小秀場的秘密

Tom Ford曾在公司內部會議上說：“我希望時尚能像上世紀 60年代一樣有趣。而現在，你剛在秀場上發布的作品，一個小時后就能在網上看到。曝光過度磨滅了時尚的魅力。我希望一切能回到從前。 ”有人將他此番無畏之舉視作他在時尚界更大的野心。正如時尚公關Paul Wilmot所說：“他震驚了業界，如果有人否認自己受其影響，無疑是在撒謊。”這也許就能說明為什么在剛剛落幕的紐約2011秋冬時裝周上，不少設計師都縮減了發布會規模，拋棄了以往嘩眾取寵的奢華排場。時尚就像1950年代老電影《俄克拉荷馬》中虛擬的堪薩斯城，仿佛“走得越遠越好”。

時尚公關James LaForce的客戶曾問過他大型時裝秀到底有沒有價值。他說：“我無數次聽到人們跟我說：‘我要做 Tom Ford那樣的秀’，我也了解他們的疑惑：一味追求豪華規模是增加了影響力，還是稀釋了時尚的價值 ?”Ford重新在時尚業掀起勢利之風。Wilmot先生說：“美國人最喜歡的就是突破禁忌，哪里不準我們去，我們就偏要去哪里。Tom Ford無疑掌握了人們的這種心理。 ”

秀場的小型化將人們的注意力集中到應該集中的產品身上。設計師Wes Gordon的擁躉大多數是住在紐約上城的精英人士。他為 18件新作品舉辦的展示會選址在St.Regis酒店鑲金嵌木的楓丹白露套房里，模特圍繞在鋼琴周圍。設計師說：“我可以親手指給賓客們看，這顆鈕扣或那處細節是由一個珠寶匠打造的，我想親自向他們介紹每件衣服。 ”

一年前，Marc Jacobs揮別了熠熠生輝的“明星嘉賓團”，將邀請名單從1400人縮減到500人。近日，Victoria Beckman更是在上東區的一間公寓里發布新作，在貝嫂親自上陣的解說過程中，模特魚貫而入摩肩接踵。輿論一致認為Tom Ford消除了人們對時裝秀“越大越好”的偏見。按照Gordon的話說：“他讓有別于大型時裝秀的其他類型時裝秀得到了更廣泛的認可。 ”就連 Issac Mizrahi也加入到簡約時裝秀的陣營中。Issac向來以極盡奢華的秀場而著稱，此次卻萌生了將林肯中心的時裝秀移師到非盈利性藝術中心Exit Art舉辦的想法。Issac說：“私密性讓我感覺良好，我希望創造更舒適有趣的秀場體驗，讓服裝展現出最美的一面。”

設計師Nicole Miller也放棄了以往1500人的嘉賓名單，將秀場改在了自己的工作室里。“我精心挑選嘉賓和業內人士，讓小型時裝秀別有一番精致韻味。”她說。公關Vanessa von Bismarck則認為，是吃緊的財政預算讓設計師們不得不向現實低頭。她說：“舉辦小秀其實就是錢不夠。”Tom Ford這塊金字招牌擁有超凡的魅力和不可小覷的影響力，他的秀無論規模大小都難以被忽視。Filipowski認為：“Tom Ford能做的不代表別人也能做。”所以，不敢輕易縮小秀場規模的設計師仍不在少數。Filipowski還提出質疑，“秀場簡約化”會不會像這個產業里許多的爭議點一樣，根本是個沒有意義的偽命題。他說：“實際上，我們沒有看到什么實質性的變化。 ”

關于秀場規模大小的爭論在華裔設計師鄧姚莉眼里根本就不是問題。2月14日，她把秀場設在自己位于服裝區的精品店內舉行，僅限50名嘉賓。“大型秀場太90年代了，”鄧姚莉語帶譏誚地說，“個性化時裝秀才是時尚界的新浪潮。 ”