將快門用到極致

你相機的快門速度范圍是多少?你嘗試過使用相機所有的快門速度嗎?同一場景里，用不同的快門速度能拍攝出迥異的效果。今天我們就向大家展示，如何根據需求選擇合適的快門速度。

快門最基本的功能就是與光圈組合，控制照片的曝光值，但是快門同時也可用作一種特殊的創意工具。還可以凝固瞬間或模糊動態，渲染照片的不同氛圍。在本期的專題中，我們將為大家介紹如何通過控制快門速度，得到五種不同的畫面效果。包括如何使用高速快門凝固肉眼無法識別的精彩瞬間、使用數分鐘甚至數小時的慢速快門捕捉星軌的運動。雖然這是一篇關于快門速度的專題，但為了保證作品的曝光正確，我們同時還需要考慮感光度與光圈這兩個基本因素。感光度控制感光元件對光線的敏感程度，光圈控制進入鏡頭的光線多少，而快門則控制光線進入鏡頭照射到感光元件上的時間長短。

保證正確的曝光

對于特定場景拍攝來說，如果我們改變了其中

個參數的值，就必須調整至少另外一個參數的值才能保證曝光正確。舉個最簡單的例子，如果我們希望降低快門速度，就必須縮小光圈或降低感光度。

跟我學：如何調整快門速度

控制相機快門速度是實現本教所有效果的前提。

1 快門優先模式

快門優先模式在相機模式轉盤上或菜單中通常以字母S或Tv表示。在該模式下相機快門速度由我們控制，光圈大小則由相機根據曝光值判斷。一般來說相機上都有一個用來控制快門速度的撥輪，但為了穩妥起見最好還是先看看說明書。

2 使用高速快門

使用高速快門時，如果環境光線不足或鏡頭最大光圈偏小。無法滿足正確曝光的需要，取景器中就會出現相應的警告信息。這種情況下，如果我們無法改變現場光線條件。就只能通過提高相機的感光度設置使警告消失。

3 使用低速快門

在環境光線過強的情況下。我們就會看到與上面一種情況類似的警告信息。調低感光度設置能解決這個問題。但如果我們將感光度降至最低值后警告依舊沒有消失，就只能通過中性灰濾鏡減少進入鏡頭的光線數量。

1／250秒或更快的快門

凝固瞬間動態

高速快門能凝固動態場景中肉眼往往無法抓住的細節與神韻。

使用高速快門的理由很簡單，畫面主體的運動速度越快，凝固其動態所需的快門速度就必須越高。1／250秒以上的快門能捕捉大部分運動速度較慢的運動對象的動態，1／1000秒的快門速度則能捕捉到汽車等運動速度更快的物體，而1／8000秒的高速快門則連子彈都不會放過。但是想成功捕捉到運動速度如此之快的對象，還不能光靠速度足夠快的快門。

首先，你得保證景物恰好位于取景框內而且正確對焦。最簡單的辦法是用鏡頭追蹤物體的運動，并將焦點一直鎖定在運動對象上。將相機自動對焦方式設置為人工智能伺服對焦或連續對焦能起到一定幫助，但想要提高拍攝成功率，還得看平時對高速運動對象的拍攝練習和手感積累。另外，拍攝時的光線條件也非常重要。

接下來要注意的是拍攝時機。攝影是一種靜態藝術，如果拍攝時機沒把握好，即便運動速度極快的對象呈現在二維世界中也可能看上去就好像靜止不動一樣。以體育攝影為例，可以考慮使用灰塵、水跡等元素強化人物的力量感，或使用運動員表情烘托畫面動感。

使用閃光燈

閃光燈是鎖定高速瞬間的好幫手。閃光燈的閃光持續時間大多高達1／1000秒或更快。無需大光圈鏡頭的配合也能將畫面主體的動作牢牢抓住。尤其是在全黑的環境中。閃光燈可以“提高”你的快門速度。你在全黑的室內可以將相機設置為B門，然后在要拍攝的瞬間出現是點亮閃光燈。這時候相機將會記錄下閃光那一剎那的場景。

這種方法被應用在很多領域。子彈穿透物體、濺起的水珠等許多經典的超高速攝影作品都使用這種技巧拍攝的。這類照片中的一部分在拍攝時需要動用極其精巧的裝置來確定閃光曝光的正確時機，但只要有足夠的耐心，使用最普通的相機與閃光燈在反復嘗試后也能捕捉到水滴這種簡單拍攝對象的美麗。

專家技巧 捕捉物體運動的瞬間

盲目連拍然后回家慢慢挑片并不是一個出片的靠譜方法。正所謂好鋼要用在刀刃上。連拍的機會也應該放在動作達到高潮的時刻進行。這時拍攝出好作品的成功率更高。這樣做也給相機留下了更多寫入拍攝數據的時間。

常見的錯誤

缺乏動感

高速快門能將動態完全凝固，因此畫面中的景物有時看上去就好像完全處于靜止狀態一樣。我們可以選擇對角線構圖或傾斜構圖等方式增強畫面動感，但最好的方法還是使用下一頁介紹的搖拍法。

畫面模糊

如果畫面出現不符合我們期望的模糊。一般來說要么是因為跑焦，要么是因為快門速度太慢。如果是前者，原因可能是畫面主體偏離了我們選擇的對焦點。如果是后者，則需要選擇更快的快門速度。

避免高感光度產生的噪點

為了獲得凝固動態需要的高速快門，我們通常都需要提高相機的感光度設置。好在當今大部分數碼單反在ISO 1600甚至更高感光度設置下依舊能提供不錯的畫質表現。但如果我們拍攝的照片不幸欠曝，在我們試圖通過后期處理軟件改善畫面亮度時，噪點依舊會成為一個大問題。即便使用低感光度設置拍攝的照片也不例外。

為了避免后期處理時的噪點問題，在前期拍攝時一定要保證曝光的準確。尤其在背景光線較強的環境中拍攝，畫面主體很容易因為相機測光系統誤判而欠曝。

跟我學：如何調整快門速度

調整單反的各項設置捕捉高速運動對象。

1 設置自動對焦模式

將相機設置為人工智能伺服對焦或連續對焦模式。這種模式的名稱根據相機品牌的不同各有差異，它保證在跟蹤拍攝高速運動對象時，相機能持續對焦。你需要根據運動對象在畫面中的位置選擇對焦點。

2 設置連拍模式

捕捉精彩瞬間更注重相機的連拍速率而不是持續時間。因此將相機連拍模式設置為連拍張數較少的高速模式而不是連拍張數較多但速率較低的低速模式。在拍攝時要注意，如果拍攝張數過多，可能出現連拍速度下降或停止拍攝的情況。這是因為相機緩存不足。

3 設置曝光

此時可以選擇快門優先模式，并根據對頁表格設置適當的快門速度。根據拍攝現場的光線條件調整相機感光度。確保設置快門能滿足正確曝光的需要。在光線較暗的環境下，有時候使用最大光圈也無法達到你設置的快門速度。這時候就要適當提高感光度，保證照片的曝光正常。

1／250秒-1／15秒

突出物體的速度感

選擇相對較慢的快門速度，使用搖拍法拍攝運動場景，模糊的背景可以烘托畫面的運動感。

拍攝高速運動場景并不一定非要使用高速快門不可，我們也可以使用速度相對較慢的快門，通過模糊來烘托動感，做法有兩種一種在拍攝時保持相機靜止，得到背景清晰，而運動對象模糊的照片；一種在拍攝時隨運動對象移動相機，得到背景模糊運動對象清晰的照片。后面這種方法被稱為搖拍法，保持相機靜止的拍攝方式，我們在后面分還會討論很多，現在我們主要來談談如何得到完美的搖拍拍攝結果。

使用搖拍技巧

當畫面主體運動方向與相機平行的時候，使用搖拍法拍攝相對簡單一些。選定拍攝對象，使用取景器跟隨拍攝對象保持其位置穩定，在跟蹤移動的過程中按下快門并繼續保持相機的跟隨運動狀態。

想得到完美的搖拍法拍攝結果，關鍵在于保持運動的平滑、穩定，保持跟隨拍攝動作直至拍攝結束后。按下快門的時候，取景器內一片漆黑，你無法觀察到被攝物體，此時一定不要減慢相機晃動的速率，不要懷疑自己剛才的判斷。

增加難度

在畫面主體成一定角度朝向、背向拍攝者或沿非直線軌跡運動時，使用搖拍法拍攝的難度就大了。拍攝這類運動對象，例如在彎道上做不規則運動的汽車等，希望得到背景模糊、主體清晰的照片，不經過長時間的練習基本不大可能。

搖拍也有一些竅門，在運動對象上選擇一個希望保持清晰的點，只在取景器中關注這一個點，保持其位置不變。以拍攝賽車為例，通常就以引擎蓋上的數字或裝飾作為觀察重點。這事聽起來容易，但實際拍攝中我們對觀察點的注意力，很容易就被景物的整體運動干擾。

跟我學：基本的搖拍技巧

如何在運動對象朝著相機運動的情況下拍攝出成功的搖拍作品。

1 設置自動對焦模式

跟蹤朝著相機運動的物體，必須將相機自動對焦模式設置為人工智能伺服對焦或連續對焦模式，才能保證相機能將焦點一直鎖定在被攝對象上。設置自動對焦模式后，再根據我們期望保持清晰的畫面部分設置對焦點。

2 設置快門速度

將相機切換至快門優先模式，并根據被攝對象的運動特點選擇合適的快門速度。上方表格中提供的數值可供參考，但實際拍攝中還得根據畫面效果和運動對象速度進行相應的權衡與調整。

3 平滑移動

盡早確定運動對象在畫面中的位置。然后根據構圖選擇合適對焦點對焦。通過取景器與運動對象保持相同的速率運動。當合適背景出現時按下快門。為了保證成功率，可以將相機設置為連拍模式。

防抖系統與搖拍

部分機身或鏡頭提供的防抖系統除了能減少機震，還能用來保持搖拍過程中的機身動作穩定。這類防抖系統能在消除垂直方向抖動的同時保留水平方向上的抖動模糊。佳能和尼康的某些鏡頭上一個特殊的搖拍模式切換鈕，可以從普通防抖切換到搖拍防抖模式。其他公司的類似產品也有類似的功能。如果沒有搖拍防抖模式，你最好關閉防抖功能。

專家技巧 使用閃光燈

拍攝自行車、賽車等運動時，使用閃光燈是保證運動對象清晰的一個好方法，但前提條件是你必須與運動對象保持非常近的距離。如果你只是在觀眾席上，開不開閃光燈對拍攝結果完全沒有任何影響。

常見的錯誤

移動過度

如果你的照片中所有畫面都同樣模糊。要么是因為你的移動速度過快，要么是因為你選擇的快門速度過慢。這個時候應該設置一個較高的快門速度，放慢搖動速度，保證被攝主體的清晰。

移動不足

如果拍攝結果中的背景顯得不夠模糊，畫面動感不足，那是因為使用的快門速度還不夠慢。在拍攝條件許可的情況下，可以將快門速度放慢一兩擋，在保持主體清晰的情況下模糊背景。

自動對焦點的妙用

使用搖拍法拍攝時，我們很難保證被攝對象在整個拍攝過程中始終位于取景器的同一位置。這時我們可以使用取景器中的自動對焦點作為參考。

我們可以選擇一個對焦點。然后在整個移動取景拍攝的過程中。保持用作對焦的這個參考點始終鎖定在被攝對象的相同位置上。在平直軌道上這一點比較好實現，但是在拐彎處，物體的速度會發生變化，你需要多加練習。

下圖就是我們為你提供的實例，在賽車拐彎的時候，我們選擇靠左側的對焦點作為參考。

1／15秒-１秒

讓模糊為我所用

保持相機穩定的情況下放低快門速度，能將事物的運動以一種有趣的方式記錄在畫面中。這種做法很容易讓我們的作品顯得專業。

當相機快門繼續降至1／15秒以下的時候，我們就可以探索景物運動帶來的新的模糊效果了，專業攝影作品中常見的水面模糊效果就大多使用類似的低速快門拍攝。但流水也好瀑布也罷，最重要的是有一個穩定的三腳架。

為了得到我們期望的效果，我們在整個拍攝過程中需要保持相機的完全穩定。使用數碼相機標準變焦鏡頭廣角端拍攝，加上防抖系統的配合，我們基本可以在1／8或1／15秒的快門下手持拍攝。但當快門速度再慢一點，我們就非得使用三腳架不可了。在使用三腳架的時候一定要記住，關閉相機或鏡頭的防抖功能。

特別注意

使用慢門拍攝時最大的難點是預估場景中的運動對象最終在畫面中呈現的效果，這其中牽涉的因素非常多。只有多加練習，對比頭腦中預想的圖片和最終結果，才能逐漸把握你要使用的快門速度。

首先，我們需要判斷景物的運動是流水那樣規則地沿固定軌跡運動的還是像樹葉那樣無規則隨意運動的。沿固定規矩規律運動的對象在畫面中會以線條的方式呈現，而隨機運動的對象在畫面中則更多表現為一團雜亂的模糊像素。

放慢快門速度

接下來我們需要確定的就是快門速度了，這取決于景物的運動狀況、和相機之間的距離以及我們需要的模糊效果。例如說前景中奔涌的逝水和背景中搖曳的樹葉，達到相同模糊效果所需的快門速度肯定是不一樣的。

如果你想拍攝虛實對比的畫面，需要考慮的就更多了。比如如何讓水流虛化，并讓流水相對虛化。此時的快門速度不能太慢，因為樹葉不可能完全靜止。

在拍攝行人的時候，由于人們走路的速度不一樣，所以虛化效果通常難以預料。

沒有三腳架?

使用慢門拍攝時最好使用三腳架保持相機穩定，但如果你并不希望帶上負擔出門，也可以在長時間曝光時將相機放在相機包或路邊的石頭上。檢查相機是否穩定，一方面確保相機在拍攝過程中不會移動。另一方面也保證相機不會滑落損傷。在拍攝時最好使用自拍模式或遙控釋放快門。這個技巧只能在使用橫構圖時拍攝，使用超廣角鏡頭拍攝的情況下還可能把支撐物帶入畫面中。

在車上拍攝

有沒有想過攝影師們是如何拍攝出類似上圖這種背景模糊車內清晰的照片?秘訣有兩點，一個是使用低速快門，另外一個是在車輛上給相機找一個固定點。使用器材承重的人最好不要嘗試這個技巧，因為高速行駛的狀態下相機很容易振動。

有些攝影師喜歡將相機貼在胸前拍攝。但在移動的汽車上最好還是把相機安裝在三腳架或支撐桿上，再通過吸盤和車身固定在一起。否則三腳架和車子接觸的地方也容易不穩定。

為了避免相機振動。開車時應盡量放慢車速，有必要時甚至可以讓朋友在后面推著車前進，并使用遙控釋放快門。在上面的圖片中，我們加入了人物，這樣能讓場景看上去更加真實。

在拍攝時，還需要注意安全，你可以在市外的公路上嘗試拍攝，在喧囂的城市里最好還是不要在道路上拍攝。

跟我學：模糊的畫面

以下是模糊水面所需進行的一些關鍵設置。

1 保持相機穩定

在使用1／15秒的時候，使用廣角鏡頭手持拍攝還有可能實現清晰，但快門速度再慢就必須保證拍攝時的機身穩定了。除了使用三腳架支撐相機外，還應該使用遙控或自拍擋釋放快門，避免按下快門造成的機身抖動。

2 設置較低的感光度

在大多數光線情況下，為了獲得足夠慢的快門速度，我們都需要將相機感光度設置為最低值，例如ISO 100。設好感光度以后，將相機設置為快門優先模式，然后根據被攝對象參照上頁表格設置快門速度。

3 檢查光圈設置

確定構圖后半按快門測光，如果液晶屏上的光圈讀數出現不顯示或閃爍的狀況，則表明當前光線太強，無法使用設置的快門值拍攝。這種情況下，我們必須使用中灰濾鏡或偏振鏡減少進入鏡頭的光線數量。

專家技巧 使用偏振鏡

光線充足的時候，即便使用最小光圈和最低感光度設置，我們也很難將快門速度控制在1／8秒以下。偏振鏡除了能消除畫面中的反光。也可以減少接觸到感光元件的光線數量。在鏡頭前面加裝一片偏振鏡后，至少能將快門速度再延長一倍。

常見的錯誤

曝光過度

快門速度放低的時候，景物運動幅度較大的區域很容易出現過曝，例如說水面。首先根據本節的推薦設置試拍一張，然后根據回放時的直方圖或高光溢出警告確認曝光是否正確。

1秒-30秒

再慢一點!

使用超過一秒的快門在弱光環境T拍攝，模糊運動幅度不大的景物。

當快門速度延長到30秒，景物中運動幅度再小的變化也會在最終畫面中變得模糊。海水涌動、風云變幻在長時間曝光的渲染下，都會表現出雋永的模糊效果。這樣的快門速度也很適合在夜間記錄城市燈紅酒綠的各種詭異色彩。

在這種快門速度下，我們還是會遇到所有長時間曝光都必須面對的問題，預期運動景物在最終結果中表現的效果。由于這一次我們使用的快門時間更長，因此景物運動造成的模糊效果將會變得更明顯。一般來說只有在太陽落山的情況下，才有可能使用超過一秒的快門速度進行拍攝。如果希望照片中的天空依舊表現出足夠的細節，就必須趁著太陽剛剛下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的時候拍攝。

進一步降低速度

中性灰濾鏡或偏振鏡都能起到減少進入鏡頭光線數量的作用，幫助我們壓低快門速度。光線越明亮，我們就需要使用密度越高的中灰鏡，例如Lee的Big Stopper或者Light Graft Workshop的ND500MC。

常見的錯誤

相機抖動

即使裝在三腳架上的相機也有可能出現抖動，造成畫面模糊。如果拍攝環境風比較大，可以把相機包吊在三腳架的中軸下方提高三腳架穩定性。另外在拍攝之前還需要檢查三腳架的三只腳是否都已經放置穩定。

跟我學：長時間曝光技巧

長時間曝光前需要進行如下的準備工作。

1 切換至手動模式

快門速度超過1秒要么是因為現場光線條件已經很暗，要么是因為我們使用了強阻光能力的中灰鏡。無論是哪一種情況。這時相機的自動對焦系統與自動曝光系統都已經無法正常工作。我們最好將其統統設置為手動模式。

2 打開長時間曝光降噪

該功能位于相機拍攝設置菜單。開啟該功能后。相機在拍攝曝光結束后會依相同快門時間拍攝一張黑照片，記錄感光元件上的噪點分布。以此為依據對第一次拍攝的結果進行降噪。開啟該功能后，拍攝照片所需的時間將是設置快門速度的一倍。

3 保持相機穩定

將相機安裝在結實的三腳架上并使用遙控器釋放快門。我們使用三維云臺進行拍攝，開始拍照之前，一定要反復確認三腳架的所有控制手柄已經鎖死。如果沒有鎖死的話，它們很可能在長時間曝光過程中出現松動。相機的角度改變，導致照片模糊，你在相機的液晶屏上很難發現這種模糊。

專家技巧 判斷光線變化

日落日出前后光線變化非常迅速。我們必須對此保持足夠的敏感。當太陽還在地平線附近的時候。使用較小的光圈或較高的快門速度拍攝。當太陽在地平線下方的時候則使用較大的光圈或較慢的快門速度拍攝。

拍攝燈光尾跡

在夜間可使用長時間曝光記錄來來往往車輛的燈光尾跡。拍攝這類照片所需的基本技巧和拍攝其他類型的長時間曝光照片一致。但由于車燈并非靜止不動的，所以它們能否被記錄下來并不取決于我們使用的快門速度而是取決于我們設置的光圈大小。如果拍攝時將光圈收得太小，它們在畫面中將變得非常不明顯。

拍攝這類照片，最好選擇在太陽落山后30分鐘左右拍攝。以便保留一定的天空細節。站在路邊的時候可以選擇30秒快門、f／11光圈的曝光組合進行嘗試。我們離馬路的距離越遠。進入鏡頭的車燈光線也就越弱，這時就必須將光圈開到f／8、f／5.6甚至更大才能清晰的記錄尾跡。

30秒或更慢的快門

慢門無止境

在黑暗的環境下使用超長時間快門拍攝，夜空將為我們展示不一樣的美麗。

當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。

30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就，必須在手動模式下開啟B門模式。設置為B門后，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。

曝光技巧

曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這并不是個問題，數分鐘的曝光時間并不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對于星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。

長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由于城市的光污染，天空很可能并不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建筑物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。

住在繁華的都市里，我們不得不接受這個現實問題。但反過來在都市燈火的映照下，天空中的云彩與霧靄也可能表現出完全不同自然的魅力，此時我們無法拍攝星軌，更適合拍攝霧氣籠罩的場景。

捕捉夜晚的星空

使用長時間曝光拍攝星跡時。我們很難保證最終拍攝結果的畫質。最好的方法是使用30秒快門拍攝多張照片。然后使用PhotoshopCS3及以后版本中出現的堆棧模式功能將其合并在一起。或者也可以從www.startrails.de上下載免費的Startrails軟件實現類似的結果。

星跡攝影：需要注意的設置問題

感光度

由于星光非常微弱，我們必須使用800以上的感光度設置才能得到記錄星跡所需的理想光圈快門組合。

曝光

將相機設置為手動曝光模式，首先使用f／5.6光圈、30秒快門進行一次試拍。如果試拍結果中的星光太暗淡，將光圈開大至f／4；如果太明亮，就縮小至f／8。

拍攝模式

將驅動模式設置為連拍。對焦模式設置為手動。和其他長時間曝光不同的是，拍攝星跡時，我們必須關閉相機的長時間曝光降噪功能，以保證相機能持續不斷的進行拍攝。獲得連貫的星空運行軌跡。因為相機的降噪時間和拍攝時間是相同的，這就意味著，如果我們使用了30秒拍攝照片，相機會使用30秒的時間進行降噪。

拍攝照片

將相機安置在穩固的三腳架上，使用遙控器釋放并鎖定快門按鈕。相機將按照每次30秒的快門速度連續不斷的拍攝下去。有些電子快門線可以設置自動觸發快門，你可以設置拍攝的張數，然后等待拍攝完成就可以了。

三腳架的穩定至關重要，不僅要將腳管擰緊，還要選擇堅實的地面作為支撐點。你可能要連續拍攝一個多小時，此時三腳架的微小位移也會影響后期合成的效果。

最后收尾

拍攝最后一張收尾照片時，根據我們的畫面構圖需要使用手電筒或閃光燈提亮前景中的建筑物或樹木。然后再將鏡頭蓋罩在鏡頭前，使用與前述系列照片完全一致的快門與光圈設置拍攝一張全黑的照片。這張照片將作為我們生成最終拍攝結果時的降噪參考。

專家技巧 降低噪點

長時間曝光照片中的噪點比普通照片中的噪點更加明顯。為了減輕這個問題，大部分相機都提供了長時間曝光降噪的功能。可通過相機設置菜單激活。但打開該功能以后，拍攝每幅照片所需的時間都是正常情況下的一倍。

常見的錯誤

熱像素

長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高于周圍畫面的單個像素。這類像素被稱為熱像素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現，使用Photoshop中的修復畫筆或仿制圖章工具也能很輕松的將它們從畫面中移除。

跟我學：如何使用B門

如何設置相機進行30秒以上的曝光

1 選擇正確模式

要使用30秒以上的快門速度，需要使用B門。佳能的部分數碼單反相機的模式轉盤上直接提供了B門擋，除此以外大部分相機都必須設置在標記為M的手動曝光模式下通過調節快門撥盤將快門設置為“bulb”模式，也就是俗話所說的B門。

2 使用遙控器

如果沒有遙控器的話，我們在整個拍攝過程中就必須一直按住相機快門不放，很容易造成機身抖動。大多數遙控器都有鎖定快門的功能。省去了我們在長時間曝光的過程中按住快門不放的麻煩。

3 曝光計時

失去機身液晶顯示屏的幫助，我們只能自己把握曝光時間。使用手表、秒表或手機提供的計時功能都能幫助我們準確地判斷曝光的持續時間。很多高級的電子快門線帶有自動計時功能，你可以設置拍攝時間和張數。