餐桌上的語文

《紅樓夢》中林黛玉即席吟誦“榛子非關隔院砧，何來萬戶搗衣聲”，四座驚嘆。她在宴桌上的優雅從容，更令人欽羨。餐桌，并不僅僅是飲食男女滿足口腹之欲、呼朋喚友、觥籌交錯的場所，從很多方面來說，餐桌上呈現的是豐富多彩、充滿人文關懷的語文世界。

餐桌上的語文，活色生香，令人沉醉。且不說八大菜系各式各樣的菜譜菜名，且不說繁冗講究的餐桌禮儀，單是各地迥異的進餐氣氛，就足以叫人流連。“越浦黃柑嫩，吳溪紫蟹肥”，說的是江南的魚米風情；“壓扁美人纏臂金”，說的則是北地俏皮逗人的零食。那樣的親切，沁人心扉。

上海人中秋宴以桂花蜜酒為佐食，合家團圓，共賞秋月，此刻情景，自然令人雅意勃發。餐品不在于豐盛還是簡單，只在于情，在于悠悠的文化氣息。蘇子說“無肉使人瘦”，可風骨是不會變的，比起路易十六死前暴食葷腥的蠢態，顯得多么氣定神閑！

記得汪曾祺曾在《端午的鴨蛋》一文中提及袁枚《隨園食單》中將腌蛋切瓣待客的記述：“總宜切開帶殼，黃白兼用，不可存黃去白，使味不全，油亦走散……”這樣精心細致的待客之道通過文人平實質樸的文字傳達給讀者，令人玩味。再平常不過的一道佐餐菜，在餐桌上也能夠折射出不平常的情感，或許僅僅一盞家釀，也值得白居易反復叩問：“晚來天欲雪，能飲一杯無？”玉盤珍饈，金樽清酒，眾賓圍坐的喧鬧景象，在現代社會可謂比比皆是，這樣的就餐氛圍，無關情也無關雅，更不論待客之禮儀。這里僅僅充斥著錢權名利的腐臭，一副副堆笑的面孔，一聲聲阿諛諂媚的軟話，把洋溢著溫文之風的餐桌侵蝕得面目全非。

千年前滕王閣上的一場盛宴，引出了王子安文辭富麗、流傳千古的佳作。那樣的宴會，不可不謂之隆重，卻也不可不謂之風雅。如云的賓客，如花的舞姬，從如泉的文思中緩緩瀉出筆端，“勝地不常，盛筵難再”，恰似易逝的輕煙。可那場餐桌上文辭與膽識的較量，將永恒定格在飛揚的文采中，彌足珍貴。而今，恐怕很難聽到餐桌前那一聲發自肺腑的吟嘆了。

餐桌是一個舞臺，為光陰過客提供一處饒有意趣的所在，不拘何時何地，或在山間，在竹海，在一葉扁舟上，同天地萬物共享文脈中一縷動人的馨香。那么，餐桌上的語文也就不僅限于一方光滑木質平面上飄出的“秀色可憐刀切肉，清香不斷鼎烹龍”了。

在歐陽修的醉意中，那是翼然臨于泉上的醉翁亭，是“太守樂其樂”的政治暢想，與民同樂，甘于“山肴野蔌，雜然前陳”，山林間無限和諧的“前者呼，后者應”比之于寶馬香車直奔星級酒店的例行公事，不知文雅多少倍。深入民眾，共飲一江水，才能夠生發出崇高的人文素養，為人所懷念；笑傲酒場，橫行鄉里，把百姓的疾苦當做一桌酒飯，直叫人側目！而在“白露橫江”的清秋，那悠長的歲月，短暫的人生，江天一色的千古赤壁，清風明月下不絕如縷的夜笛，皆化作造物者杯盤中的無盡藏，一任出世入世的主與客同消萬古憂愁；悲也罷，樂也罷，歌也罷，曲也罷，人生的酸甜苦辣咸就在這萬頃碧波上隨君消遣，這又是何其磊落的一次餐桌上的文化游怡。

餐桌上的語文，更適于文雅地品嘗、體悟，為的是存一絲真情，常常回蕩在心間。這種語文，是人類溫飽后派生出的一種別樣風情的文化，或雅或俗，或濃或淡，或流觴曲水，或牙板輕拍。張愛玲生前遺憾“鯽魚多刺”，她微掐纖腰，高昂頭顱，嘴角浮著若隱若現的笑意，大概還是多刺的“鯽魚”更好罷——且容我愚妄地猜測。

我的目光撥開鼓樂吹笙、輕歌曼舞圍成的珠簾，靜靜地棲息在擺著純凈文化盛宴的餐桌之上。

學校：江蘇省外國語學校

導師：邱海芳

點評：中國飲食文化可謂源遠流長，值得書寫的名人與飲食的軼聞趣事浩如煙海，甘玨晟的《餐桌上的語文》卻在一篇千字短文中，憑借思接千載視通萬里的想象力，為我們擺上了一桌豐盛的文化大宴。《紅樓夢》《隨園食單》等文學文化名著被巧妙地雜陳其中，蘇東坡、汪曾祺、袁枚、白居易、王勃、歐陽修、張愛玲等文學大師被信手拈來。隨著作者思緒的自然流淌，我們在享受那飛揚的文采時，仿佛也跟隨作者進行了一次語文味十足的文化之旅。（洪鳴）

（本文獲第十二屆“新世紀”杯全國中學生作文大賽一等獎）