弘冢、杜甫墓等：張衡、蔡倫、班固、王充等歷史人物都在這里成就了偉業英名。

踏上古老的偃師大地，只要是中午或晚飯時分，無論您走進哪家賓館飯店、出入哪條大街小巷、敲開哪戶尋常百姓的大門，幾乎都會被一種妙不可言的氣味所包圍濃郁的蒜香摻和著淡淡的芝麻香，夾著“呼嚕呼嚕”地響聲。那么這時候我就要恭喜您了，您已經與糊涂面有了“第一次親密接觸”。

糊涂面在我們偃師甚至河洛大地都有著廣泛的群眾基礎。至于由何人發明，始于何年，這大概是個連民俗研究專家也說不清道不明的問題。十年前由農村步入縣城，我在一家賓館作了一名廚師。有幸的是，在賓館中受師傅的言傳身授再加上自己的悉心體會，我終于深得糊涂面的制作精髓。其法大致如下：

首先要預備好手工精心搟制的韭葉面，在鍋開時抖散下入沸水內，稍煮后放入新鮮的時令菜蔬及切得均勻的胡蘿卜絲和油炸豆腐條，調好味起鍋前再勾入炒過的玉米面，起鍋后再將置入豆油的炒勺上火炒制蒜末和芝麻，待顏色變黃出味時，“嘭”地一聲倒入面鍋里，最后盛入碗內時再撒上一把煮熟的綠豆和花生米。此刻，一碗香噴噴、紅綠相間、誘人食欲的糊涂面便做成了。當時賓館的領導曾頗為風趣地將這種做法總結為“三有兩炒一把握”，仔細想來不失為一種高度的概括。

其實像這種極為平常的主食在偃師家家戶戶都能做，賓館的糊涂面與家庭的做法大致相同，只是用料更加講究。不過要想做出一鍋色香味俱全的糊涂面來，也是要見真功夫的。就說這最基本的技巧如面的搟制，要搟出厚薄均勻、筋道可口的上乘面條來，還非得有一番功夫不可。再者如糊涂面的稀稠程度，也非初學者所能掌握的。這其中的訣竅不是光靠師傅教就能會的，還要親自操作，在操作中用心體驗才行。

十年彈指一揮間。十年后的今天，當有人問起，我在賓館里最拿手的飯菜是什么，賓館里最有特色的小吃是什么時，我都會理直氣壯地一并作答：“糊涂面。”很長一段時間以來，糊涂面幾乎是前來就餐客人的必點佳肴，客人們都說它是桌上的“壓軸戲”。這一點也不為過，遍嘗山珍海味的客人撤席前莫不以吃碗糊涂面為最大的幸事。有人甚至慕名而來，別的不吃，單點糊涂面。一時間，糊涂面聲名遠播，威名大震。是何緣故使這一尋常的家常吃食重又煥發了如此盎然的生機?

單從字面上分析，“糊涂”一詞當屬貶意。但自從清代的鄭板橋傳出一段“難得糊涂”的佳話后，這“聰明難，糊涂尤難，由聰明而轉入糊涂更難”便成了哲理妙語流傳開來。據此看來，“糊涂”不僅非貶意，反而是蕓蕓眾生一種孜孜以求的境界。人們對糊涂面的這般喜好，有些追求超越的意思，差不多有點“附庸風雅”的味道了。鄭老先生在當時若也來上這么一碗糊涂面，估計該不會長嘆“糊涂”其難了。

細細盤算開來，一桌美饌佳肴吃下去，興猶未盡的客人再喝上一碗地道的糊涂面，既充實了肚皮又增加了營養，何樂而不為?老百姓居家過日子喝上這樣一碗菜飯合一的糊涂面，既省卻了做菜的麻煩又有了主食，豈不省事?單從糊涂面的配料和制法就能看出，這是地地道道的民間美食。做一頓糊涂面是平時百姓家處理剩菜的最佳方式。如果糊涂面吃不了也不怕，糊涂面這種東西不怕剩，上輩人還有“糊涂面熱三遍，拿肉都不換”的“古訓”呢。老百姓的日子過得不糊涂，知道精打細算，量入為出。于是看似糊涂，吃著一點不糊涂的糊涂面成了百姓的最愛。

偃師一家糊涂面館門上的楹聯寫得好：“碗中天地寬，面里扭乾坤。”糊涂面雖屬祖國飲食文化中的“滄海一粟”。如今看來也是別有一番洞天了。

您得空也來“糊涂”一回?