江南魚

文/陳志宏

江南魚躍出水面，飛出扶風(fēng)弱柳的曼妙身姿，掠出泉眼翻涌的鼓蕩氣息，飛來掠去，安身農(nóng)家的檐下壁上，晾成冬日盛景，鉆入繚繞煙云，飄出絕世奇香。

魚是江南綺麗的夢。年年有余的“余”和“積善之家必有余慶”的“余”同款，是辛苦一年的江南人，心心念念的祈福之寶。人們喜歡用“魚”來諧替“余”。大紅錦鯉，就這樣成了江南人迎春接喜的吉祥符、流傳千年的圖騰。

在江南，魚也是一道菜，畫龍點(diǎn)睛一般，讓一桌佳肴瞬間升華，引來舌尖上的雅。無魚不成宴，有魚才是席呀。

江南魚從哪里來？當(dāng)然是村口池塘。古人建村，依山傍水，村前多有小溪小河，村后常靠高山矮嶺。若沒水，挖也要挖出一口塘來，蓄水為財(cái)。

這樣的池塘里，養(yǎng)魚是個(gè)無需付出感情的活計(jì)，春來把魚苗往池塘里一投，什么喂呀、養(yǎng)啊，都不必去理會。春撒一桶苗，冬收肥魚美。

捉魚是江南新年的先聲。人們力抽殘水，空余一汪不能沒膝的渾水。不顧天寒地凍，卷起褲管挽起袖，渾水摸魚。天再冷，水再冰，摸魚人毫不畏懼，他們說魚頭上有三點(diǎn)火呢，摸魚是烤火，哪里還會怕冷？

一網(wǎng)下去，大魚撈上來；一手下去，再靈活的魚也插翅難逃；一群人下去，小指大小的餐魚也盡收簍中。

江南魚繁，鯽魚最多，鯉魚最好，鳊魚味美。棍子魚炒辣椒，色香誘人；鯇魚適合做小炒魚塊；青魚紅燒更饞人；花鰱魚（也就是江南人所說的雄魚）魚頭打豆腐湯，若是再加些薯粉絲，那就更絕了；鲇魚吃起來最放心，骨頭少，適合怕魚骨刺的人。

這魚那魚認(rèn)不全，江南人觀其形只稱大魚、小魚和餐魚。他們把所有的小小的長條形的魚，通稱為小餐魚，撈起來，洗凈、油炸，連骨帶肉一起嚼，一起咽，香脆可口，滋味悠長。

鮮香是江南魚的使命。

鍋里四溢的鮮香氣味，誘人念親想家，哪怕你遠(yuǎn)在萬里之遙，也清晰可聞。中國字“鮮”跟魚羊有關(guān)。沒有味精的時(shí)候，是魚引領(lǐng)鮮之先風(fēng)、先味，那是家的味道。

江南魚的鮮，在細(xì)嫩、在溫婉、在綿柔、在香濃，像一首小詩，在濃稠的湯汁里吟誦，又好似花蕊在蔥姜蒜椒等瓣兒的襯托下，裊娜出之丁香般的雅韻。

江南魚的香，源自歲月的炙烤，風(fēng)之氣味，日之氣息，熔鑄出絕世香醇。滿簍魚收回家，破開洗凈，用小木棍撐開魚肚，再拿細(xì)繩從腮邊穿過，掛上竹篙，和雞鴨豬肉一道，風(fēng)干，晾曬成臘魚。沒有臘魚臘肉的冬天是不純粹的，少了臘味的年是不正宗的。臘魚是舌尖的鄉(xiāng)味，胃里的鄉(xiāng)愁。

大魚風(fēng)干成臘味，小魚則煙熏成獨(dú)一無二的江南味。架起火盆，燒紅硬柴，撲上一層木屑、稗子或者谷殼，明火滅時(shí)白煙起，將洗凈的小餐魚一一放妥帖，煙熏烘干。如果說臘魚是日光之香，那么煙熏小魚，這是植物灰燼里飄出來的幸福煙味。沒有人能夠抵得住煙魚干的味道，那是江南符號，抹不去的鄉(xiāng)味、鄉(xiāng)韻和鄉(xiāng)情。

當(dāng)?shù)踉谥窀蜕系呐D魚越來越少，壇壇罐罐里煙熏小魚日漸見底的時(shí)候，春風(fēng)拂遍大地，嫩綠鵝黃，一統(tǒng)江山。春雨潤塵，春水浩蕩。枯瘦的水豐沛起來，村前的池塘豐潤起來，白白的水邊，柳枝發(fā)芽，亮亮的水里，水鴨呱呱叫暖了天。褪去厚厚的冬衣，沐浴春光，江南人把一桶桶魚苗傾入池水，生生不息的循環(huán)，又開始了。

江南魚，余味裊裊，余香綿綿，余韻悠悠。