最深的湖水

冬宮的埃爾米塔日劇院，是葉卡捷琳娜二世于1783年下令興建的，擔當設計的是宮廷建筑師克瓦連吉。這座皇家劇院規模不大，只能容納兩百多人。觀眾席不是正對著舞臺，而是由中央的一條通道給分成左右兩部分。座椅呈圓弧形，所以從遠處看，它就像一個裂成兩瓣的紅石榴。

這顆紅石榴誘惑著我們，誰不想品嘗它內里洋溢的汁液呢！更何況即將在此上演的，是柴可夫斯基的著名芭蕾舞劇《天鵝湖》。所以盡管票價高達三千盧布，折合人民幣要一千塊錢，我和幾位同伴還是欣然解囊。

六七月份正是俄羅斯旅游的旺季，劇院爆滿，據說一些歐洲的游客，提前一兩個月就預訂演出票了。坐在紅色絲絨座椅上，我在想兩百多年前的葉卡捷琳娜二世，她曾盛裝華服，如一輪落在水中的明月，坐在舞臺下面，由皇宮貴族陪伴著，觀賞演出。這些顯赫一時的人物俱已化為云煙，但柴可夫斯基卻因為他的音樂，讓人還能觸摸到他的心跳。

在音樂家中，我最尊崇的就是柴可夫斯基了，其音樂的憂愁之美無人能比。能夠在多少年后仍然能把人心底的淚水淘出來的音樂，一定是天籟之音。《天鵝湖》在柴氏音樂中是個例外，雖然也有悲傷的旋律，但總體是甜

美、安詳的，故事也是正義戰勝邪惡的套路，不似《吉賽爾》，對人性和愛情有著更深刻的表達。看來大眾還是向往美好的愛情的，所以盡管《天鵝湖》的主題有些淺顯，還是贏得了人們的喜愛。

黑白天鵝的扮演者出于一人，演員的氣質太動人了，以致讓人對黑天鵝頓生憐憫。當白天鵝在天藍色的湖面布景前展開翅膀，伴著行云流水般的音樂翩翩起舞時，我仿佛是置身湖畔，感受到了它的清涼和清澈。魔法師的魔咒，在王子和奧杰塔忠貞的愛情面前，如烏云般散盡，所以終場前的音樂，鏗鏘有力，充滿喜悅和激動。

兩個多小時的演出結束了，當我們滿懷感動地步出劇院時，已經是午夜時分了。處于高緯度的圣彼得堡正值白夜，流經劇院的涅瓦河上落日溶溶，流金溢彩，好像河流也在上演一部轟轟烈烈的戲劇，正在高潮。

我們的俄羅斯之行的最后一站是伊爾庫茨克，到了西伯利亞不看貝加爾湖，就像到了西藏沒有朝拜布達拉宮一樣，是令人遺憾的。盡管由于飛機延遲和其他的原因，我們已經連續二十幾個小時沒有休息，心怠體乏，放下行李后，朋友們還是紛紛踏上了貝加爾湖之旅。

車子沿著安加拉河，向貝加爾湖駛去的時候，車窗外飛馳而過的是我熟悉的風景：盛開著野花的原野、大片大片的白樺林以及茂盛的灌木叢和那一座座木刻楞小屋，讓我以為回到故鄉了。

兩個小時后，我們站在了涼風習習的貝加爾湖畔。這個世界上最深的湖容納著藍天，把天變成了懷抱中深藏的一塊藍寶石。它的藍色程度，與我見過的安大略湖相似。登船前，我們在岸邊的集市買了啤酒、烤魚和烤肉。魚產自貝加爾湖，我不知道它的名字，有點類似于黑龍江的花翅子魚。

從地圖上看，狹長彎曲的貝加爾湖就像一條躍出水面的青魚，所以游船的時候，我覺得是騎上了青魚的背。船很舊，這正符合我的口味。船開了，風也起來了。開始時我還站在甲板上看水，但很快受不了冷風的侵襲，回到艙內，和朋友們啖魚飲酒。炭火熏烤的魚鮮極了，大家贊不絕口。一條魚落肚，我覺得身上有了熱氣，于是提著酒瓶出艙，上了甲板。風把我的長發吹得狂舞。雖然貝加爾湖的平均深度有七百多米，但我還是能望見湖底圓潤的石頭，足見它是多么的清澈逼人！貝加爾湖是世界上最大的淡水湖，它的水可以直接飲用，所以湖底還匍匐著一條條輸水的管線，這是人類的生命線。假如貝加爾湖瘦弱不堪，這樣的管線對它來說就是繩索，但是有大大小小三百多條河流匯入其中的它，具有海的容量，這樣的管線于它來講，不過是銜在嘴邊的一支竹笛吧。面對著幽深的湖水，面對著岸上的青山，尤其是面對著無邊無際的風，我忍不住飲酒呼喊著。同船的俄羅斯小伙子伊萬見我如此忘情，走過來豪邁地對我說，我代表俄羅斯人民，把貝加爾湖送給你！我笑著回答，不是送，是還給我，我們的祖先曾在這里生活過啊。他看著我，一臉苦笑。

盡管俄羅斯有那么多不盡人意之處，但他們對文化和自然的保護是世界上首屈一指的。我在埃爾米塔日劇院，領略的是文化上的深沉的湖水；在貝加爾湖，看到的是自然上深沉的湖水。被這樣兩種深深的湖水滋養著的俄羅斯，一定會像白夜中的涅瓦河一樣，裹挾著光明，一往無前。