拍攝風光新方法

翻譯：沛然 編輯：喬楓偉 美編：王曉勇拍攝風光必須在日出和日落的時候？必須使用三分法？如果你被這些思想禁錮住，那么你應該學學這篇專題的內容了。以上那些“法則”沒什么錯誤，但是完全遵循這些方法，你會丟失自己的創造力和想法，變得平庸。久而久之，你會變成“明信片復印機”，只會拍攝日落十分的巨石，或者是朝霞映襯的云朵，這些圖片漂亮但沒有新意，攝影還有什么意思？

新鮮感是興趣的源泉，我們選擇了幾種新鮮的方法，讓你重拾對風光攝影的興趣，在嘗試中發現，享受攝影的魅力。無論你喜歡平原、森林、高山還是海岸線，你都能從本期專題的新方法中得到靈感。

別害怕新的事物，只有嘗試才能找到最適合自己的方法。如果你想探索新的疆域，就別拍弄臟鞋子。我們現在就開始吧！

慢門繪制油畫般風景

沒有高山與河流，我們在景物單調的平原上也能拍攝出創意風光作品。

回想你看過的經典風光照，攝影師會去表現巍峨的高山或壯闊的海景，如果你住在內陸的平原上，別灰心，這里的景色依然值得拍攝。一片草地、幾棟廢棄的建筑，都可以成為照片的主角。

沒有戲劇性的場景，你也可以人為去制造一些亮點。在某些照片中，你不需要太奪人眼球的主體，此時干凈、低調的背景正好可以襯托出你的創意。在平原上，農田、草地都是很不錯的拍攝對象。正如上圖所示的，慢門可以馬上讓你的風光照與眾不同，它可以虛化畫面中的動態物體，造成虛實結合的景象。在后面的文章中，我們還會介紹在慢門下搖動相機的方法，不過現在，你要讓相機保持穩定。

你需要0.5秒左右的時間虛化風光中的動態物體，才能達到對比的效果，如果要虛化云朵等移動緩慢的拍攝對象，則要更長時間。此時如何降低快門速度是個棘手的問題。在晴朗的室外，將光圈收到最小，再降低感光度，你也無法得到足夠慢的參數，此時，你需要濾鏡來幫忙。

減光濾鏡

在風光攝影中，中灰鏡（ND）是最常用的減光濾鏡，它能在不影響照片顏色和明暗效果的同時減少鏡頭的進光量。中灰鏡的壓暗等級通常以ND2、ND4和ND8標出，它們分別代表延長1擋、2擋以及3擋快門時間。疊加使用，你可以獲得更強的壓暗效果。偏振鏡也能達到減少進光量的效果，但是壓暗成效并不明顯，它可以延長一擋快門，在沒有中灰鏡的時候，也能派上用場。

紅外攝影

紅外攝影不算什么新玩法，但能給你帶來全新的視覺體驗。你需要晴朗的天氣，此時的紅外線充足。如果天空中有豐富的云朵，再加上綠地，你的作品就已經成功了一半。在相機上加裝紅外濾鏡，這種濾鏡幾乎不透明，只有極少量的可見光能穿過它。

此時相機的自動測光系統無法給你正確的曝光值，因為光線極其微弱。最好使用手動曝光，試著使用長時間，如30秒的曝光時間，并調節光圈和感光度，開始你也許有些迷茫，但是拍攝幾張后，就能掌握其中的規律。

給前景打光

在拍攝風光時，使用外置閃光燈照亮前景的景物，讓照片效果更專業。

風光攝影中，我們一般只利用自然光進行拍攝，但是在光線平淡的時候，也可以利用閃光燈作為輔助光源。由于閃燈的輸出有限，它主要的作用是照亮前景。

一支閃燈的光線肯定無法和太陽相比，也沒法照亮遠處的事物，只是起到“點睛”的作用，你需要在合適的時機使用，才能達到最好的效果。

在多云或者是日出日落的時候，自然光不是很強，這時候是使用閃燈的好時機，你需要使用較大的輸出功率才能達到明顯的效果，比如下圖中的，我們用閃燈照亮花朵，整個畫面的層次和質感都有所提升。在左面的圖片中，畫面沒有層次，開啟閃燈后，色彩的層次和質感有了就躍然紙上了。

換個角度拍攝河流、瀑布和池塘

靈動的流水能為風光照加入活力，我們將介紹4種拍攝流水的方法。

無論是鏡面般的湖泊還是水流湍急的瀑布，水總能成為風光照中的亮點，吸引人們的目光。要拍好流水，我們給出了4種方法。

壓縮景深

拍攝風光時，你常用的設置可能是f/16的光圈，加之使用廣角鏡頭，就可以得到非常大的景深范圍，讓前景和背景都很清晰。要創新，就來試試虛化效果吧，和寫實的風光不同，你會得到夢幻的效果。

在使用大光圈虛化背景的時候，你需要一個非常奪人眼球的前景，比如一朵小花，一塊怪石或一棵形狀奇異的樹木。設置方面，你需要f/4或更大的光圈，才能虛化背景。同時你還要注意相機與前景之間的距離，距離越近，虛化效果就越明顯。

景深虛化主要和光圈大小、拍攝距離和焦距有關，你可以使用較大光圈，然后靠近主體進行拍攝。

相機貼近水面

在人眼習慣的角度拍攝，很難拍出有新意的作品，這時候就要改變你觀察事物的角度，比如俯拍和仰拍。在拍攝水面時，盡量讓相機靠近水平面，這個角度除了新奇，還有助于呈現水面反射的景物，比如下圖中的植物。

如果是拍攝平靜無風的水面，可以拍攝出非常好玩的效果。這種角度能讓倒影與主體的透視效果基本相同，只要倒影不模糊，可以拍出完全鏡像的照片。

嘗試水下攝影

貼近水面還覺得不夠低？那就嘗試著把相機放在水平面以下吧！你會得到一半是水，一半是岸的奇特視角。比起把相機完全放在水中，前者的視角更有趣，你可以得到一種“窺探”的效果，猶如一條魚在觀察河岸的視角，而且實現起來更加容易。

也許你覺得要達到這種效果，必須使用專業的設備，其實我們無需昂貴的相機防水罩，一個便宜的魚缸就能搞定（具體請看右面的邊欄）。因為那些防水罩是在相機完全浸入水中時使用的，我們只需要將它放在水平面以下一點點的位置。在一開始你也許會擔心相機的安全，但是只要嘗試幾次，只要端穩魚缸，別讓水從上面灌進來，這種方法絕對安全。

在拍攝本頁左下方的水下照片時，我們使用了壓暗2擋快門的中灰漸變鏡，這是為了平衡水下和水上環境的曝光值。我們使用了手動的曝光模式，先設置好拍攝的參數，并進行了幾次試拍，曝光沒有問題后，才將相機放在魚缸中。然后我們使用快門線觸發快門，并用實時取景來觀察構圖。如果你覺得操作不過來，最好找個朋友一起拍。

要注意，這種方法只適合拍攝平靜的水面，千萬不要在海邊進行嘗試！一個浪頭就能讓你的相機負傷。即便是奧林巴斯EM5這樣的防水相機，你也不要讓它和海水接觸，水中的礦物質會給相機造成很大傷害。

豎構圖全景照

不要被傳統思路禁錮住，別認為全景照片必須橫著拍，在表現瀑布飛流直下的場景時，可以將長條照片豎過來，拍攝豎幅的全景照片。

制造這種照片最簡單的方法就是把一張4：6的照片進行剪裁，讓它的橫縱比變成1：4，不過這樣會謀殺很多像素，要想得到很高的分辨率，就必須老老實實進行全景接片了。你要豎著拍攝多張照片，然后利用Photoshop中的Photomerge功能進行合成。

由于瀑布是動態的，在合成時，你可能需要手動調整接縫的位置，使用仿制圖章等工具修復一些軟件無法自動識別的區域。

水下拍攝

三種不同的工具助你完成水下拍攝

魚缸

雖然端著個魚缸去拍攝，看起來有點傻，但這是拍攝水下照片最便宜的解決方法。你可以在寵物店購買一個中等大小的玻璃魚缸，此時注意，玻璃一定要平，不要有任何弧度。而且如圖所示，選擇深一些的款式，防止浪花濺到相機上。此時將相機貼在魚缸玻璃上，來減少玻璃反光，你需要中灰漸變鏡來平衡水里與陸地的曝光。

如果你的相機擁有可翻轉的液晶屏幕，那樣拍攝起來就非常方便，你可以將液晶屏翻上來調整構圖，并預覽拍攝的結果，如果發現曝光需要調整，最好旁邊有人幫你完成這個操作，因為把魚缸挪到岸邊再拿回來很麻煩，而且你手上的水可能會弄濕相機。

簡易防水殼

你可以選擇一些價格不貴的防水殼，它們采用塑料制成，最深只能下潛5米，而且這種防水殼不能使用濾鏡。如果你想把相機完全浸在水中拍攝，或者在大雨中拍攝街景，這些防水殼是很好的選擇。

如果你只是想嘗試水下的效果，那么相機防水袋也可以考慮，這類產品多用于卡片機，把相機放在密封的袋子里進行拍攝。你還可以用它在游泳池里拍攝家人和朋友。

昂貴的相機防水罩

這類防水罩的價格非常高，可以用作潛水拍攝，下潛到很深的海水中。它并不適合拍攝我們今天所講的主題，你可以在潛水的時候拍攝海洋動物。

這類防水罩可以加裝閃燈等附件，都是為某款相機量身定做的，你可以使用按鈕更改設置。這種防水罩的缺點就是極為昂貴，對于愛好者來說用處不多，而且你依然無法使用方形濾鏡。

拍攝森林中的樹木

采用新的設置組合和角度去拍攝樹木，如論是一棵樹，還是一片森林。

幽靜、陰暗的森林充滿了未知的神秘感，你無需去表達所有細節，抽象的照片更能表達森林特殊的氣質。比如上面這張照片，就采用了搖動相機的方式。

讓照片模糊起來

纖毫畢現的細節和極大的景深是風光攝影師追求的效果，但是給照片加入一些好玩的虛化效果，不失為大餐中的一道甜點。

有兩種方法可以讓你在相機內直接制造出模糊的效果，其一是在拍攝過程中晃動相機，第二就是使用柔焦濾鏡。在拍攝豎直的物體時，比如上圖的樹木，可以采用俯仰搖動，來突出樹干的形狀。我們使用了0.5秒的快門時間，將相機固定在三腳架上，微調云臺的阻尼，在拍攝過程中讓相機流暢、勻速地運動。

你可以購買柔焦濾鏡，也可以自己制作，只要在鏡片上抹上凡士林油就可以了。別用那些昂貴的濾鏡嘗試！你可以用一片便宜的UV鏡，或者是方形的中灰漸變鏡。在拍攝后，要將它擦干凈，不要讓油粘在其他器材上，或者使用一片專門用來“糟蹋”的濾鏡，每次都用它制造柔光效果，把它放在塑料袋里和其他濾鏡隔離開來。

如果你想將以前的照片制作成模糊的效果，那就要借助Photoshop了。此時要建立兩個圖層，讓背景圖層保持原作的銳利，然后采用模糊工具處理新建的圖層，最后調節上方圖層的透明度，來制造亦實亦虛的效果。

拍攝剪影

什么是“完美”的曝光，天空和前景都曝光正確？你只答對了一半，當你無法平衡光比的時候，就利用這種大光比，拍攝剪影照片吧。比如本頁最上面的照片所示，天空非常明亮，前景只有一棵樹，這種形狀簡單的景物非常適合拍攝剪影。

拍攝剪影要讓前景欠曝，可以根據背景進行測光，或者在平均測光模式下，使用曝光補償減少0.5或1擋曝光。

此時要需注意，將云朵作為主體，前景和背景的配合必須要協調，才能讓照片的氣氛一致。

仰拍的別樣風光

別總是看著水平儀拍照，別讓地平線約束你的創意。使用廣角鏡頭仰拍樹木能得到很有沖擊力的畫面，因為樹木的頂端會向一個點匯聚，形成放射狀效果，別有一番情趣。

仰拍的時候，可以使用翻轉屏和實時取景模式選擇構圖，如果你的相機沒有翻轉屏，那可以躺在地上拍攝，記得帶一塊塑料布或者毯子。

三腳架也是個不錯的選擇，你可以將腳架放低，然后坐在地上調整云臺，這樣做的好處是可以微調相機的角度，精細控制照片的構圖。

制造顆粒感的復古效果

使用高感光度故意制造顆粒噪點，讓照片呈現出膠片質感。一般來說，低感光度的細膩畫質是風光攝影的必備條件，但是高感造成的噪點也有用處。噪點形成的顆粒可以模擬高感光度膠片的顆粒感，要拍攝這樣的照片，ISO的數值要高于1600，同時關閉相機的降噪功能。

當然，我們需要的是顆粒，而非色彩噪點，所以在拍攝之后，將照片轉換成黑白單色，能獲得非常自然的效果。現在的數碼相機內幾乎都有黑白風格，可以直接拍攝黑白照片。當然，后期也是我們的好朋友，通過Photoshop里的“黑白”功能，也可以輕松處理。

拍攝壯麗的名山大川

在拍攝風光的時候，山川可以作為背景，也可以作為畫面的主體！巍峨的高山是攝影師非常喜愛的題材，山上幾乎處處是景，就看你如何去把握。這里有四種方法能讓你的照片與眾不同。

使用長焦鏡頭

面對廣闊的天地，你選擇的可能是一支廣角鏡頭，或者將標準變焦擰到廣角端，讓照片包括盡可能多的信息。其實使用長焦鏡頭來抓取局部的風光，也能突出你要表現的景物。

風光攝影是減法的藝術，你需要從畫面中剔除干擾視線的景物，長焦鏡頭可以輕易避開近處的垃圾桶和電線，讓你拍攝到凈化過的風光。同時，長焦特有的壓縮感也讓畫面中的景物更加緊湊，層次更分明。

在側光下拍攝

當山脊一側受光，另一側處于陰影狀態時，場景極具震撼力，這時候的山川和平時截然不同。如果你要等到這樣的場景，必須在日出和日落的時候，此時側光打在山的一面，突出了山上樹木、巖石的質感和形狀。

你可以用一片中灰漸變鏡來平衡天地之間的曝光，不過我們建議不要讓山的陰面曝光正常，稍微欠曝一點點，將其細節隱藏在陰影里，更能突出場景的立體感和氣勢。

拍攝這樣的場景，你需要在天還沒亮就拍到山頂，或者是走夜路回家，此時要注意安全，帶上保暖的衣物、手電等戶外用品。

利用人造景物

攝影師大多不喜歡在風光照中加入人造景物，為此我們要走到人跡罕至的地方，在后期還要用Photoshop去掉畫面中的電線桿，甚至是整個一座建筑。不過純自然的地方越來越少，為何不利用這些人造景觀，拍出更有興趣點的照片呢？也許你無法找到一座古堡或者是一段石墻，但是現代的建筑也能為照片增色不少，不要抵觸公路、電線或者是民房，只要安排妥當，這些元素也可以為我所用。

利用PHOTOSHOP揮灑創意

公路是風光照中最常見的人造元素，蜿蜒曲折的公路有一種延伸感，可以作為構圖中的引導線。你可以讓公路的盡頭消失在照片中。同樣的，電線桿也具有同樣的作用，但是它沒那么明顯，要拍好著實不易。

同時，建筑還能作為鮮明的地標，比如草原上的蒙古包，或者是西藏特有的磚石住宅，都能表明你所拍攝的地點。不僅如此，路牌等文字也能為你的風光照增添亮點。

合成一張創意照片

雖然我們的相機一次只能拍攝一張照片，但是我們可以多拍幾張，通過后期的方式，把它合成一張極具創意的另類風光照。正如上圖所示，照片的邊緣不一定對齊，這幅作品給人一種拼圖的感覺。

要拍攝這幅作品的素材，你需要收起廣角鏡頭，使用40mm到70mm的焦段進行拍攝，在拍攝前面的植物時，我們采用了f/4的光圈來虛化背景，制造空間感。在后面的照片中，則采用了較小的光圈，保證遠山的清晰。

此時要多拍照片，你無法預知在合成的時候，你要將那幾張作為素材。我們真正拍攝的照片要比合成所需的多好幾倍，這樣你才有選擇的余地。注意風光中是否出現人或者汽車，你可以在合成時故意加入這種元素。

將照片拼接成一幅創意作品

利用簡單的PS技巧就能將這些素材拼接成可以掛在墻上的裝飾畫。

新建文檔

和處理照片不同，我需要先建立一個空的psd文件。執行“文件>新建”命令，從預設下拉菜單中選擇一款與照片尺寸相符的文檔尺寸。本例使用國際標準紙張A3。將背景內容設置為黑色。打開后首先將畫布旋轉90°。

打開文件

設置好以后，接下來我們就可以打開自己拍攝的風景照了。每打開一幅照片均依次執行全選（Ctrl+ A）、復制（Ctrl + C）命令，然后進入新建的黑色背景文檔中并粘貼（Ctrl+ V）。你也可以選擇不同顏色背景，這要根據圖片的色調而定。

移動與調整

每新加入一幅照片，就執行一次菜單命令“編輯>自由變換”。勾選上方菜單欄中的保持比例選項，然后拖動照片四角的調整點，調整照片在畫面中的大小與位置。你也可以直接使用快捷鍵Ctrl+T進行處理，這能大大縮短處理的時間。如果你使用蘋果電腦，將快捷鍵中的Ctrl換為Command即可。

最終調整

針對每一幅照片重復步驟2與步驟3之后，我們就完成了基本的合成工作。但如果再進行簡單的旋轉操作，會讓合成結果更加自然，這項工作可通過“編輯>變換>旋轉”完成。在處理完成后，最好保存psd文件，以便以后再次調整，使用另存為的方式保存一個jpg文件用來分享和打印。

快慢結合，呈現大海與海岸的美景

把傳統構圖和日出日落的魔咒打破，也能拍出精彩的照片。

不同的天氣，不同的巖石、不同的風浪情況，都能造就不一樣的照片，即便在天氣不好的時候，使用一些手段也能點石成金，下面就看看我們如何因地制宜，在不理想的環境中拍攝漂亮的海景照片吧。

在霧中拍攝

在海邊拍攝的時候，你通常會發現天氣不像想象中那般“完美”，沒有陽光從云中間透過來，也沒有氣勢恢弘的波浪。而且大多數時候，海邊的空氣通透性都不是很好，濕氣和霧會讓景色變得朦朧。這時候不要灰心，在霧氣中你也能得到不錯的照片，你需要的是角度和合適的前景！

拍攝霧氣和拍攝雪景一樣，大面積的白色會讓畫面整體欠曝。這是因為相機的測光是基于反光來判定的，并以18%的反光強度作為標準，但是白色的反光率較強，此時應該調整相機的曝光補償，人為增加曝光值，以獲得正確的曝光效果。

霧中殘存的朦朧色彩會分散觀眾的注意力，所以我們將照片轉換成了黑白兩色，增加照片的藝術性。此時你要注意，畫面不能都是白茫茫的一片，就像上圖中，一個清晰有力的前景是霧中景色的必要條件。這樣才能形成明暗、虛實對比的效果。

不同尋常的構圖

你無須在所有的風光照中都使用三分法的構圖，如果天上的云朵非常出彩，就可以壓縮地面在畫面中所占的比例，把云當做主體。這些都要在拍攝時靈活調整。

相反的，如果天空沒有亮點，或者是灰蒙蒙的一片。你可以以前景為主體，僅在照片上露出一點天空，把海浪、礁石作為興趣點，突出物體的質感。

凝結浪花飛濺的瞬間

拍水的時候，不要只想著用慢門，那種柔化的效果不一定適合每個場景，使用高速快門如實記錄浪花散開的瞬間，可以拍出非常震撼的效果。

你可以用兩種方法拍攝四濺的浪花，第一種是用高速快門，第二種就是使用閃光燈。要把水花記錄下來，起碼需要1/1000秒或更快的快門速度，在晴朗的白天很容易實現。如果你需要收縮光圈保證景深，可以將感光度調整到400或更高。現在的數碼相機都在降噪上下足了工夫，400甚至更高的像素都能拍攝出不錯的效果。

如何使用閃光燈凝固浪花

在室外使用閃燈，你需要一定的練習才能掌握其中的竅門。

在日出和日落十分拍攝海浪，如果你想得到浪花飛濺的效果，就必須使用較高的感光度，這樣會讓畫質下降。使用閃光燈是另一種解決方案，可以在較低的感光度和快門速度下凝結浪花。

三腳架是必備的附件，因為此時你的快門速度較慢，此時最好使用快門線來拍攝，防止相機震動。海水對器材的危害很大，所以不要讓相機和閃燈靠海浪太近，你需要一支強力閃燈進行照明。

如果你想要更好的效果，就需要使用離機閃光，或者是使用兩支閃燈，此時你可以將閃燈放在另一個三腳架上，或者是找一個朋友一起拍攝，讓他充當你的助手。

手動模式

使用手動曝光模式，將感光度降低至200左右，然后使用f/8的光圈，通過調節快門速度保證背景曝光正常，而前景的曝光則靠閃燈來搞定。

調節輸出量

調節閃燈的照明輸出量以及拍攝時的閃光方向和距離，已達到比較自然的拍攝效果，大多數閃燈都有液晶屏幕，顯示它目前的設置狀態。