北大荒紀行

先哲說，旅行的快樂，大約是在好奇心的滿足。

托朋友的福，金秋八月得以去北大荒一行。這一路走了幾千公里，十多天的時間里，可謂是晝夜兼程，馬不停蹄。

街津口

20多年前，我曾經和朋友去過北大荒之同江（市）的街津口。當年，這里還是大荒中的一爿微型小鎮，地盤雖小，但夢鄉大，人也豪放得很，浪漫得很，熱情得很。記得，那一日吃過赫哲人豐富的魚宴之后，獨自推開柴門，悄悄出去散步的情景。在蕪雜縱橫的大野上，僅步行不足千米，就聽到了黑龍江的濤聲，仿佛那滔滔之江水就在身邊流過，驚愕之中，不想人已經到江邊了。古老的碼頭幾乎與街市連成了一體，自自然然，十分寧靜，水彩畫般的溫馨著。猶讓外鄉人興奮的是，在這里可以觀賞到松花江與黑龍江匯合的場面。當年的筆記這樣寫道：“黑龍江之滔滔而來的萬頃野水，像似一條低吼著的黑色巨龍。而松花江到了這里，卻變得異常溫柔，清清亮亮的，儼然嫵媚含羞的少婦。兩江剛剛匯合到一起的時候，一江高，一江低，彼此簇擁著，傾訴著，一同往前奔去，最終融為一體。而遙遙的天邊那兒，正懸著一輪將落未落的紅日。”

大江的對面，是當年還稱之為蘇聯的列寧斯克耶城。瞭望于蒼茫的暮色之中，也僅見幾幢房舍而已。而今，老同江的歷史面貌已經蕩然無存了，取而代之的，是一座頗為現代化的都市。這次到了赫哲人的鄉村，自然要進去看一看。畢竟在20多年前，那位赫哲鄉的老鄉長，曾請我和一個遠足這里的日本女孩兒吃過殺生魚呀。

施施而行，款款而觀。白云蒼狗，20年后的赫鄉與早年的赫鄉完全不同嘍，先前的簡單與隨意，已被重新組合與改建。可無論如何，畢竟又一次地體驗了赫哲之風情，再一次地飽餐了赫哲人的生鰉魚片、柴熏塔拉哈（鯉魚）和燉牛尾巴（近乎于鲇魚的一種），咂咂地品嘗了赫哲人自釀的野果酒啊。

飽餐之后，走出街肆，來到江邊，倚樹而息，借草而坐。“江水映霞紅睡錦，遠山凝黛淡如煙。”是啊，幸哉今年水肥，使原始的風貌倏忽而來，讓我這個老朋友又不勝感慨啦。

黑龍江

勤德利是北大荒農墾總局麾下的一個大型農場，緊臨一瀉千里的黑龍江。蒼穹籠罩下的大農場里，最為神奇的一景，是無邊際的深紫色的高粱穗和黃澄澄的谷穗，均飽滿，粒兒大，超乎人之想象，恍惚身置未來世界。真的像那首民歌唱的：“黃澄澄的谷穗兒好像似狼尾巴。”是啊，要說慢，真慢，要說快，真快，僅半個世紀的歷程，北大荒已不再是牛犁人鋤的傳統耕作方式了，在一個月也走不完的北大荒，全部實現了世界一流的現代的數字化生產。從育種開始，到秋收之糧食加工，儼然工業化的生產流程。半個世紀過去，而今北大荒用于農業生年的飛機就有50多架，并專有一所農墾航空學校培養后繼者。中國人，讓人肅然起敬啊。

在勤德利農場的旅游生態園，吃過純綠色的西瓜、葡萄、香瓜之后，唉唉地直起腰來時，竟暗自瘋笑起來，的確，純綠色是何等的開胃，何等的誘人哪。

然俯仰之間，又被朋友喚到黑龍江邊吃魚去了。“痛苦哇——”

這家館子與其說是魚館，莫如說更像是一處農舍。有船、有網、有柵欄院、有葡萄架，甬道兩側種的是黃瓜、茄子、西紅柿、辣椒等各種農家小園兒菜蔬。唉，無法實行我的鄉居宿愿，也只能仰天長嘆嘍。這家館子的特色是鐵鍋燉魚。大灶臺、大鐵鍋、大肥魚，用大木柈子燒。這北大荒的“大”字，我猜一定有千萬種解釋啊。

大灶臺上的鐵鍋正在燉魚，先到江邊閑步。此刻，野水參差的黑龍江已被夕陽染成了玫瑰色，波波縈縈，半江的錦繡，疑從天上的瑤池而來。恰秋雁遠度，不僅蕩過我之魂魄，也讓我這個凡夫俗子氣度不凡起來。閑步時，與一位或是心里不痛快的漁民聊了起來。他表情復雜地說，唉唉，前些日子，一個老家伙，連續兩天打到了大鰉魚，知道不？最大的一條有600多斤，600多斤哪。這老家伙一共打到了三條，跑掉了一條，那是貪心的老家伙實在拽不上來啦。我說，這老伙計的運氣可真好。他說，兄弟，大鰉魚不容易打到啊，打到了，順江下多少里地也拽不上來它。那魚的勁兒，在水里相當于10頭牛的力量。老家伙也是沒招兒了，只好把它弄死才拖上的船，如果是活的，一條能賣到50萬塊錢，有子呀，科研所能人工孵化呀。不過，死了也能賣到七八萬，七八萬哪兄弟。唉——

珍寶島

珍寶島為軍事管區，位于七里沁島的上游，乘船約兩小時的行程。在烏蘇里江上勞作的老一輩中國漁民稱珍寶島為“翁島”。珍寶島是因島之形酷似元寶而得名。島上長年有中國官兵駐守。靠近者，需持特別的許可。

在乘船去珍寶島的途中，天就開始下雨了。藍蒼的水面，泠泠的雨絲，讓向往者變得異常的端莊。行船中，兩岸的風景一步一步地荒涼起來，偶爾可見幾只飛躍界江的大烏，或棲在枯枝上回望翔程，或在雨簾中拼力地渡江。天上的雨便是在這樣的表演中，愈下愈大了，我們就是在這樣的大雨中登上了珍寶島。

簡單的軍用碼頭上，早有一位持傘的戰士在迎候著我們。

珍寶島并不大，島上至今還保留著當年的兩個老哨所，哨所雖然十分簡陋，但看上去卻異常的堅固。就是在這座不大的小島上，曾發生過震撼中外的“珍寶島戰役”。島上古木森然，悠悠簇簇，雨線不絕。甬道上雨水沒履，只能紛紛踏水而過。似乎只有這樣，才能切身體會到國土神圣不可侵犯的立場。是的，島雖小，珍寶之，一草一木，系之中華民族的尊嚴。在島上，在雨中，在尚未排盡的雷區附近，三鞠躬，拜謁了捍衛國土而捐軀的年輕烈士。既是敬禮，也是難過呀。

登船返回之前，我和那個穿著迷彩服的戰士交談起來，他似乎也想與人交談，大約回到哨所后，據此又可以對“饑渴”的戰友作一番復述了。我問他怎么樣。他說，這里鍛煉人哪。

夜里下起了大暴雨，雷鳴電閃，震顫屋宇。我擁被而坐，銜上一支紙煙，第一次想到了守島戰士正在大暴雨中巡邏……他們的確很辛苦。

雁窩島

雁窩島在黑龍江省寶清縣的東北、撓力河南岸。三面環水（撓力河、寶清河和鏡面湖），另一面則是神秘的沼澤地，是一個有200多平方公里的天然荒島。島上草茂柳密，水汊縱橫。因多有大雁、仙鶴、天鵝等飛禽在島上筑巢棲息繁衍，故名“雁窩島”。

先前的雁窩島，沼澤密布，十里黃花，萬頃野煙。1957年3月，八五三農場組成墾荒隊，冒險涉過這片沼澤，在島上安營扎寨。1959年的10月1日，即共和國十年大慶之日，宣布雁窩島分場正式成立。國家副主席董必武親筆題寫“雁窩島”三個字。遙想當年，首批墾荒隊員就是在這片詭異兇險的沼澤地和“大醬缸”上，以人當牛，開墾了兩萬多畝荒地，在這片迷人的處女地上播種著希望。我是從我的一位忘年交的師長，老作家林予同志的一張老照片上看到了這一情景：幾個轉業兵用繩子弓身拉犁，在烈日下開墾荒地。讓觀者過目難忘，尊敬有加。這之后，丁繼松同志創作的長篇散文《漫游烏蘇里》和林予同志創作的長篇小說《雁飛塞北》，一時間蜚聲全國。所謂“棒打狍子瓢舀魚，野雞飛到飯鍋里”和“這里的土地肥到了家，插上根筷子會發芽兒”，并非文人的浪漫想象，而是早年雁窩島的真實寫照，并激發全國的有志青年向往之，奔赴之。

到了雁窩島，先去祭奠早年為開發這里而英勇獻身的烈士們。當年十萬官兵到北大荒屯墾邊。為了給在雁窩島上開荒的拖拉機運送柴油，戰士們在漂滿冰排的沼澤地里，邊游邊推著柴油桶往前行，其中的一個戰士被水草纏住了身子，掙脫不開，最后窒息而死。我們在他們的墓前，深深地、深深地鞠了躬。

而今，雁窩島經過數十年的墾殖建設，已成為全國小麥和大豆的著名墾區。而雁窩島最原始的部分，依然是水禽天堂。島上僅國家級保護鳥類，如丹頂鶴、白枕鶴、白尾海雕、灰鶴、大天鵝、鴛鴦、白額雁等，就有89種；國家二級保護的動物，水獺、麝鼠、赤狐、貉、野兔、狍子、野豬等也不下十幾種，還有白鰱、紅肚鯽魚、鯉魚、鯰魚、狗魚，連同種類繁多的植被，不僅僅是亞洲第一大濕地，也是世界最大的天然濕地之一。

我們坐上那種防污染的電瓶船，開始游覽雁窩島。水勢沃潤，無有纖塵，雜花若綺，上下禽聲。船緩緩行駛在濕地的水澤之中，水影、花影、云影，參差輕蕩。放開眼界，但見沙雁成群，滿天蒼鷺。時有丹頂鶴、灰鶴、沙雁和天鵝從蘆葦蕩里飛出。斯水，斯鳥，斯境，沐浴之滋潤，通泰之沉靜，讓人有脫胎換骨的舒暢。船緩緩的行，浮云之水，到處都是大片嫩黃色野荷和開著白花的菱角，悠悠地浮在水道的兩側，錦色燦然，悠然自得，讓九曲水路變得十分奢華。行船當中，時有驚魚兒跳出水面，讓人驚嘆。朋友說，墾區對雁窩島不是開發，也不是建設，而是保護。這讓大家由衷地贊賞，似可以告慰幾代開發雁窩島的先軀者了。

興凱湖

車子繼續在大荒的土地上行駛。車窗外是萬頃的金色麥海，浩瀚直上天庭，天庭上時有馴鴿的飛聲。平廣野疇，猶以暮色下最美。兩個小時之后，一行人頂著那半彎的殘月，在八五八農場的招待所住下了。

晚飯后，出來散步。在蒼茫靜極的夜色里，八五八農場的小城鎮，姿態與風度可與大都市比肩。而清靜與疏朗，包括欲化未化的纖纖月鉤，又讓那些嘈雜擁擠的古都名城遜色得很嘍。

翌日，去興凱湖。興凱湖被清人稱為“亞琴海”，那藍蒼的湖水、嘩嘩的浪聲……給我的震撼可謂刻骨銘心。

車子駛向興凱湖的路上，只要是成片的、整齊的，直上天際的農田，那一定是農墾的。而那些被分為條條塊塊的田洼，便一定是鄉里、村里的土地了。朋友說，現在農墾已經替不少鄉村代耕了，統一播種，統一秋收，統一管理。又說，現在上頭已經把幾個縣劃分給農墾了，農墾正在進行改造，并科學化耕種。農墾還給縣里的農戶蓋新房子呢。我說，高興得很吧？他說，是了，這也是他們的夢想啊。中國走大農業的道路，走科學發展的道路，才是方向……

這一路上，云海連著麥浪，江河連著湖泊，峰來山走，或舟或車，或行或攀，北大荒的大氣魄、大襟懷，賜予我的這些前后沒有脈絡的斷想，真是難以盡述。我兀自想到，北大荒人的版畫和攝影為何如此的優秀與曠達？是因為這里擁有神奇的景色和震撼人心的業績呀。

責任編輯：蔣建偉

攝影：可可