吃在香港

黃佟佟:七十年代生人，編輯記者，現(xiàn)居廣州，常寫人物采訪，偶爾也寫寫雜文小說。作品散見《南方周末》、《南方都市報》、《新快報》、《城市畫報》、《女友》、《虹》、《新民周刊、《瑪麗嘉兒》（香港）等

這家叫麥奀記的小面店以面質彈牙、云吞足料而食客如云，就算是梁朝偉貴為一代影帝，一樣也擠在人群里要和中環(huán)普通白領們搭臺。

吃在香港？

至少五年前不是，至少對內地人不是，很多人去香港會自備方便面，住五星級酒店而吃方便面，可謂世界奇觀，其實也可以理解，酒店費旅行社包了，在一千人民幣只能兌換八百多港幣的時代里港幣金貴，那時國內面才二三塊一碗，在香港賣到二十三十，你說貴不貴？

拜人民幣升值所賜，內地人在香港也豪起來，最新的行情是８９６元人民幣換兌一千港幣，換而言之就是在香港買任何東西，都是標簽價打九折，花錢的愉悅度也由此而增加，此時，在香港吃也成為最新的消費潮流。CPI高漲，北京上海，稍微上點檔次的館子，人均一百是跑不掉的，前幾天在旺角一家出名好吃裝修精致的上海小館前看到人頭涌涌，一看，兩人情侶晚餐才２８８，一算下來，原來也不過一百多。

吃得起是前提，好吃是關健，香港的美食天下聞名，香港人很會吃，也很能吃，60年前，大量民國時期的權貴巨賈紛紛南下落腳香港，他們帶來了廚子，帶來了吃法，帶來了經(jīng)驗，與廣東人本身的美食傳統(tǒng)撞出漂亮的火花。香港的酒樓食肆奉行的是“貨真價實，童叟無欺”的舊式經(jīng)營傳統(tǒng)，同一個集團，在香港的出品就明顯要好過內地，最明顯就像許留山，在廣州也有，可是吃過的人都覺得遠遜于香港，是原料不同還是廚子手藝，亦或是做的人用心不一樣呢？

香港的廚師以技傍身，一輩子精研此道，店主與老饕在糾結里成就了一個關于美食的行為藝術。香港最常見的情況是一家小店前大排長龍，常有人悻悻而歸，因為店家出品有數(shù)量限制，賣完即止，明日請早，所以難怕店面再小，只要出品地道，馳名遠近，就會有行家捧場。最近有八卦雜志拍到梁朝偉擠在中環(huán)一間專賣云吞面的小店吃得滿頭大汗，這家叫麥奀記的小面店以面質彈牙、云吞足料而食客如云，就算是梁朝偉貴為一代影帝，一樣也擠在人群里要和中環(huán)普通白領們搭臺。

香港的吃選擇很多，上可至利苑，富豪酒家，下可隨便找家冷氣充足窗明幾凈的茶餐廳，味道不至于差到哪里去，又明碼實價。那天我在銅鑼灣閑逛，無意中走進一家小店，哇，人聲那個鼎沸，叫一客C餐，是一大份香噴噴的炒米粉，一大份滾燙的老火咸菜排骨粥，吃下去腸胃叫一個舒心，買單是２２港幣，再抬頭一看，原來這家不起眼的小酒樓竟是傳說中的杏花樓，趕緊叫一碗“碗仔翅”，據(jù)說限量供應，去晚了就沒有了。

凡屬這種價格便宜、選料上乘、分量足、走美食路線的小店，店里的服務生多為大嬸，大嬸們人多事雜，對顧客的臉色當然也不能像酒樓的小姐那么秀色可餐，記憶中最深刻的是，某次一友人在著名的翠華茶餐廳吃魚蛋，由一個七十來歲的跑堂老太太端了上來，他心疼老人怕她摔著，趕緊上前去接，老太太怒視了他，意思是怎么著瞧不上我啊？我不老啊！我想，與國內的食品從業(yè)者最大的區(qū)別是：香港老派的食品從業(yè)者，他們是有底線有自尊的，他們不做一錘子買賣，他們相信舉頭三尺有神明，所以他們不敢也不會在你的奶茶里加點三聚氰胺。