2012秋冬男裝，向歷史回望

最近一說起潮流，常有個把衣冠楚楚的大叔撇撇嘴表示不屑，隨即拋出從app上下載回來的《裝逼指南》中的關鍵詞以示對于時尚輪回的預知能力。

某種意義上來說，潮流確實是在不停地對歷史進行回望中滾滾向前。尤其是最近幾年全球經濟形勢嚴峻的形勢之下，執掌設計師剪刀的品牌決策者們紛紛放棄創新，以“復古”為借口竭力維護購買力最為強勁的廣大中產階層的傳統審美偏好。

于是，這兩年秋冬主流品牌們塞向男人衣櫥的服裝仿佛喪失原則般因循守舊，細細品味之下卻能理解這番重構懷舊之用心良苦——色彩守舊無比，實則傾向于萬無一失又經典的自然色系和黑灰色；面料則劍走偏鋒，要么是極盡奢華盡顯質感的天鵝絨或羊絨，要么是步步緊貼科技的纖維面料；剪裁上更是向上個世紀轉身，沿用傳統技法勾勒著身體線條……企圖在勢頭不對的經濟浪潮中緊擁住一份安全感。

這樣的折衷主義思路還體現在眾多大牌默默地拆分出不同的產品線，將各個時代的風格都融合進來，以求不同層次購買者的廣泛認可——工業革命時期的標準風格職業裝、1930年代上流社會華麗風格、1960年代搖滾迷幻色彩、1980年代強硬派廓形、1990年代的緊身風格統統再現……無論創意與原則，或許讓盡可能多的人在品牌線中找到認同感才是今年秋冬時裝的核心理念。

所以說，毫無疑問，復古依然是2012秋冬男裝流行趨勢的關鍵詞，向歷史回望成為主調，傳統裝束的再次創作控制著設計師們的大腦——就連批發市場的攤檔小妹都可以告訴你，這一季流行復古，下一季也是，復古的風潮至少還要經歷三五個嚴寒的季節才會有所變化。

當然，復古風潮帶給身材變化不那么明顯的中產階層男士們理所當然的福音：十幾年前購置的商務西裝、宴會正裝因為穿著率低、舉止小心而沒有顯得破舊的話，盡可以放心大膽地繼續穿著——20世紀各個時代的風格依然是本季設計師們不斷拿來炒作的話題：90年代開始流行的窄西裝領，短下擺和緊繃的西褲依然存在；1980年代上寬下窄的闊腿褲成為了本季搭配的最佳良伴，Emporio Armani的褲褶多達三褶，搭配飄逸布料、風格一貫前衛的Juun J.，本季也從善如流，以黑白電影巨星Fred Astaire為靈感推出高腰闊腿褲；YohjiYamamoto則用清一色闊腿褲和斗篷式的披風，重新詮釋男性的浪子情懷。

Lanvin、ViktorRolf、Moncler Gamme Bleu等品牌則更進一步，把眼光投向了1960年代更能展現男性身材的闊肩繭形設計，應用在夾克和大衣上，寬大而富有空間感的線條迎來秋冬男裝的復古又一春。

ViktorRolf又一次帶著荒誕的風格回到秀臺，本季的服裝攙雜著巴洛克風格，靈感來源于自家品牌1998年秋冬女裝系列——“原子彈”，男裝蘑菇云般膨脹廓形外套、美式橄欖球衣般夸張的墊肩效果毛線衣都是他們將那個時代流行的元素重新利用回來之后的新“軍火”，換湯不換藥，只是讓模特們的身材看上去更加立體。

面對蕭條的經濟環境，絲絨材質這一類象征著高貴華麗的面料，營造出繁榮向上的氛圍。DolceGabbana就上演了一場絕對華麗的繁盛景象。暗金色、酒紅色，或黑色的絲絨外套搭配絲緞的長褲，飾以歐洲傳統工藝的金屬鑲嵌刺繡，戲劇張力十足，充分展示了高級時裝應對低迷的驕傲與氣勢。Gucci選擇了在絲絨面料上進行暗紋提花來彰顯奢華味道，貴族氣息呼之欲出。Etro沒有拘泥于展示絲絨的華美，反而將其處理到粗獷豪放的款式中，突破了固有的印象。

Dries Van Noten本季的秀場與荷蘭藝術家Gijs Frieling和Job Wouters合作，在走秀的同時，在背景墻面創作五彩斑斕的壁畫。而男裝全系列也同樣繽紛，將純白大衣作為畫布，以野獸派風味的繁復印花，試圖帶回上世紀六七十年代的迷幻色彩。

話說回來，略有思想的人也都清楚，《裝逼指南》之類的讀物只是憤怒宣言，未必做得了救世良藥。在潮流這條不歸路上，“媚俗”和“從眾”本來就是永遠的真理。所以，不要抱著秀臺高高在上離我們的衣櫥極其遙遠的想法和看法，了解設計師們的設計方向恰恰是每一個普通人為聰明換季所作的必需準備：跟著秀臺上極致的潮流走向，你基本上能夠判斷上一季或者上幾季的哪些服裝可以繼續留在衣櫥（比如軍裝裝飾風衣、印花西裝），哪些收進柜子來年再穿（比如艷麗色系夾克衫、緊腿褲）。