后現與代服主裝義設計

肖瓊瓊

肖瓊瓊：湖南女子學院藝術設計系副教授

一、后現代設計對服裝的影響

后現代主義源于20世紀60年代，它在20世紀70—80年代在設計界掀起了軒然大波。后現代主義是旨在反抗現代主義純而又純的方法論的一場運動，它廣泛地體現于設計領域。后現代主義設計注重地方傳統，強調借鑒歷史，同時對裝飾感興趣，認為只有從歷史樣式中去尋求靈感，將傳統符號與現代手法結合，才能使設計為時代所接受。

20世紀50年代以來，世界男女服飾變化迅速而繁多，總體上呈現的趨勢是多樣化與個性化兩大特色，這種變化與后現代主義思潮提倡的多元、復雜的符號語義有很大關系。

二戰結束后，世界政治生活中出現的民主化傾向使服裝業從等級化、制度化的規范中解放出來，趨向于大眾化和平民化?，F代社會的流行就是大眾化的流行。這一時期的特征是高級時裝向大眾時裝發展，高速的多功能機械設備和電子計算機在制衣工業中的應用，促進了時裝成衣化的生產，最大限度地滿足社會性的要求。商品化生產是這一時期時裝發展的重要依托。

在男裝方面，除了傳統的西裝之外，夾克衫、牛仔服、運動衫等普遍流行起來。女裝也改變了過去的單一裙裝，戰后社會職業女性人數迅速增長，實用性較強的女子職業套裝便流行起來，筒式裙、管式裝、短裙乃至超短裙也出現在公眾場合。

20世紀60年代，更出現了嬉皮士裝、緊身彈力裝、乞丐裝、濕裝（weet look）、圣特洛普裝（ST·Trop Style）、比基尼泳裝等等。許多著名時裝大師在這一時期大出風頭，成為世界知名的時裝設計風潮引領者，圣·洛朗、皮爾·卡丹、加拉班尼、瑪麗·奎特、喬治·阿馬尼、三宅一生等都是其中的佼佼者。

20世紀70年代，服裝設計界曾經因西方社會經濟蕭條的影響，出現了一部分舊形式的復興潮流。如牛仔服、喇叭褲、夾克衫、皮革服裝開始走紅，多用衫受到追捧。一部分青年人走上服裝要求極端個性化的道路，紋面、剃發以及故意穿上破爛骯臟的服裝招搖過市以求引人注目的朋克一族成為一種時尚。

20世紀80年代以后，服裝潮流具有變化節奏更加迅捷、樣式原料更加多元以及傳播速度快、流行面廣等特點。后現代藝術思潮在服裝領域的廣泛滲透是形成這些特點的重要原因。至于具體服飾的變化，也體現為古典風格的回歸、華麗高檔與樸素簡便的兼容、絲綢與純棉原料廣受歡迎，極其緊身與極其寬松樣式的流行等傾向正好與后現代主義設計潮流相吻合。

二、孔雀革命——男裝的變革

戰爭期間，男裝被軍服所取代，單調而統一。戰后因忙于職業勞動，工作服和職業裝取代了軍裝，樣式單調，色彩灰暗。直到20世紀60年代，由于世界經濟復蘇和科技進步，出現了種種新的藝術流派，受這些因素的影響，人們在穿著上也顯露出追求個性和多樣化的興趣。

1967年，美國最大的化學工業集團杜邦公司為推銷其化學纖維物打出了一條宣傳色彩絢麗、圖案醒目的化纖男式襯衫的廣告。這則廣告采用比喻的手法，用美麗的孔雀為圖案，將雄性孔雀在求偶時張開尾羽的動作納入畫面。廣告的解說詞中說道：“雄性孔雀尚且開屏顯美，我輩男士何必恪守灰暗的衣裝?！边@則廣告的普遍流行掀起了男裝的革命，一改過去男裝單調灰暗的傳統，出現了款式、布料、色彩、圖案的全面改革。由于這場變革和這則以孔雀為題材的廣告有關，因此被稱為“孔雀革命”。美國國會議員迪希特博士在這場革命中為男裝改革大力鼓吹，因而在上流社會也得到響應。

化學合成纖維在20世紀50年代即已投入市場，60年代迅速普及，它以石油瀝青為原料，生產批量大、價格低廉，印染色彩豐富，在普通市民和低收入人群中頗受歡迎。20世紀70年代，更出現了模仿羊毛織物、絲綢、尼絨等質地的化纖制品，它們具有定型效果好、洗滌不變形、易干、價廉等優點，所以在服裝面料領域一度大受青睞。

除了花襯衫之外，孔雀革命中最重要的男裝款式便是牛仔裝。這種至今仍在青年中廣受好評的款式，本來是西部淘金工人的工作服，它的發明人是原籍德國巴伐利亞的裁縫李維·斯特勞斯?！芭Ｗ小笔侵该绹鞑康驴怂_斯州牧場主雇傭的放牧騎手，他們的勇敢、驃悍在西部民間故事中廣為流傳，后來成為許多好萊塢西部探險片、匪警槍戰片和游牧故事片的主角，得到年輕人的愛戴。這些騎手們的服裝多以厚質的布料和皮革做成，細褲腿，緊身背心、遮陽帽和有短穗的上衣。1850年，在德克薩斯的金礦區開成衣店的李維·斯特勞斯，用帳篷布仿照西部牛仔騎手服的樣式裁制結實的工作裝，深受淘金工人的喜愛。1874年，他又在這種服裝上增加了金屬鉚釘作裝飾，形成了牛仔裝的基本形態。直到50年代，這種牛仔裝仍然只是在年輕人和體力工作者中流行，在東部社會和上流社會則常遭白眼。如貝克保險公司就規定，不許職員穿牛仔裝上班。到了60年代，牛仔裝突然流行起來，它以一種不可阻擋的力量，由美國年輕人勇敢地把它帶進西方社會的各個角落。

傳統的采用DP-3系統的船舶為保證DP系統的供電可靠，各艙室的主匯流排常采用孤島式設計，即電力系統采用多組冗余設備設計，每組冗余設備采用A60級隔離，安裝在單獨的艙室，同時為了防止故障蔓延電力系統，都采用孤島式結構(見圖1)。

60年代美國藝術界出現的那些離經叛道的后現代藝術流派和設計潮流特別符合年輕人的逆反心理，青年人以穿牛仔裝來標榜自己蔑視權威和陳舊傳統的反叛精神。

60年代牛仔裝流行的另一個重要原因是好萊塢電影的作用。著名電影演員馬龍·白蘭度主演的電影《欲望號街車》中，男主角是一個離家出走的青年，他和他的伙伴穿的是T恤衫、皮夾克和牛仔褲。電影在青年中引起強烈共鳴，影片中人物所穿的服裝便迅速被模仿而廣為流行。到了70至80年代，牛仔褲更是越過大西洋涌向歐洲，同時，在亞洲的許多地區如東南亞、香港、日本也普遍流行開來，并且形成一些著名的名牌商標：“蘋果”、“比利”、“牛頭”等等，有人驚呼：全世界的青年都被“牛仔化”了。

在世界時裝中心法國，60年代流行的服裝是圣·特洛普裝，它因發源于法國南部的海邊城市圣·特洛普而得名，這里是度假勝地，來自國內和國外的旅游者帶來了四面八方的服裝樣式。時裝設計師們利用這個有利的條件，推出獨樹一幟的新式樣，它們大多是多元符號的拼合，但反過來又成為領導潮流的新式樣。60年代末，這里成為法國時裝生產的中心城市，人們稱來自這里的服裝樣式為“特洛普式”。

這時期的男裝還盛行一種皮革與織物相結合的上衣，其樣式類似夾克或獵裝，但大多以肩、胸、背部貼縫皮革，其他部位用方格式彩條尼絨組成，被稱為“濕裝”，意指感覺好像衣服已經潮濕的樣子（另一種說法為可在小雨或多霧天氣防雨防潮濕）。

“嬉皮士”運動對服裝的影響也表現在60年代末至70年代初的男式服裝變革中。嬉皮士是指美國社會出現的一批對社會成規持批判態度的年輕人，他們以玩世不恭的態度追求一種放蕩不羈、我行我素的生活方式。為了表示對世俗的反抗，他們穿著奇特、發型怪異，并且服用麻醉劑和迷幻劑，出入酒吧和低級娛樂場所。在這些人的影響下，美國社會出現了一批獨特的藝術家，他們遠離常規，使用嬉皮語言（屬于爵士歌手和垮掉的一代人的語言），匯聚于舊金山咖啡館和爵士酒吧集中的“北沙灘”地區，一些著名的店鋪像“畫廊咖啡店”、“共存烤面包店”、“爵士地下室”都位于這里。一些藝術家回避了常規藝術材料和技巧，他們立身于齷齪的現實物質世界，只是靠簡單的自發性創造獲得成功，突出了現時的生活狀態。借用嬉皮士的語言來說，這種藝術被稱做“惡俗藝術”，意思是粗俗的、世俗的，但常常是有力而天然地撼動了“高雅藝術”的固有地位。

嬉皮士的服裝及其惡俗藝術啟發了服裝設計師的靈感，一些由名師設計、名廠生產的“嬉皮士式”服裝應運而生，英國有家名叫“BIBA”的時裝商店便專門供應奇裝異服，以迎合嬉皮士們的逆反心理。到了70年代，嬉皮士中的極端分子更發展到了駭人聽聞的地步，在美國、法國和德國青年中出現了一批名叫“朋克”（PUNK）的角色，他們以獨特、怪誕和令人難以理喻的打扮公開出現于公眾場合。他們剃光頭，或者在頭頂中央留一綹鬃毛般長發，并且豎立在頭頂上，這種頭發還經常被染成紅色、藍色、黃色，甚至綠色等怪異模樣。他們還在臉上涂繪眼圈，或者在嘴、鼻和腮部繪出怪異圖案紋樣，類似土著人所為。至于服裝，則自己創造了一種粗陋的“朋克裝”，圓領衫、緊身褲，在胸前和后背上隨手寫上一些怪誕的字句，或者畫上一些莫名其妙的圖畫，開80年代“文化T恤衫”之先河。

80年代男子服裝的特點是“機織羊毛衫”的興起，這是計算機技術得到普及之后出現的新潮流。一種以計算機控制的可從事針織、刺繡、織毛衣等多種簡便機器普及到每個家庭，這類毛衣式樣大多寬松自由，圖案變化多端，雅俗共賞、貴賤皆宜，受到普遍歡迎。

三、奎特夫人與女裝革命

瑪麗·奎特是20世紀60年代時裝界的著名人物。她于1934年出生在英國威爾士的阿伯拉特維斯，父親是一位教師。她于16歲到倫敦就讀于倫敦的戈德史密斯學院。畢業后，在倫敦頗有名氣的經營女帽和頭飾的丹麥人埃里克開設的公司工作了兩年，主要為這家企業設計女式帽子，其消費對象主要是少女。當時，少女的服裝并不被人注意，常常和母親的衣著沒什么兩樣，正如奎特夫人在其回憶錄中所說：“我時常希望年輕人穿上她們自己所喜愛的服裝，它不是古板過時的，而應該是真正20世紀的青年女裝，但是，我知道，這一工作尚未引起人們足夠的重視?！?/p>

50年代，時裝業處于戰后恢復期，正醞釀著改革戰時單調質樸的服裝格調?？胤蛉俗⒁獾缴罘绞揭呀洺霈F了多樣化傾向，旅游、運動、社交成為蒸蒸日上的新興產業。這時，英國皇家美術學院的教授加蘭女士發起了一場“青年女裝運動”，她認為當時流行的高級面料和禮儀服裝不符合當代生活方式多樣化的要求。加蘭女士的這些思想對奎特夫人影響至深。1957年，奎特夫人和她的丈夫在倫敦英王大道開設了一家名叫“市場”的婦女時裝用品商店，受到廣泛歡迎?？胤蛉送瞥龅牡谝环N款式就是引起社會廣泛爭議的“迷你裙”，她為這種裙子的流行向青年提出了一個富有挑戰性的口號——“剪短你的裙子” ，它和男裝中的嬉皮士裝組成一對，成為60年代時裝潮流的最尖端，也是青年人最喜歡而社會輿論爭議最強烈的款式。

迷你裙又稱超短裙，在古代希臘的男子服裝中就已出現過。奎特夫人正是受到古希臘瓶畫、羅馬壁畫、雕塑作品中的戰士和少女的短褶裙的影響并結合當時的時尚元素而設計出來的?？胤蛉嗽O計的服裝具有舒適、簡潔、方便、運動自如、開放的特點，就此而言，這些原則是服裝現代化的主要方向。

70年代，取代迷你裙的新女裝款式是在美國興起的“熱褲”（Hot pants），這是一種與男子服裝中的西式短褲相對應的女式短褲，緊身，長度只及大腿上半部，上身配之以露出肚皮的短上衣，或做工精致的花夾克衫，也有的流行長下擺薄料襯衫，將前擺打成一個結，貼在肚皮的臍部，就這樣出入公共場所令社會人士瞠目結舌。

到了80年代，女裝男性化成為一種時尚，即所謂無性別服裝。青年女性穿著可掃地的喇叭褲和西服衫，甚至前襠開口的男士褲和夾克衫也十分流行。

盡管服裝一直存在著多樣的潮流和風格，但是許多服裝設計師的創意作品與后現代主義理念十分合拍。如法國服裝設計師戈爾捷兼具搖滾歌星、通俗音樂學者和手工藝泰斗身份于一身，他于1976年推出粗獷的超短男皮夾克配以顯示嫻雅女性的芭蕾舞短裙，內襯古樸輕柔的長裙，腰間系層層綢帶，效果令人驚嘆。稍后，他又設計了內衣外穿的樣式并風靡歐美。20世紀90年代以后，他從印度和中國西藏獲得設計靈感，又以其新奇、怪誕而又充滿歡樂的鮮明個性吸引關注。

總之， 后現代設計思潮深刻地影響著服裝設計的走向，它為服裝設計提供了堅實的哲學理念、美學基礎和文化內蘊， 二者相互促進，兼容共生，可以預言未來的服裝設計無論如何變化，都必然打上鮮明的時代文化烙印，它和時代的審美傾向必然融為一體。

參考書目：

1. 朱銘等：《設計家的再覺醒》，中國社會出版社1996年版。

2. [美]喬納森·費恩伯格著，王春辰、丁亞雷譯：《1940年以來的藝術》，中國人民大學出版社2006年版。

4. 曲江月編著：《設計從這里開始》，遼寧美術出版社1997年版。