翡冷翠千年夢境穿越

撰文/驕陽 攝影/寒江獨釣

說起翡冷翠，徐志摩是道躲不開的墻。讀徐志摩的詩，總覺得拐彎抹角，但就是這種老式的拐彎抹角的詩卻總能讓人忘卻心中的煩惱，忘卻現實的無奈，忘卻城市里的紛擾。就如旅行，旅行中我們總是感情萬千，依戀、哀怨、感激、自憐、幸福、痛苦、無奈、溫柔、摯愛、執著，這都是對人生的一種執著。翡冷翠就是這樣一個讓人有萬千感慨的地方。

這個意大利語中以“百花之城”（Firenze）命名的城市，極為著名的世界藝術之都，歐洲文化中心，歐洲文藝復興運動的發祥地，歌劇的誕生地，舉世聞名的文化旅游勝地——這一切，盡數翡冷翠。“翡冷翠”由現代著名詩人徐志摩首譯，遠遠比另一個譯名“佛羅倫薩”來得更富詩意，更多色彩，也更符合古城的氣質。追隨徐志摩的思路和腳印，再去翡冷翠感受那已穿越千年的時光。

位于阿爾諾河對岸高地上的米開朗基羅廣場幸運地被選為一般游客開始翡冷翠之旅的第一站，站在這里，可以眺望全市，紅色磚瓦、古式建筑、阿爾諾河、圣母百花大教堂的圓頂盡收眼底。廣場上還有有佛羅倫薩的象征——大衛雕像。《大衛》本為米開朗基羅雕刻。上世紀，佛羅倫薩市政府從保護雕塑的角度出發，將雕塑移進了佛羅倫薩美術學青銅雕像院，而廣場上則立了一座青銅制的大衛復制品。

托斯卡納區的圣母百花大教堂是，又名“圣瑪利亞·德爾·弗洛雷大教堂”“百花大教堂”“佛羅倫薩大教堂”，是當今世界最著名的天主教堂之一，是文藝復興時期第一座偉大建筑。眾說紛紜的世界第三大教堂中這里也榜上有名。圣母百花大教堂倒是不在意這些若有若無的名分，無意與梵蒂岡圣彼得大教堂和西班牙塞維爾(Seville)大教堂爭風吃醋。在艷陽下亭亭玉立，外觀以基本顏色采用意大利國旗的粉紅色、綠色和奶油白三色的大理石砌成，盡現女性優雅高貴的氣質。圣母百花大教堂雕像以圣母瑪莉亞為中心，手捧耶穌基督的瑪莉亞，左右兩邊有12位耶穌的門徒。教堂內部為拉丁十字形，可同時容納1萬人。在教堂的右側，有世界上最漂亮的鐘樓之一——喬托鐘樓，最早由文藝復興時期意大利著名建筑師、藝術家、畫家喬托于1334年設計并開始建造。教堂對面有一扇號稱是世界上最美的門，當地人管它叫天堂之門，門上以敘述舊約圣經題材為主，上邊鑲嵌了許多鍍金浮雕。教堂旁邊的側翼走廊如同露天雕塑博物館、各種銅像、石雕栩栩傳神，與教堂、洗禮堂、鐘樓相得益彰，交相輝映。當今圣母百花大教堂建筑群仍堪稱佛羅倫薩最優秀的古建筑。

阿爾諾河從市中緩緩淌過，河上有最著名、也是阿爾諾河上唯一的廊橋——Ponte Vecchio，橋上全是珠寶首飾店。畫家享利豪里達在其油畫《邂逅》中曾描繪但丁與貝特麗絲一見鐘情的情景。據說詩人但丁與貝特麗絲在這個橋頭不期而遇。雖說貝特麗絲未能嫁給但丁，在被迫嫁給一位伯爵后不久便夭亡，但丁卻一直愛戀著她。憂傷和思念，成就了他的《新生》。橋的附近，年輕人仍在演繹新的愛情故事，單身的路人駐足這里，期許在橋頭邂逅夢中情人。

在佛羅倫薩，有個傳奇的家族——美第奇家族，沒有美第奇家族就沒有意大利文藝復興，這個家族的完整史詩就在皮蒂宮。皮蒂宮堪稱是佛羅倫薩最宏偉的建筑之—，原為梅迪奇家族的住家，后來佛羅倫薩城的所有統治者都居住在此。1457年佛羅倫薩商人皮蒂開始建造，因此而得名。1465年被科西莫·美第奇買下并由布魯涅內斯基重新設計，1764年到1783年間又添加了兩側輔樓，最終成為現在看到的樣子。現在這座富麗堂皇的宮殿（長達205米）成為展廳，展示來自梅迪奇家族的無數的珍品。拉斐爾在文藝復興鼎盛時期的作品《椅子上的圣母》和《帶面紗的女士》都收藏在這里。皮蒂宮前的廣場上，人們總是放任自己享受夏日的傍晚，等待夕陽。

在翡冷翠，很陶醉，陶醉得有些懶散，又變得很癡情。癡情于品味在這里曾經復興的文藝，也癡情于品味來自摩肩接踵的游人們的笑臉。在這里幾天，不經意間就習慣了飄著咖啡香氣的小巷，習慣了用不同語言的問好。除了hi和你好，我也試著笨笨地講著ciao，盡管還有些生澀。在翡冷翠，所謂的旅行變得漫無目的，總有一種將這里的一切打包塞進行囊中，待回國慢慢品讀的沖動，抑或駐足在此化作石像，與這個建于公元前，擁有達·芬奇、但丁、馬基雅弗利、米開朗基羅等“大腕”一同，化作文藝復興后時代的一尊雕塑。