向亞東 大部分女人都不會穿衣服

向亞東的工作室里，唯一與其“制裘匠傳人”這一身份相關的物品，是一只狐貍皮草標本。這只“狐貍”被掛在縫紉室里，只有在冬天才會派上用場，“我的圍巾。”他本來可以成為一名行業稀缺的制裘匠，但他更愿做個無欲無求的小裁縫。

祖傳的技藝被他給斷了

在向亞東的雅安老家，制裘曾是不少人生存的飯碗和代代相傳的技術。向亞東家族四代制裘，但到了他這一代，他沒再吃這碗飯，家鄉的制裘師，也只剩下一個。以80后為代表的年輕人普遍對制裘已經沒有概念，但若換個詞語一皮草，不少人興許會條件反射般地脫口而出：“沒有買賣，就沒有殺戮。”

血腥，這正是第四代家業傳人向亞東放棄祖傳技藝的主要原因。在他的老家，至今收藏著一些祖上制裘時生產的成品或廢品，各種真材實料、全手工制作的皮草大衣、褲子或者被取過內臟、風干后的動物標本。這些畫面是靜態的，是手藝人精湛技藝的歷史產物，向亞東不怕它們，他怕的是動態的、帶著殺戮性質的過程。

六七歲時，在爺爺和父親工作時，向亞東開始在一旁看。看他們用鏟皮刀，把收回來的動物剝皮開膛，加入米漿發酵，然后打板、剪裁、縫制成衣，如同一種古老的儀式。爺爺當然希望孫子能將技藝傳承下去，孫子在看，他便開始教。向亞東也喜歡做個裁縫，當同齡人統統在外瘋耍的時候，他在家學打板，學剪裁，學縫制，獨獨不肯學剝皮。到了12歲，向亞東已經可以獨立做些小東西，但再不肯學制裘。“我喜歡這手藝，但排斥血腥的殺戮。要做衣服，還有其他路。”

隨著向亞東考上成都一所大學的服裝設計系，向家的制裘業就此斷了后續。爺爺沒有勃然大怒，父親在此前已經轉行，向亞東慶幸自己有選擇的權利。

與“時尚”絕緣的務實派

從某種角度來說，向亞東不是個讓家長省心的孩子。他雖沒有不良癖好，從小懂事又目標明確，但卻總做些叛逆的事情。比如，在大學的第三年，他退學了!

“一時沖動。”但向亞東不后悔，“學校教的東西滿足不了我的需求。”理論說教，無休止地畫圖，卻很少有機會上手實踐，這樣的教育模式讓從小在裁縫店里耳濡目染長大的“小制裘匠”厭倦又疲倦。他開始閉門自學，從此不需要考試，不用死記硬背，只需要讀適合的書，然后反復實踐。自然會遇到瓶頸和困難，而且沒有老師可以幫助他，只能失敗了，再來，再失敗，再來……周而復始，直到攻克難關。

從很早開始，向亞東就篤信：“服裝是有規則的，這個規則就是扎實的基本功，是手藝。設計概念浮在天上，沒有基本功做梯子，你上不了天。”所以，他喜歡叫自己“小裁縫”，與服裝結緣近20年，他始終在沉迷并做著最基礎的工作——學技術。他的工作里沒有秀，沒有發布，沒有品牌，只有縫紉機踏板噠噠的聲音，剪布嘶嘶的聲音，畫圖時沙沙的聲音和思考時的沉默。

他幾乎與似乎早已“濫市”的時尚絕緣了。書架上堆的是大本大本的“練手藝”的專業書籍。唯一讓他仔細研究的與時尚搭邊的書，多是設計師的成長傳記，如薇薇安·維斯特伍德的傳記。書中講到，“西太后”曾用復刻古畫上衣物的方式練習基本功，這讓向亞東十分受鼓舞。“其實，麥昆也好，加里亞諾也好，維斯特伍德也好，這些以浮夸、華麗、怪異的時裝風格著稱的頂級設計師，無不首先是個手藝精湛的‘裁縫’。”

生活是一部默片

退學6年后，向亞東在成都有了一間集工作和生活于一體的工作室，最初依靠朋友介紹做點簡單的“裁縫”生意糊口。如今，客人大多慕名而來，他卻將更多精力放在了個人創作上，創作概念天馬行空，時而走繁復的結構主義路線，時而簡潔無比。最近，他迷上了民族風的東西。而他靠做衣服賺的錢，幾乎全部又變成了“衣服”。

向亞東的工作室簡樸得讓人看了“心酸”，除了與制衣相關的各種機器，一臺用來和遠在德國的伴侶視頻通話的電腦、一張舒服得坐下去就不想挪動屁股的沙發，就是他最貴的家具。而如果在工作室里裝一個攝像頭，制作成的影片該是一部默片，片中，向亞東會像是“配飾”，他養的小貓瘋瘋卻會成為主角。比如，向亞東喜歡陷在沙發里畫設計圖，瘋瘋在他身邊跳來鬧去，他不惱不煩，一畫就是幾個小時，甚至整天。等他反應過來，瘋瘋已經從陽臺跳出去玩兒了一圈回來，躲在紅色窗簾下四腳朝天地睡著了。又比如，在最漫長的一次沉默里，他關掉手機，推掉生意，整整15天沒有說話。

他收了幾個徒弟，教這些喜歡裁縫的人一些基本功，有徒弟沾沾自喜地表示自己已經學會了愛馬仕的鎖邊方法，向亞東只是笑而不語。跟他說話，無需拐彎抹角，因為他沒有功夫去研究你背后的意思。

他要表達的東西，都在手藝里。

問他

量體裁衣是對身體的正視

Q=《成都女報》 A=向亞東

Q：定制服裝的流程是怎樣的?

A：首先是了解客戶的喜好，這種喜好既有著裝風格上的，也有生活愛好的。然后告訴對方，哪些風格是適合你的，哪些是不適合的。其次是了解客戶的身體，用尺子度量身體各部分的比例。在初步了解后，如果客戶與設計師達成了一致，確定了意向，設計師開始設計圖紙，雙方確認創意后，進入制作階段。

Q：以褲子為例，手工定制一條褲子的時期要多久?

A：選材和設計需要一天，手工操作再花一天。前提是，這兩天里，我只做這條褲子。

Q：由男人給自己量身體，女人總會尷尬，遇到過什么趣事么?

A：有兩位男士陪同一位女士來做衣服，量尺寸前，女士像是抱怨似地說了句：“我貌似胸有點小，其他還好。”我量完胸圍，下意識地說了句：“胸是有點小。”全部人開始爆笑，包括女客戶自己。

Q：設計師都喜歡接觸身材符合黃金比例的模特或客戶么?

A：我不認為這個世界上存在所謂的黃金比例，或者說，每個人都有潛在的黃金比例，如果你穿對衣服的話。真正成功的衣服，并不是職業模特身上的那件，它需要個性化和獨有化。任何身材的女人，只要穿對了衣服，都在展現屬于自己的黃金比例。

Q：那么，女人應該如何找到適合自己的風格?

A：這就要拋開所謂的時尚再來談了。有這樣一種說法，我們看到的當季時尚，其實就是幾個設計師和時尚雜志總編，搬著小板凳討論一下午得出來的。時尚由小部分人說了算，大部分人只能跟著做。我認為潮流是一個圈，它總會轉到某地，又迅速轉走，而衣服不應該和潮流絕對掛鉤。還有這樣一個現象，很多女人在買衣服時，往往因為看到這件衣服穿在別人或模特身上時很美，將自己與那個模特重合了，忽略了自己的特點，所以當衣服穿在身上時，才發現錯了。不排除有一小部分人有審美天賦，天生就會穿衣服，但大部分人要找到真正適合自己的風格，需要不斷有人對他進行批評，不斷摸索。可惜的是，女人往往最討厭聽到批評，也最聽不進批評。

Q：有定制服裝概念的女人，是否算是摸索個性風格的進步?

A：我接觸到的女客戶有兩種，一種是太明白她想要什么，適合什么，這部分極少。大部分是她不知道自己想要什么，但她知道自己絕對不要什么，這也是好事。所以，我認同這個概念，量體裁衣是對身體的正視。了解自己的身體，再去找到表達身體美的形式，即衣服。

Q：前幾年，成都女孩們多青睞日韓風潮，這幾年卻歐美風猛刮，你怎么看待這種現象?

A：其實各種風格還是一直存在，只是在某個時期某種風格占了上風吧。我覺得這和品牌宣傳、媒體渲染有很大關系。女人通常通過雜志、網絡、廣告了解時尚信息，當你翻開書，打開電腦看到的全是某種風格鋪天蓋地的宣傳，你自然想要去嘗試了。

Q：你會穿自己的設計么?

A：我從不穿自己設計的衣服，哈哈。我迷戀做衣服的過程，而衣服于我而言，更像是遮羞的東西。

Q：卡爾·拉格菲爾德、約翰·加里亞諾，還有已逝的亞歷山大·麥昆。為什么男人更能在服裝設計界吃香?為什么好的設計師在生活里往往是個怪人?

A：維斯特伍德曾說：“服裝，是表達每個人的一種方式。”而作為設計服裝的人，他的內心必須是強大而復雜的。設計需要主觀，太客觀的設計就不再叫設計。所以知名的男設計師，往往是個人意識非常強的人。至于設計界陽盛陰衰的說法，我不同意。這還是與標簽意識相關，大多數國內媒體或愛好者，僅把目光集中在歐美幾個大牌身上，忽略了其他的設計師品牌。據我所知，在北歐有非常多的優秀的女設計師，而國外的報道也會更多一些。

Q：越來越多的女孩選擇服裝設計作為學業或理想職業。對她們有什么建議?

A：我其實很不想打擊有夢想的人，但我只能說4個字：自求多福。