Mod Style英倫時尚

那個被稱作“搖擺60年代”的時代已經過去50年了。21世紀的T型臺上，卻一遍又一遍地扮演著60年代。2010秋冬，時尚界又宣布了60年代風格的到來。60年代的時髦是什么?英倫風格又是什么?為什么那些復古達人總愛一口一個“MOD”?答案就在這里。

Mod Look，或者叫“Mod style”，源自1950年代的英國，從“Modernist”一詞演變而來。Modernist指的是喜歡爵士樂，身穿意大利服飾衣冠楚楚的人。Mod Look指的是當時英國城市里時髦男女崇尚的干凈簡明、充滿現代感的時尚風格。Mod男士一身剪裁貼身的意大利西裝駕小綿羊摩托車，Mod女士則穿迷你裙+細高跟鞋。Mod潮流演變至今，每季都有造型師重現當年的Mod式裝扮，仍讓人感覺非常摩登

Mod style英倫時尚——60年代啟示錄

名詞：Mod

釋義：Mod style開始于20世紀60年代，Mod是Modemist的縮寫，意為現代主義。現在它指代60年代英倫復古風格。他們騎踏板摩托，穿瘦身西裝，梳覆耳沙宣頭，聽英式搖滾，女友都穿波普風迷你裙。

淵源：60年代的英國經濟從二戰的創傷中恢復，戰后一代年輕人開始獨立。國力不及美國，但年輕人們不甘心英國落后成二流國家，他們開始開創純英式摩登生活，那就是享受青春，消費時尚，當然還有紫心和搖滾。

Carnaby街：了解Mod從這條街開始

倫敦的Carnaby街(Camaby Street)在上個世紀60年代曾是披頭士(the Beafles)、滾石樂隊(the Rolling Stones)聚集閑逛的地方。作為倫敦最有名的時尚地標，雖然“搖擺的60年代”(the SwingingSixties)已經過去50年了。

2010年，Carnaby街以展覽的形式重溫那個曾經朝氣蓬勃的年代，向觀眾講述著Camaby街50年來的發展歷程。這條街始建于16世紀，而真正讓他出名的是上個世紀60年代。滾石(the Rolling Stones)、性手槍樂隊(Sex Pistols)以及Jimi Hendrix等英國搖滾界的傳奇人物都愛混跡于此，這條街見證了60年代的音樂和時尚浪潮，成為60年代倫敦的精神地標。

1957年，John stephen在Beak Street緊鄰Carnaby Street的位置開設了他的第一件時裝店“His Clothes”。那時，Camaby Stree還遠不是什么“時尚中心”，這條街上只有一個變電站，唯一的商店是一家叫“Inderwick's”的賣煙斗的店，歷史可以上溯到1797年。JohnStephen把店挪到了Carnaby Street街上，這條街火了，成了倫敦的時尚中心。不過好景不長，Carnaby Street作為時尚中心的歷史到了1970年代后期也就結束了。著名的英式朋克樂隊The Jam這樣唱道：“Camaby Street，not what it used to be.”

如今，不少游客前往Camaby街購物、觀光，Carnaby街成為了一座“60年代的街頭博物館”。Carnaby街主街都是一些風格年輕的主流品牌。不過，人們最感興趣的是更接近60年代獨創氣息的是那些坐落在副街上的精品小店。

從倫敦購物中心牛津街(Oxford Circus)可以直接步行5分鐘，便達到特色小店星羅棋布的Carnaby篩。這也是一片舊區改造而成的，兜逛起來，仿佛在上海的老弄堂里，別有一番風味。Carnaby街上最適合波鞋迷們淘貨，從受HipHop迷追捧的Vans到專賣DrMartens靴子的Koko；從Newburgh street上專賣稀奇古怪時裝的日本風格店Yo!Japan到收藏了Levi's經典老款的Cinch都不容錯過。

Mod典范：時尚圈的絕配夫妻檔

如果說，哪一對戀人能代表著70年代的時尚，那應該首推“英國朋克之父”MalcolmMcLaren與朋克教母Vivienne Westwood。

“英國朋克之父”的Malcolm McLaren在今年年初被診斷出癌癥晚期，隨后前往瑞士醫院接受治療，于當地時間4月8日去世，享年64歲。倫敦時間4月22日遺體在海格特公墓埋葬。朋克教母vivienne Westwood是時尚圈的一個神話。1965年，Vivienne遇上MalcolmicLaren后改變了她的一生，同時重寫了世界時裝發展史的新一頁。

1971年，一間名為“In the Back of Paradise Garage”的服飾店在倫敦雀西區國王路開幕，店主Malcolm McLaren的理念是要販售反社會、反文化的搖滾態度。這間店爾后數度更名，從In the Back of Paradise Garage、Let It Rock、Too Fast To Live Too Young To Die，到最后1974年定名為“Sex”；店內的服飾風格也從初期的復古風、中期的異色拼貼頹廢風，轉變至最后只販賣黑色皮革所制成的衣服。

在這間墻壁上布滿了色情涂鴉的Sex商店里面，Malcolm MeLaren找來幾名常來店內光顧的失業青年跟店員合組成一個樂團，毛遂自薦擔任他們的經紀人，并用店內販賣的一件T恤上頭的標語為他們命名——Sex Phtols!Malc01m組建the Sex Pistols樂隊開始，Vivienne的事業如火箭一般上升。夫婦倆合謀將具有反叛精神的服裝風格伙同Punk音樂一并推向世界。

深受先鋒文化浪潮影響的Malcolm清醒意識到“反建設”恰是“建設”的另一種表現，“用文化改變人們的生活是我最感興趣的事。”他用自己的知識背景武裝了Vivienne本能性的時裝創造，多年以后即便夫婦倆分道揚鑣，Vivienne仍會說“我唯一的信仰就是文化。”

此后，Malcolm McLaren和sex Pistols以無政府主義者的形象出現，立刻聲名鵲起。使朋克音樂風格成為繼嬉皮之后的又一風靡運動。也使倫敦的國王路(King Road)成為世界著名的朋克風景線。他以“朋克”為調色板，創造出為現代某些青年喜愛的服飾。

在他倫敦的葬禮上，除了老情人Vivienne westwood以淚洗面之外，也依然有不少年輕的朋克打著“cash from chaos”的橫幅來給他送行。這樣跨越幾代人年齡層的影響力讓人唏噓贊嘆。

Mod style英倫時尚——西臺后的朋克內衣

Mod始祖西太后薇薇恩·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)是—位自鳴得意、從不安分的朋克之母。這位英倫女魔頭的名字——薇薇恩·韋斯特伍德(Viviemae Westwood)看起來很溫柔，不過她本人的特質卻有點像冬日的老樹皮，讓英格蘭年輕的母親們持續了30年牙疼。

媒體偏愛薇薇恩·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)，因為她怪招頻出、不循常規，同時兼具天真和冒險的雙重品性，是個挖掘不盡的題材庫；設計師們也認可Vivienne Westwood，因為他們往往在淡化她夸張的設計風格之后，找到了一條通往經典的路。在歷史與未來的雙重維度里，Vivienne Westwoocd永不停歇地創造著時裝史上驚爆瞬間至今。

Vivienne Westwood縱容女人不遺余力，企圖藉由服裝來解放女人對于“性”的觀念，強調束腰的性感姿態，力求緊身線條來彰顯女人軀體，穿著9寸高的高跟鞋蹣跚不穩的走晃著，所有的外顯跡象，似乎皆諷刺著當時保守社會的女性的拘謹束縛。

Vivienne Westwood來自英國南方，1941年她生于一個叫丁特威斯特爾村的小地方。父親在冰淇淋工廠的機械車間工作，盡管出身并不富有，但她的童年是幸福的。Vivienne Westwood自幼聰敏過人，學習優秀，中學時屢獲獎學金。以后，她的雙親省吃儉用，捐買到了南方哈羅鎮的郵政局的差事，于是舉家南遷。后來她回憶自己的思想時說，我到哈羅藝術學校學習時，還完全是工人階級的思想。她在哈羅藝術學校學習了一個學期，學的是金銀首飾設計。那時她夢想當一名教師，為了進師資培訓大學，她先到柯達工廠掙錢，然后上學當教師，當時她想“我能同時做教師和作畫”。

不久，她結婚了，并生了個兒子本杰明。她喜歡畫畫，但不喜歡干家務，最后她同丈夫離婚了，她認為導致離婚是丈夫思想懶隋。Vivienne Westwood從來不是那種按部就班的人，作為一名教師，她也不是校長喜歡的那類人，盡管學生們很喜歡她，但她畢竟不善于與同事相處。于是，她不得不設計制作珠寶，并拿到波托貝洛街上去賣。

通過她的弟弟她認識了對她成功有重要影響的Malcolm McLaren。他倆像兩股游蕩、搖曳而瘋狂的電流，一旦相遇便會產生出強烈的閃電，志趣相同終于使他們走到—起了，McLaren成了她的良師益友和合伙人，Vivienne Westwood在思想上則追隨他日趨信仰無政府主義。

1970年，Vivienne Westwood向母親借了一百英鎊，和Vivienne Westwood合伙在倫敦的英王道430號開店，后面是一件命名為“伊甸園”的汽車間。起初，他倆出售五十年代搖擺樂和滾石樂的錄音。然而vivienne Westwood的興趣在服裝設計方面，不久她的第一套服裝系列問世，它是受到西方都市青年反叛精神啟發后創作的，人們稱之是“特迪哥兒們”風格，獲得了社會的重視。

她的設計完全擺脫了傳統的服式特點，用幾乎是粗暴的方式將各種不可想象的材料和方式進行組合。而恰恰正是這種怪誕、荒廖的形式，博得了西方頹廢青年的喝彩。

肉欲主義的裝著、浪蕩不拘的模樣，圖樣血淋淋的T恤、假皮的燈籠褲、不受傳統束縛，絕對抵抗到底的態度，就是vivierune Westwood演繹個人品牌時的重要戲碼，使Vivienne westwood有如前衛派的極致代表，例如以sM加以轉化調味的服裝，印滿精神標語的T恤，撕裂海盜服的LOOK，Vivienne Westwood為370的搖滾龐克與80年代的新浪漫主義做了明確的批注。

Vivienne Westwood的設計構思是在服裝領域里最荒誕的、最稀奇古怪的，也是最有獨創性的。七十年代末，她的設計中多使用皮革、橡膠制作怪誕的時裝，膨脹如鼓的陀螺形褲子；不得不在腦袋上先纏上布的巨大氈禮帽；黑色皮革制的T恤衫；海盜式的縐衣服加上美麗的大商標。甚至在昂貴的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破條的“跳傘服裝”。八十年代初期一個大膽的做法是內衣外穿，甚至將胸罩穿在外衣外面，在裙褲外加穿女式內襯裙、褲，她揚言要把一切在家中的秘密公諸于世。

她的種種癲狂的設想，常常使外國游客們毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一個長一個短，長的到四英尺，撕成碎塊，拼湊不協調的色彩，有意緝出的粗糙縫紉線，總之，這些都成為她的設計手段，或者說，設計風格。她的狂亂的想法也反映在不斷更換的店名上。1971年，店名是“讓它搖擺吧!”1972年改作“走吧，快得沒法活”；繼而改作“年輕死了”，1974年改為“性感”，開始為朋克經營橡膠和各種原始材質的服裝。1977年又改作“叛逆者”，她扯出反叛的旗號。她說：“我們的興趣所在，就是考慮反叛，我們想以此惹惱英國佬……”

1980年，著名的“世界末日”店誕生了。“世界末日”之所以成為當今世界上出名的時裝店，就因為它是和法國時裝店完全相反的時裝店。因為她的店里—切都是荒誕無稽的，七歪八扭的樓梯，逆向行走的時鐘，和稀奇古怪的服飾。“世界末日”的第一個系列叫“海盜”系列。用縐邊寬松的下垂到膝的褲子，加上紅、橙、藍的粗糙印花上衣，顯示出一種粗野、放蕩精神。“世界末日”很快成為倫敦英王道上現代青年推崇的圣地。

具有諷刺意味的是，Vivienne Westwood居然從未受過一點點正規服裝剪裁的教育，這樣頂尖的時裝大師竟是—位自學成才的典范。Vivienne Westwood曾坦言：“我對剪裁毫無興趣，只喜歡將穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用傳統的胚布剪裁，而是用剪開的、以別針固定住的布進行設計，這種以實際操作經驗為依據的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆邊T恤。

Vivienne Westwood始終迷戀于撕開的、略略滑離身體的服裝，她喜歡讓人們在身體的隨意擺動之間展露色情，因此，她經常會將臀下部分做成開放狀態，或者在短上衣下做出緊身裝，或者用一條帶子連住兩條褲管，奇特的垂蕩襪也是她的發明。哦，當然，還有讓納奧米摔跤的有戀物癖傾向的松糕鞋……當然，“如果你穿得夠震撼，才能過上更好的生活!”

2010秋冬，西太后vivienne Westwood發布了其男裝部分的內衣和配件的宣傳海報，為求展現品牌自身的魅力，這次的宣傳海報由SeanSeng攝影工作室拍攝以及d1's的模特兒Clinton Weber共同演繹。廣告畫面以攝影師最愛用的小動物與男模相結合的形式。其中男士內衣廣告畫面在室內拍攝，男模抱著小狗狗流露出青春小性感。

另外，Vivienne Westwood新一季的配飾包包展示則和鴿子在一個畫面中，也很新穎。在男模的不加扭捏的姿態體魄下，將原先強調剪裁和設計的Vivienne Westwood設計美學表現的更為人體工學。包包和小物收納袋也以不同風情呈現于世人眼前。

Mod style英倫時尚——Mod速成法

一個Mod如需要怎樣裝扮?

1、迷你A字(MiniStyle)

當時另類名模Twiggy的標志性迷你A字連衣裙，是這一時期最耀眼的時尚標簽。Mary Quant大呼“剪短你的裙子”帶來了時裝的新紀元。到1966年當時美國的第一夫人杰奎琳將穿著迷你裙的照片被刊登在《紐約時報》上，這種短小青春的時裝被給予肯定地位。1966年也因此成為“迷你裙年”，成為當時性解放、女權運動的最佳廣告。

經典元素——迷你裙、A-style、連衣裙、短小

2、帥氣男孩(Boyish Look)

60年代的時尚偶像們，大都帶有利落的男孩帥氣，追求自我解放的精神映射在時尚上，是各種長褲、西裝、領帶、背帶、短發等造型在纖瘦女孩們身上的重新演繹。此時圣羅蘭時裝王國建立，他的迷你裙裝和經典褲裝對時尚中性風功不可沒。

經典元素——長褲、領帶、背帶、短褲、西裝、襯衫

3、藝術波普(Pop Art)

艷俗的大眾風格，追求標新立異。看看波普大師安迪·沃霍創作的瑪麗蓮·夢露和他的靈感女神們的著裝，你就能對波普略知一二。

經典元素——明星頭像、抽象幾何、艷麗涂鴉

4、未來主義(Futurism)

20世紀著名的“阿波羅”登月工程就發生在60年代。對宇宙的神往，對科技的重視成社會主題。由太空、宇航為靈感的設計風格應運而生，設計師大膽采用新型材料和設計元素，創造充滿視覺沖擊力有太空人感覺的“未來主義”。

當年的未來主義全副武裝，幾乎就是“不能穿”的服裝，如今T臺的新未來主義會更進入現實，從面料、色彩、輪廓等細節凸顯未來，令你前衛帥氣。

經典元素——塑膠、皮質高靴、金屬色澤，夸張輪廓，鮮亮色塊，鋼益頭

5、優雅杰奎琳(Jet Set)

外翻短發，款式簡練但面料精良的套裝裙，碩大的烏蠅墨鏡，上世紀60年代，當杰奎琳·肯尼迪如此優雅的從私人飛機上款款而下，她那一絲不茍的“第一夫人”形象被雜志歸納為Jet Set風，并開始在美國慢慢醞釀成一種潮流。這種以出行(社交)為目的的奢華休閑風格，被定型為Jec Set風格。奧巴馬夫人的簡約主義時尚品味，除了自身的修養自信，原來也是向永遠的第—夫人杰奎琳偷師的!

經典元素——小圓帽，套裝裙，A-line背心裙，烏蠅墨鏡，珍珠項鏈，外翻短發

6、頹廢嬉皮士(Hippies)

60年代末嬉皮士的繁復隨性，為我們帶來流浪藝術家的異域氣息。帶著流蘇的喇叭褲，破爛的披風，奢華的民族花紋，寬松的拖地長裙，鮮艷色彩。嬉皮風是超級混搭，眼花繚亂，充滿寬松隨性的自由精神。

經典元素——流蘇、喇叭褲、頭帶、混搭、繁復花綻

一個Mod男需要哪些武器?

1、有一輛Vespa踏板摩托

扮酷和勾姑娘是男孩們永恒的話題，一輛踏板摩托是先決條件，最好它是vespa牌的。

曾有人在意大利旅游時，詢問街上一名妙齡辣妹，若是以vespa125與保時捷最新跑車二選一，你會比較想坐哪一部車?這年輕的女子想也不想就選擇了前者。

2、一副Wayfarer眼鏡

戴上Wayfarcr墨鏡，人人都是Bob Dylan!Ray-Ban Wayfarer以大框架，炫目張揚的顏色贏得了本季潮人的心。順應著今季的GeekChic與70年代復古風潮，Ray-Ban Wayfarer式墨鏡以充滿60、70年代的懷舊情緒迅速升溫變身為今季的必備品。

3、MOD Symbol箭靶圖案

英國皇家空軍的標志，被Mod“征用”為他們青春洪流文化的象征，許多現代Mod綿羊族也愛把它穿戴在身上。做一個Mods不只是在服飾，對音樂方面了解就夠了，它是一種全然的投入，有一位Mods解釋道：“如果你是—個Mods，那么你二十四小時都是Mods，就連和其他人工作時，你也是個Mods。”

4、纖細的領帶

讓窄版西裝看起來Mod的法寶就是窄領帶了。

藝術大師如Andy Warhol、設計師Jean Paul Gaultier等等都將卡通特征、社會生態記號、平面式的圖案，和來自油畫和建筑學的基礎都實踐在他們的領帶設計上，惡搞和高格調的領帶在當時著名品牌的領帶設計中頻頻出現。

5、草綠色的軍裝風衣

Mod's Coat可是大大的有名頭的一種款式類型，原型為美軍的M－51軍大衣，是1951年推出的陸軍外套款式，為了在韓戰中使用，后來受到1960年英國倫敦前衛運動的年輕人喜愛，也就是Mod運動，那些男孩們開著Scooter，穿著西服，為了保護他們酷酷的連帽西服，要穿—件外套保護一下，所以也被稱作Mod's Coat。

6、英式超窄版西裝

西服、襯衫—切都要瘦，瘦是Mod式的時髦。學院派的燈芯絨西裝外套、毛呢外套、小翻領拉鏈夾克以及槍駁頭領大衣。50年代上期開始流行的英倫學院派著裝被60年代的Mod少年們放大了，加入了華麗的視覺元素。

7、Winklepickers尖頭鞋

尖頭皮鞋最早是1950年英國的搖滾愛好者中流行穿的一種鞋款，這種鞋最大的特征就是它們都有一個非常長而尖的頭部。這種鞋的特征讓它一眼就可以被人認出，識別度非常高，所以它又叫Pointed Toe。

Mod style英倫時尚——電影景象

★放大，1966

安東尼奧尼的這部傳世名作描寫了“搖擺倫敦”的焦慮，影片中處處彌漫著“靡靡倫敦”的時尚符號。

哪里最適合拍一部講時尚的電影?安東尼奧尼的答案是：倫敦。大名鼎鼎的《放大》再造了一個時尚攝影師亦真亦幻的世界，舞臺即是倫敦。作為當年安東尼奧尼的轉型之作，《放大》包藏了導演的野心，時尚以外社會的虛無不是隨便哪個城市都有的面孔，但是倫敦的氣質恰到好處，把紅男綠女們放在其中，如同T臺走秀。

安東尼奧尼抽取了60年代生活的許多側面：到處游蕩的學生，瘋狂激烈的搖滾樂，為了出名而不惜代價的模特兒，沉迷于毒品的出版商，縱欲狂歡、批判了當時社會種種表面的狂熱，信仰的淪喪，以及身處其中人的無力感。我們在這部紛繁的倫敦場景中也發現了一條真理：只要這個世界是紛亂而狂熱的，那么人必將冒險失去自己的存在。影片結束在一個俯瞰鏡頭，攝影機從托馬斯身上拉出，使之成為場景中一個無緊要的細節——這是典型的安東尼奧尼式的場景處理，意味深長地表明，男主角托馬斯失去了自己的主體性，融進了這不可知的深淵。

影片的背景放在60年代的倫敦，表現場景中充斥著六十年代中期的反文化因素：性、毒品、搖滾樂等等。同時，這部電影也可看做是第—部反思媒體的現代電影。《放大》第一次通過攝影術的虛妄告訴觀眾，媒體展現給我們的未必就是真相，經過選擇和加工，媒體呈現的世界或許離事物的原貌最遠，人們無法從中得到正確的判斷。這也是當代荒誕的—部分。人類心靈被這些以真實偽的表象垃圾所充斥，已經無法靜察萬物，更遑論反觀自我!

★工廠女孩，2006

這是60年代傳奇女郎Edie Sedgwick的傳記片。基本上可以看做是對60年代Mod GIRL們衣著方式的一個大總結。

《工廠女孩(Factory Girl)》由Siena Miller主演，講述美國六十年IT Girl伊迪·塞吉維克(Edie Sedgwick)傳奇又短暫的一生。劇中的Edie，穿一件式黑紅條文長棉恤，帶同色的瑪瑙耳墜，粗黑的重金屬感眼線，將她深深的輪廓，略帶那么點委屈的天真無邪的神情神奇地糅合在一起。全劇中的Edie都是以粗黑沿線的妝容出場的，除了最后一幕她進了醫院療養那個片斷，隨后不久，她便去世了。

Edie最經典的造型莫過于黑絲襪和超短褲，黑絲襪和一件式裙子的搭配了。黑色半透明的絲襪，包裹住她緊實凹翹的臀部和大腿，套上黑色長靴，直奔性感而去。由Siena Miller來飾演Edie Sedgwick，大概充其量只是個超級模仿秀，服裝指導做足了六十年代流行的icons，再依葫蘆畫瓢，生生是再造了個伊迪出來。

★Quadrophenia，1979

正如片名對The who樂隊1973年同名專輯的致敬意味一般，影片簡直可以視為對于Mod這個詞的映像版注解。

1979年的電影《Quadrophenia》全面的反思了60年代Mods青年，同時，它也成為Mod運動復興的引擎。正如片名對The Who樂隊1973年同名專輯的致敬意味一般，整部影片充滿了對20世紀60年代倫敦青少年部落中，年輕人的精神狀態及生活方式的追憶。

“WE ARE THE MODS!WE ARE THE MODS]WE ARE WE ARE WE ARE THEMODS!”1965年的倫敦Jimmy厭惡他那永無休止的工作和頑固不化的父母，但他不得不忍受著一切，為了他的Mod身份，他拉風的Lambretta綿羊機車以及同樣可人的Mod女伴兒。

這部堪稱掀起了“Mods”風潮復興的影片，聽說在1994年時，如果你不能連續的背出三句Quadrophenia中的對白，你將不能進入camden Britpop酒吧。只能用那句：“痛并快樂著。”來形容這群二戰結束之后的60年代倫敦青年不斷尋求的階級存在感與空虛失落的矛盾心態最真實的寫照了。然而時隔四十多年之后的今天，在復古、回歸這一系列的時尚風潮之下，人們的追憶也僅僅只能建立在追憶一種精神或生活方式的最外在的表現而已。