吉爾·桑達極簡女王 簡約不簡單

策劃：唐莉 美編：胡燕瓊

吉爾·桑達回歸了!這對于金融危機陰影下落寞的天橋那端來說，無疑是個大新聞。只不過，這一次她的設計將出現在日本平價時裝品牌UNIQLO的櫥窗里——而不是在巴黎和米蘭的T臺上。

再出發的“極簡女王”說，這回她想做完全不同的東西……

Jil Sander回來了，不過這一次，是作為平價時裝巨頭UNIQLO的設計顧問，她說，她要做“完全不同”的時裝!對品質挑剔到近乎嚴苛的極簡女王會對平價面料妥協嗎?優衣庫的“迅銷”模式，與吉爾·桑達“一件襯衫可以穿兩代人”的哲學，難道不是截然相異的矛盾?這一次，是極簡女王就此安定的歸宿，還只是她起起伏伏設計生涯的另一個拐點?或許，正是這些懸念，讓我們對于“極簡女王”與“平價名牌”的牽手更加充滿期待。不管怎樣，UNIQLO給了這位設計師足夠的自主權來創造屬于她的服裝，下一季，帶著“極簡女王”經典標志的系列將會擺上UNIOLO的貨架，高品質，但又人人買得起——這是吉爾·桑達的挑戰。

極簡的節儉美學

吉爾·桑達的極簡風格并不是在一開始就得到認同的，在花哨嬌媚的60年代、前衛大膽的70年代，她所塑造的純真與精致的職業女性形象，喝彩者寥寥。隨后，她去了時尚之都巴黎，可惜依舊沒有遇見知音，因為，“那個時代終究還是太過華貴了”。守望10年，40歲的設計師這才進入了她的黃金時代。職業女性的個性風潮興起，吉爾·桑達那種隱含著德意志理性，再帶點美國休閑、意大利高雅的簡單時尚，無疑是那個時代的航燈。八九十年代因此成了“極簡女王”的黃金20年。她在巴黎高級時裝店林立的蒙田街開了旗艦店，她成為第一個在米蘭舉辦時裝秀的德國設計師，她的名字已和巨星Armani、Versace并列。

沒有奢華的裝飾，明朗、現代、少而精致的細節，在簡約的外表下，隱含著一股孤傲之氣，洋溢著一種有歷史品位的現代魅力——“極簡”，一直以來都是吉爾·桑達的標簽。設計師大多都在呼喊“少即是多”，但似乎只有吉爾·桑達懂得將這樣的減法做得出神入化。她的身上凝聚了德國典型的內斂和理性，沒有繁縟的花邊處理，有時甚至連拉鏈和紐扣都顯得多余，只是將基礎線條搭配再創新，但這些冷峻的線條卻又創造出另一種深沉神秘的“性感”來。對于黑白灰的追求也是癡迷的，她的絕大部分作品，都以這樣的色系來配搭。她的服裝并不標新立異，但裁剪精良，結構獨到，毫無破綻，“是毫不修飾的服裝，卻又最富修飾功能”。就像美國設計師Lawrence Steele說的那樣“她的服裝是最好的，可以讓你穿上10年，然后再將它留給你的女兒……”

出走的女王

90年代，吉爾·桑達的王國已經頗為壯觀，她在巴黎、紐約、東京擁有自己的品牌店，女裝之外，還做配飾和化妝品。事業順風順水，于是，吉爾·桑達開始籌劃著為自己的品牌找個更有實力的合伙人。她把大部分股權賣給了Prada集團——在她看來，兩個品牌在簡潔知性的格調上，有著天然相近的地方。

然而，僅僅在幾個月后，吉爾·桑達就退出了這個“聯盟”。對于幾乎只做成衣的她來說，自然“不屑于”接受Prada的多元化戰略，也不會為了擴大規模而降低品牌價格——終究，她有自己的底線。她離開后，接班人Milan Vukmirovic的表現只能用“糟糕”來形容，“吉爾·桑達”在沒有吉爾·桑達的日子里每況愈下。她選擇了再次回歸，去拯救自己一手創立的品牌。只是，僅僅在一年半后，她再次離開了。只不過——幸運并且悲哀的是——繼任者Raf Simons仿佛比她更了解簡約風格的精髓，并且賦予了這個品牌另外的靈魂和層面，她再也回不去了……而后吉爾·桑達品牌兩易其主，事情發展到這一步，這個品牌和創立它的吉爾·桑達本人已經沒有什么關系了。

兩進兩出的尷尬，讓吉爾·桑達與Prada陷入了一個幾乎兩敗俱傷的時尚界公案之中。很長一段時間，她無法習慣作為“極簡時尚”的女王卻沒有自己的王國，她回避公眾，不愿讓人認出也不愿和人交談，就連早間在湖邊晨練，她也總穿著連帽衫，用鴨舌帽遮住大半個臉。她旅行，鉆研園藝，出席邁阿密和巴塞爾的藝術展，她想不問世事地過退休生活，但那顆依然倔強的心卻始終還是放不下——她唯有從頭再來，開拓新的疆域。

謙卑的奢侈

剛剛度過65歲生日，這位女設計師情非所愿的休息結束了，她的第一個任務就是為UNIQLO設計新的秋冬系列——吉爾·桑達這個淡出時尚圈的名字，在日本卻從未失去過光彩。在日本金融公司Onward Holding花了1.67億美元買下吉爾·桑達品牌時，UNIQLO的總裁柳井正已經盯上了它的“原身”——設計師吉爾·桑達。

吉爾·桑達去了日本，她常常去寺廟里沉思，尋找東方的哲學力量。崇尚極簡精致的日本，似乎給了這個設計師最好的土壤。“我充滿了靈感和激情，”一如40年前，她在漢堡牛奶街開出自己第一家精品店那樣。這是否就意味著，曾經高不可攀的極簡女王，要開始重新定義自己的風格了?

奢華到平民，實際上，只是一個親民態度的轉身罷了。只需看看“年度最佳著裝”奧巴馬夫人，你就知道優雅與親民，平價與品位，并不是兩個極端的對立體。如今的吉爾·桑達依然崇尚簡約，依舊對品質挑剔到苛刻，只是，她的設計更有激情，更感性。她不再像在極盛時期那樣，認為女人“應該是優雅的，雍容華貴并且權貴的”，她開始為平價品牌做設計，我不認為那是一個設計大師的“沒落”，相反，在金融危機震蕩的時尚界，經受過風暴洗禮的“謙卑的奢侈”正是我們所需要的。

《品位》視角：時尚不是奢侈而是權利

其實，早在Jil Sander之前，UNIQLO就和許多品牌一樣，請當紅設計師shipley＆Halmos和Gilded Age為自己跨刀設計限量系列——大牌設計師和平價品牌的聯姻，UNIQLO不是第一個，也不會是最后一個。

有人把這種現象叫作金融危機下奢侈向平價妥協的“蕭條時尚”，我們卻更愿意將之視作設計師和普羅大眾的一次皆大歡喜的聯誼。是的，不論現在還是將來，時尚不是奢侈而是權利，人人皆可享!

時尚夢想照進現實

金融海嘯的浪潮余波，多少令名牌狂熱分子感受到了大牌折扣潮帶來的快感，而大牌設計師與平價品牌的合作，更是讓普羅大眾過了一把癮。高不可攀的頂級設計師作品，紛紛出現在高街時裝店的櫥窗里——用60元能買到Marc Jacobs的戒指，在連卡佛可以買到AlexanderMcQueen的平價系列，Phillip lim紿GAP設計了休閑裝，sergio ROSSi用綢緞面料為Puma做出了改良高跟鞋……時尚的奢侈夢想與現實的距離，從沒有這樣近過

不論奢侈還是平價，時尚永遠需要“雙贏”，或許，那些享有盛譽的高級時裝設計師開始漸漸明白了這一點

Anna Sui+Target

在Alexander McQueen之后，Anna sui成為平價品牌Target的第二位客座設計大師。她將為這個品牌設計一系列折中主義的嬉皮士風格服裝，并在今年9月上市。Anna此番的設計靈感來源于熱播美劇《Gosslp Girl》，她將按照“Gossip Girl”中的角色，將藝術、城市、朋克等元素融合出集聚紐約風格的時尚來。相比起以性感晦暗的流浪主義風格見長的Alexander，Anna Sui可愛的女性化風格似乎更適合Target品牌的市場定位，她的設計因而備受好評。

Barbara Hulanicki+TOPSHOP

六七十年代在英倫極受追捧的品牌Biba背后的女主人Barba ra Hulanicki，也受邀為零售服裝業巨頭TOPsHOP重操剪刀。她在設計中嫻熟地運用了代表個人風格的圖案和色彩，甚至將珍貴的手稿印在T-Shirt上。而擁有一件這位大師的設計作品最低只需要38美元。

Matthew Willamson+H＆M

在英國，當紅設計師MatthewWilliamson為H＆M設計的限量系列上架當天就被瘋狂的女人們搶購一空。大牌設計師和H＆M聯手制造平價時尚狂歡季，這已不是第一次。在此之前，H＆M跟Karl Lagerfeld、RolfVlctor、川久保玲都有過合作。當然，這樣的crossOver并不會停止，而下一個客座設計師將會是明星的御用制鞋師Jimmv Choo。

Patricia Field+Marks＆Spence

隨著《時尚女魔頭》、《欲望都市》的走紅，任造型指導的時裝造型師Patricia Field也變成香餑餑。這個春夏，她與英國老牌平價品牌瑪莎百貨(Marks＆Spencer)聯手推出獨家設計限量版時裝，致力于傳達出“大眾奢華”的概念，誓以女魔頭的權力魔杖點化灰姑娘們的衣櫥，而這個系列將在瑪莎百貨實體店和網上商店面向全球銷售。