皖南山水知人意　琵琶弦上說相思

　　
　　王金山書記在安徽省黨政代表團考察蘇浙滬時提出，加速安徽崛起要“抓錢莊、造糧倉、建天堂”，“建天堂”的言中之意就是要建設旅游強省。王三運省長則強調，要把豐富的旅游資源轉化為經濟發展的優勢，讓安徽旅游成為真正的優勢產業、支柱產業，對安徽旅游提出了更清晰的發展標桿，是旅游戰線思想解放的動員令和加快旅游發展的集結號。2008年底，應安徽省旅游局之邀，我來到皖南。
　　裊裊的徽州文化如煙似霧，浸染的山水都有了思想。九華山成了思想家，蓮花佛國里不知拯救了多少迷途羔羊；黃山松有了感情，櫛風沐雨的迎送不言苦冷；西遞、宏村有了思想，多少楹聯成了人們床頭的座右銘……皖南風景，帶給你的不是短暫的感官愉悅，而是心靈轟然的開悟提升，所以，到皖南，不單單是觀光旅游，而是靈魂一路的歌詠，也許，一次小小的旅行，會成為一生取之不盡的財富……
　　
　　靈山秀水魅力九華
　　
　　到皖南的第一站，肯定是去九華山，那是祈福之旅的源頭。走過一處處山，看過一洼洼水，或清新或秀麗或巍峨，唯有九華山是圣潔的，她不像天生麗質、天真爛漫的少女，她的韻味需要靜下心來細細地品，因為她是底蘊深厚的文化名山。就連她的名字，都是唐代大詩人李白所起。原來，九華山并不叫此名。南朝時，因此山奇秀，峰巒異狀，其數有九，故號九子山。李白游歷到此，見此處九峰如一朵朝天的蓮花，寫下了“妙有分二氣，靈山開九華”的詩句，從此，九子山便更名為九華山了。
　　上到山頂正值夕陽斜照，抬眼望一座連一座的寺院，點綴在山的皺褶里，層層疊疊如一幅掛在藍天上的油畫，悠悠暮鼓伴隨著僧尼的清唱，小溪的潺潺，真是美極了。九華山因這些寺廟而成為蓮花佛國，也因這些寺廟而畫龍點睛成為一幅絕版的山水畫卷。
　　九華山主體由花崗巖構成，形成了山地錯落，險峰插云，怪石嶙峋，幽谷深邃，澗溪縱橫的奇特地貌景觀，“江邊一幅王維畫，石上千年李白詩”，“楚越千萬山，雄奇此山兼”……一千多年以來，名人雅士在九華山留下的詩、文、歌、賦多達千余篇，每塊石頭都有名人足跡，每座寺廟都有文物古跡，如唐《貝葉經》、明《大藏經》、血經、圣旨、康熙墨寶、乾隆筆跡。
　　
　　“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中。”九華山全盛時期曾有寺廟三四百座，同五臺、峨眉、普陀共稱為中國佛教四大名山。在四大佛山中以“香火甲天下”而聞名于世。20世紀70年代對外開放后，古老的佛山沐浴盛世朝陽，活力再現，舊貌重輝。現的九華山仍有各類寺院99座。
　　九華山的名氣之所以如此之大，一個叫金喬覺的人功不可沒。他是新羅國（前57年-935年，朝鮮半島三國之一）的王子，是九華山佛教開山祖師，是我們今天朝拜千年的地藏王。在四大佛教名山的歷史上，只有九華山的地藏王，確有其人真身。
　　公元696年，金喬覺降生在新羅國的一個王族中。自幼聰明好道，青壯年時，相貌不凡，頂聳奇骨，身體魁梧，臂力過人，有“唯第一義與方寸合”的弘法宏愿。他不迷戀宮廷的貴族生活，厭惡爭權奪位的爾虞我詐，深信佛學教理。24歲，攜帶著愛犬諦聽，乘上帆船，經過半年多的海上飄泊，來到了大唐王國。
　　金地藏航海入唐后，歷盡千辛萬苦，訪遍名山大川，于唐開元末年，輾轉來到江南池州。看到雄奇壯麗的九華山，心中欣喜異常。
　　金地藏幾經周折來到九華山北麓老田吳村，人地兩生，又饑餓困乏。有幸遇到鄉老吳用之，慷慨贈米留宿。經吳用之引見，相識了九華山主閔公，遂向閔公乞求一袈裟之地為棲身之處。閔公一向樂善好施，當即應允，豪爽地說：“九華山任憑高僧挑選。”金地藏將袈裟向空中一展，只見火紅的袈裟覆蓋了整個九華山。閔公大驚，知道是遇到了神僧，跪地便拜，將九華山全部贈送給金地藏，并且同意兒子拜師出家，這就是后來的道明和尚，閔公隨后也皈依了佛門。現在地藏殿供奉的佛像兩旁，左側年少者為道明和尚，右側年長者為閔公老。
　　金地藏雖然得到閔公的施地，但卻上無片瓦遮蓋，下無臥眠之處。跋山涉水找到一塊平坦的向陽山谷之地，并在天然的石洞中閉目禪修。山神為了考驗金地藏的道心，曾叫小兒化身毒蛇螫咬，大師紋絲不動，山神為之感動，上前獻泉請罪。
　　
　　唐貞元十年(794年)，大師在人生的旅途上度過了99個春秋。農歷7月30日，他忽召眾徒告別，說：“請大家為我送行，我要乘一艘法輪，去做艱辛的航行。”說罷進入涅 。圓寂時山鳴石隕，寺中扣鐘無聲墜地。他的法體端坐在石函中，3年開函，見容顏如生，撼其骨節有金鎖般的聲音。佛經中有“菩薩鉤鎖，百骸鳴矣”的記載，僧徒們均視為是佛教史上的地藏菩薩的應身示現，故尊奉為中國的地藏王菩薩，從此，地藏菩薩的圣號與九華山的名字永遠連結在一起。
　　從金喬覺到金地藏，是一條苦修成佛之路。弘一大師贊嘆金喬覺：“一帆破浪，萬馬乘風，大哉無謂，為世之雄！”
　　從唐時金地藏成為第一尊不腐肉身后，明清至民國時期九華山又相繼出現9尊不腐肉身，對外開放30年，又先后出現5尊不腐肉身。15尊不腐肉身在自然狀態下形成，有僧有尼，實為罕見。對這一佛國傳奇，眾說紛紜，佛教認為是自身基因、生活方式和環境綜合而成。無論怎樣解釋，這都已成為九華山一大特色，也是蓮花佛國九華山奧妙神奇的靈魂之所在。除此之外，九華山連綿山峰形成的天然睡佛，是自然景觀與佛教文化的有機融合，更為九華增添了一份莊嚴神秘的色彩。
　　九華山處處有景，移步換景，清代概括為“九華十景”，對外開放后，新辟八大景區，新建百余處新景點，還有云海、日出、霧凇、佛光等自然奇觀，不是一時半會兒能走完的。
　　
　　黃山：上帝畫在大地上的畫
　　
　　黃山——世界自然與文化遺產、世界地質公園；它是地質學家的研究基地、生物學家的原始寶庫、畫家的臨摹神作、文人墨客言不盡的詩篇。
　　黃山古稱黟山，因傳說中軒轅黃帝在此羽化升天而改名并沿用至今。“峰奇石奇松更奇，云飛水飛山亦飛”，清代魏源（1794-1857）如此贊美黃山；“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳”，明代徐霞客（1586-1641）做出這樣的總結。就像每個人心里都有自己的哈姆雷特一樣，每個人眼里都有一個屬于自己的黃山。在中學課本中學到過黃山，知道了這一處有“奇松、怪石、云海、溫泉”的仙境，從此開始留意描寫黃山的詩文、潑墨黃山的畫卷以及攝影作品。很早很早以前，黃山就成為我心頭的一顆朱砂痣了。
　　
　　有人說到黃山必須要在有云霧時，方見神奇風采，黃山的奇峰、怪石只有在飄忽不定的云霧繚繞中，才有撲朔迷離的魅力。而我卻在一個碧空無云的冬天來到黃山。偌大的山林只有我咚咚的腳步，聽著衰敗的枯葉訴說昨日嫣然，看挺拔的枝干憧憬下一個燦爛。真慶幸，我沒有在最美的時節看黃山，下不了西海大峽谷、看不到云卷云舒，卻觸摸到了黃山魂。黃金時節的黃山是戰場上凱旋的戰士，被絡繹不絕的游人瞻仰著，塵煙起，淹沒在人群中無法真正靠近。氣餒的人應該來看冬日的黃山，他會告訴你什么是堅強，寂寞的人應該來看看冬日的黃山，他會告訴你大地無言的偉大。
　　黃山，“集中國山川之美”的人間仙境；險在“攀峰越壑魂魄驚”，奇在“松石云霞迷幻景”，秀在“花木嬌艷色可喜”，幽在“清音細聽更怡人”。無數贊美黃山的詩句在上，我已不敢再用自己的拙筆描寫黃山，只是把我自己在冬日黃山的感悟告訴大家。正如中國著名美學家王朝聞先生所說“看黃山要用自己的眼睛”，我怯怯地加一句“悟黃山要用自己的心靈”。
　　我無法告訴你黃山會帶給你怎樣的驚喜，答案只在你親臨時揭曉。
　　
　　山上一幅畫山下一本書
　　
　　
　　若你想了解中國古代帝王的生活，請到北京去；若你要了解中國明清平民的生活，請到安徽黟縣來。
　　黟縣位于黃山南麓，黃山古稱“黟山”，黟縣因山而得名。如今的黟縣因其被列入世界文化遺產名錄的中國皖南古村落西遞、宏村而聞名。黟縣境內分布著數百個聚居族的古村落，較為完整并保存了明、清時期架構的古民居3700余幢，置身于這些古村落中，如同徘徊在久遠的中國歷史文化長廊。而西遞、宏村，正是這些迷人古村落中的杰出代表。
　　黟縣境內，大凡較大的村落，均為一個宗族聚居之地。西遞是胡氏宗族聚居之地，宏村為汪氏宗族聚居之地。這些宗族是中原的一些名門大族為躲避戰亂而一批批遷入此地的。隨著人口的不斷增加，山多地少的黟縣產生了生存危機，于是有了“前世不修，生在徽州，十二三歲，往外一丟”的歌謠，說的是相當一部分人為了生計不得不走出黟縣，經營四方，求利于天下。黟縣商人就是徽商中的一支勁旅。但是他們雖奔波在外卻把積攢的錢財帶回家鄉，建造精美豪華的住宅，供養家人，光宗耀祖。這些住宅的每一磚每一瓦都闡釋著徽州文化，每一扇深掩的門后都住著幽怨的靈魂。
　　黟縣古民居全部是粉墻青瓦。在中國的封建社會里，一般老百姓的住宅外墻絕不允許使用金碧輝煌的彩繪與裝飾，聰明的徽州人設計了這種灰白的顏色基調，映襯在青山綠水中，祥和而寧靜。而徽派建筑的代表性標志馬頭墻與天井更是把徽商的心理表現得淋漓盡致。徽派建筑有高高的馬頭墻，防火防盜，卻沒有窗，這給謹慎的商人帶來安全感的同時也帶來了通風不暢、采光不足、心理壓迫等問題，于是在這高墻之內開一天井，通風采光并吸收從天而降的雨露，聚斂“財氣”。而至于深鎖庭院內的“徽娘”，這天井則是唯一可以望見藍天之處，她們凝視地仰望，是期待偶然路過的白云將相思傳遞吧。
　　在古徽州還流傳著這樣一句俗語“養兒不讀書，不如養頭豬”，可見徽州人的積極向上。而另一體現徽州人的風貌的則是掛在廳堂上的楹聯。據統計，在黟縣民間現存楹聯有上千幅，多為教人勤勉持家，孝敬父母，提倡刻苦讀書的，它們既是居室主人的座右銘，又是教育后代的教科書。現在在西遞、宏村仍能看到諸多楹聯，比如“快樂每從辛苦得，便宜多自吃虧來”、“孝悌傳家根本，詩書經世文章”等，游走在西遞、宏村，欣賞這些楹聯，更是一次精神洗禮。
　　宏村的魅力不僅在于它是徽州古村落的代表，更是由于它是堪稱“中國一絕”的人工水系村落，整個村子就像是一頭悠閑的水牛靜臥青山綠水中，“山為牛頭、樹為牛角、屋為牛身、橋為牛腳”。得源于次水系的開鑿，宏村家家門前有清泉，在宏村，只要沿著石板路路邊的清泉走，就絕不會迷失在這幅青白工筆畫中。走到泉水的下游，最后回頭，揮別宏村。
　　去績溪的路上，路過歙縣，順便到徽州古城走了走。
　　只有灰、白、翠三種顏色組合的徽州古城，是超凡脫俗的，一城的白墻灰瓦，給我的印象就是純潔。這樣的詞語用在一座古城身上，仿佛不太貼切，但她給我的感覺就是經歷了風雨后站在礁石上的水鳥，雖歷經滄桑但沒有耄耋老人的濁氣。
　　徽州古城是徽州府所在地，是中國歷史文化名城歙縣的核心景區，中國4A級旅游景區。走進古城，猶如走進一座氣勢恢宏的歷史博物館，古橋、古塔、古街、古壩、古牌坊彌漫交織，給我印象頗深的是許國（1527-1596）牌坊，古牌坊是“徽州三絕”中的一絕，但唯有這一座，無釘無鉚四柱三樓肩挑了數百年風雨紋絲不動，在全國也很少見。
　　游過漓江，走過三峽，新安江山水畫廊真的是比漓江三峽還要美的畫卷。特別是途中小島上氣勢磅礴八人才能合抱過來的千年古樟，讓人感嘆生命的頑強與偉大。“一江新安水，萬重枇杷山”，行在水上觀枇杷山之秀美，站到山上享采摘的樂趣，聽綿潭地方戲，新安江山水畫廊帶給我的是別樣的風情。
　　
　　水墨績溪
　　
　　從歙縣新安江景區出發到績溪，僅40分鐘，便馳進了一座粉墻黛瓦的城郭，這就是績溪古城，“一生癡境處，無夢到徽州”，明代文人湯顯祖魂牽夢繞之地，是否美麗依然？這座已有1470多年歷史的老城，保存已然完好，而且這里還是“中國徽菜之鄉”、“中國廚師之鄉”、“國家歷史文化名城”……這塊風水寶地讓收藏家在這里找到了“木雕博物館”；讓國學大師在這里忘記了“之乎者也”；讓商人在這里找到了經商的真諦；讓玩家在這里找到了真山真水……
　　一個僅18萬人、1126平方公里的土地，居然出了那么多的名人：不說遠古的隋末地方自治領袖汪華（586-649），也不提明代抗倭名臣胡宗憲（1512年－1565年），新文化運動領袖胡適，清代紅頂商人胡雪巖（1823-1885）等都是績溪人。想當年十二三歲往外一丟的小小少年，告別家鄉時應該都會到宗祠里與祖先告別吧！當時是不是僅僅為了能在自己的家族博物館里被族人敬仰呢，所以我喜歡宗祠，它是維系一個家族的精神紐帶，是遠方游子在外打拼的精神支撐，歷盡千辛不言苦的動力，于是，我到績溪的第一站便來到胡氏宗祠。
　　胡氏宗祠坐落在績溪縣城東12公里處的龍川村，現在叫龍川景區。胡姓聚族而居的一個古村落里。未進村，先要過一道古牌坊，“奕世尚書坊”，一門三尚書的輝煌，是“宗祠”的扉頁。
　　小村山川秀麗，村東龍峰聳立，村西鳳山相望，北有登源河蜿蜒而至，南有天馬山奔騰而來，村若龍舟，志赴江海，傍水待發，整個村莊迄今依然彌漫著一股超拔的靈氣。龍川胡氏人才輩出，是徽州著名的“進士村”，歷史上先后出了20多位進士和舉人，曾出現“一族開三府”的顯赫局面，為他們樹立的牌坊就有14座。如今只保留了村前這座建于明嘉靖41年（1562年）的“奕世尚書坊”，為戶部尚書胡富和兵部尚書胡宗憲而建，是徽派石雕的精品。
　　宗祠始建于宋，明嘉靖年間，兵部尚書胡宗憲倡導捐資擴建，懸掛在宗祠正廳上首的匾額書有“宗祠”兩個大字，上款為“嘉靖丁末年”，下款是“光澤王書”。光澤王乃嘉靖帝之叔父，該祠距今已400多年。
　　羅馬建筑大師維持魯威在《建筑十書》中說：“神廟的長度要布置成寬是長的一半。”胡氏宗祠的長度恰好是寬度的兩倍。
　　胡氏宗祠裝飾集徽派建筑木、磚、石三雕和彩繪為一體，而以600多件木雕部件最為精湛。最令我難忘的是花卉雕刻。據說原有100塊，現在僅剩48塊。特別是裙板上刻的風荷景色，荷葉翻卷舒展，荷梗疏密有致，穿插得當。這一組20扇以荷花為主題，配以魚、蝦、螃蟹、鳥、鴨、水草等植物，細雕入微，技藝精良，荷葉千姿百態，無一雷同，或低垂如傘，或上卷如盤，都形象逼真，有遇雨逢風之情態。
　　特別是荷花下面有一對螃蟹的木雕，取其諧音為荷（和）蟹（諧），立意深遠，“家和萬事興”，龍川在一千多年的歷史中，有史可查有名有姓的拔貢以上的就有190人，可謂燦若繁星。
　　這里除了村名冠以“龍”外，還處處打有“龍”的印證。村子里的小溪叫“龍溪”，大山的名字叫“龍須山”、“龍峰”，大山里以龍字命名的景點就有十處，連山上的草都被稱為“龍須草”呢。
　　由龍川東行10余公里，便進入了嶂山大峽谷景區。嶂山是春秋時吳越分界山。據傳夫差兵敗后，范蠡帶著西施及夫差的兒子逃避到此。山谷中天子墓里沉睡的便是吳王夫差的兒子。
　　步入峽谷，立刻浸沒于天籟般美妙的音樂中，時而如雨滴屋檐，時而如風吹林梢。剛還是江南絲竹，又轟然有交響奏鳴，這些音樂的演奏者，就是峽谷里的清泉和飛瀑，山與水、水與石的演奏是我聆聽到的最美妙的樂章。
　　那條穿峽谷而過的徽杭古道，歷經風雨滄桑，依然锃亮，據說隋末農民起義領袖越國公汪華、清代的紅頂商人胡雪巖、現代大文豪胡適等都是從這里走出大山的。
　　踏著先賢走過的道路，我走出了徽州，但皖南的湖光山色，水墨文人，卻走進了我的心里。