皇家風尚

美麗的珠寶，不僅能閃耀光芒，烘托佩戴者的氣質與風范。當珠寶與使用者聯結，在特定的歷史場域中現身后，珠寶本身又蘊化成一種文化符號，象征使用者的身份與權勢，不斷地有意識地運用，成為約定俗成的珠寶語匯。由于皇家珠宅為具有尊貴身份的象征符號，新崛起的社會名流或寓商巨子，群起仿效，比附無上的尊榮，形成一股競相逐艷的流行風尚；甚至推陳出新，引領風騷，足以與皇家品味相抗衡。珠寶首飾與使用者之間相互輝映而相得益彰，從古至今，受矚目的是珠寶呈現的風格以及珠宅佩戴使用時表現的手法，它們甚至不受性別限制，也超越東、西方文化化差異。清代宮廷珠寶強調其本身所彰顯的德性和內涵，礦石的晶瑩與稀有并不是最重要的焦點。歐洲的宮廷珠寶，是整個國家權力的象征，君主王侯與后妃借由華麗輝煌的珠宅炫示，彰顯自身的財富與權勢。近期臺北“國立”故宮博物院、沈陽故宮博物院及卡地亞典藏所共同舉辦的“皇家風尚——清代宮廷與西方貴族珠宅”特展中475組件珍貴展品重現了中國清代宮廷與近代西方貴族的珠寶風華，東方與西方各自不同的時空相遇、相融，材質、技法和文樣的可能性隨之多元，激蕩出美麗的火花，創造更為豐寓的義化意涵。

清代宮廷的珠寶

清代宮廷的珠寶從來不只是為了表現礦石的美麗，因為單純的美麗隱約指涉著奢侈與膚淺，珠寶被珍視的原因在于它的德性和內涵。東珠因為產于滿洲龍興之地而尊貴；青金石、蜜臘、珊瑚、綠松石因為材質色澤的比附，用以祭祀天、地、日、月諸神；飾品的紋樣設計往往具備福、壽、平安等吉祥或節慶的意涵。除了寶石本身不僅只于其稀有性與晶瑩感，伽楠木、果核、菩提子等植物材質，因為特殊的香味或與宗教意義關聯，而普遍地被制成朝珠、手串等飾物；翠鳥的羽毛，則因其無可取代的鮮艷色澤，受到仕女的青睞。黃金，更以其幣值身價，一直是國人永恒的最愛。清代宮廷珠寶的發展中，屬于禮制規范者的，往往謹守不變；但是婦女平日的裝飾，在不違背滿洲傳統的原則下，風格日趨華麗與夸張。又因截取漢妝特色，運用西方琺瑯、玻璃材質，并吸取西洋寶石切割與鑲嵌技法，使清代宮廷珠寶的樣式呈現多元面貌。

皇家禮制的珍寶

清高宗于乾隆42年(1777年)敕修完成《皇朝禮器圖式》，其中四卷規范君臣后妃的冠服，依地位高低和祭祀吉慶場合，合宜的穿戴。運用耀眼的黃金與珍奇的珠翠寶石，鋪排色彩，組合以滿洲傳統為主的固有紋樣以及特定模式，共同構成皇家無可比擬的至上尊榮。

最能體現皇家禮制的最為奢華的飾品可謂非朝冠莫屬，朝冠是大典時佩戴的禮帽，歷代后妃都以百烏之首的鳳烏為主要代表身份的紋飾，清代也不例外。展覽中展出的清代皇貴妃夏朝冠，青絨斜頂的圓冠，冠外覆以紅色的絲緯，朱緯之上環繞鳳烏7只，鳳鳥的頭、頸、背及雙翅飾東珠9顆，展開如屏的尾翅上飾小東珠20顆。高聳的冠頂由三層金鳳組成，每一層之間以東珠間隔，鳳鳥身上、尾部同樣嵌飾東珠。不僅如此，朝冠正后方的鳳鳥鳥身特別鑲貓睛石，冠后垂掛三行珍珠，中央以青金石橫向聯結，珠串末端綴著珊瑚墜角。鳳烏以金累絲制成，東珠是清代特有的用材，穩重的紅色與金色為主調，搭配醒目的白色珍珠，莊重而華麗，充分展現皇家尊貴的氣質。根據《皇朝禮器圖式》的記載，清代后妃的朝冠冬以貂、夏以青絨為之，形式相同，惟冠后珠串，皇后為五行二就，護領垂明黃絳，皇貴妃、貴妃為三行二就，護領垂金黃絳，由此可推斷該作品應屬皇貴妃身份所用。

鈿子是當時婦女在隆重場合時的盛裝打扮，也是后妃搭配吉服時的冠飾。鈿子以金屬絲或藤條編成覆箕狀，纏上綢或緞，再固定上各色簪飾而成，依禮制，鳳鈿、滿鈿和半鈿分別為九鈿、八鈿和五鈿。其制以黑絨及緞條制成內胎，以銀絲或銅絲之外，綴點翠或穿珠之飾。“清銅鎏金點翠囍字滿鈿”除頂部及鈿口之外，正面最上層一排由7片方形鈿飾組成，中央為圓形鈿3個，兩側及下側各一長橢圓形鈿，每一鈿飾以銀鍍金片錘制成的流云紋為底，上嵌珊瑚囍字，字心再飾以東珠；紋飾雖滿，文樣排列井然有序，鈿口垂著珠翠流蘇，半遮著佩戴者的額頭，顯得活潑而含蓄。深淺兩色變化的點翠，色彩鮮明；珊瑚色調穩重而喜氣，珍珠的瑩白提升了整體的亮度；樣式端莊，作工規矩，是一件具有代表性的工藝作品。

各類頭飾呈現的絕代風華

清代滿族在社會中形成特殊的族群，滿族女子平日梳理“兩把頭”，裝飾各色簪花，獨樹一幟。簪飾的風格，無論清代前期的金累絲、道光朝時大片的點翠，或是同治朝之后的嵌寶石與串珠，無不呈現清代仕女的絕代風華。清代宮廷后妃們的首飾由廣儲司和造辦處的撤花作、累絲作、玉作、牙作、壤嵌作、琺瑯作等處承做。這些宮廷首飾造型高貴典雅，做工細致入微，所用金銀珠寶的數量之巨難以數計。這些精美絕倫的飾品，以金銀、翠玉、珍珠及各種質地的寶石來制作，精雕細琢，在制作工藝上采用了累絲、壤嵌等手法，再加上清代特有的掐金絲和點翠等工藝，使清代的宮廷女子們顯得更加高貴典雅，美麗動人，也體現了匠師們高超的工藝水平。

頭簪的原意是連綴，因戴冠于發要用工具，以后就把這種工具稱為簪了。簪后來又變為婦女頭上的裝飾品。貴族婦女“戴金翠之首飾，綴明珠以耀驅”，喜以滿頭珠翠為榮耀。清代宮廷發簪，最精美的有翠嵌珠寶頭簪、銀嵌翠蝴、蝶簪、銀鍍金嵌珠寶點翠花簪、銅鍍金點翠珠寶簪等。發簪制作過程十分復雜：先用金銀制成特定形體的簪架，簪架周圍高出一圈，中間凹陷的部分粘貼羽毛，它是用翠鳥藍，紫色羽毛絨古稱“點翠”，再配上一圈“金邊”，嵌翡翠、珍珠、碧璽、珊瑚、寶石等珍貴材料，再飾以美滿的吉祥圖案。

清代另一種常見的頭飾是結子，結子原是固定于鈿子或遮眉勒一類織品上的發飾品，清代前期使用較為普遍。結子常運用點翠的裝飾手法，紋樣以花卉為主；樣式多種，這類造型呈兩頭尖的橢圓形的樣式也甚為常見，側面呈拱形以適用于頭形。“清代前期金鑲鉆石菱花結子”以點翠表現卷曲的云紋，云紋鏤空的花樣上下左右單元相同，顯得對稱穩定。中央菱形的花卉區，以鑲鉆石的花卉紋為主角，特別以點翠襯底烘托鉆石的閃亮，菱形四面各鑲一朵纍絲嵌紅寶石三瓣花，花朵之間飾珍珠、紅寶石和綠色寶石，明艷動人。從背面的構造可看出，結子是以相同的單元組合而成，云紋、花朵等配合金屬絲支撐、焊接為造型底座，寶石則是置于金屬托座上，并穿金屬絲固定；做工堅實，不愧是清代盛期的工藝成品。

彰顯歐洲王者氣派的珠寶

歐洲的宮廷珠寶，是整個國家權力的象征。自16世紀以來，西班牙、葡萄牙、英格蘭的海外殖民地便開始將它們的黃金、寶石回獻母國。巴西、印度、南非所產的璀璨鉆石，照亮了王室的珠寶。法國太陽王路易十四，全身披掛最耀眼的珠寶，在凡爾賽宮接見外邦使節。精美的衣袍上綴滿鉆石，熠耀生輝，令來客為之目眩。這等前所未有的排場、氣勢，震撼了全歐各國君主，爭相效尤，紛紛以凡爾賽宮廷為師。而頭冠權杖珠寶，則是彰顯歐洲王者氣派的重要裝飾。

18世紀期間，歐洲君主王侯的珠光寶氣之盛，往往不下于他們的妻子。當時的畫作顯示：這些貴族男性也戴耳環、掛項鏈、佩胸針。其中對珠寶喜愛最為顯著的可算是法國國王，但是法國國王喜歡致贈貴重禮品、珠寶給他國君主與外交使節，以賀對方王室的婚禮、洗禮等喜慶大事。原本沉重碩大的古董珠寶形制，如項鏈、胸花、頭冠，漸漸變為輕盈優雅。新式設計紛紛出籠，在原有的花卉和動物母題之外開創新意，靈感來源往往取材自織錦掛毯的圖案：諸如花環、纓彩、垂墜、流蘇等。巴黎珠寶業者也在此時開始在國際上聲譽鵲起。然而進入19世紀，歐洲君主王侯卻幾乎不再佩戴任何珠寶，最多只在隆重場合為之。因為此時的君主多以軍裝形象現身，改采佩劍、勛章、鉆扣或鑲鉆鞋扣為飾。與此同時，華麗璀璨的珠寶則由女人負責炫示，以視覺形象證明其夫君的雄厚實力。

皇帝的珠寶商——卡地亞

1847年，路易·法蘭梭·卡地亞(Louis-Frangois Cartier)在巴黎的蒙托格尤大街29號創辦了卡地亞珠寶，并于第二帝國期間(1852—1870)繁榮成長，旋即遷至皇宮區核心地帶的義大利道。卡地亞迅速擴展，顯赫客戶遍及法蘭西、歐洲、俄羅斯各地。瑪蒂爾德公主(拿破侖一世的蛭女，拿破侖三世的堂妹)和歐珍妮皇后(拿破侖三世之妻)也很快加入貴客行列。英王愛德華七世(登基時間1901—1910)曾驚嘆：“卡地亞——皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝!”他的王后丹麥公主亞歷山德拉，也是卡地亞的常客。隨后貴族也紛紛效法英王，向卡地亞訂購昂貴華麗的珠寶，一以證明自己的上流身家，一以在官方場合向他們的君王增光致敬。1904年至1939年間，卡地亞便奪得英國、西班牙、葡萄牙、比利時、羅馬尼亞、希臘等15國王室的委任。卡地亞服務的對象還包括印度的富裕王公，后者急于向世界展示他們令人瞠目結舌的華麗項鏈與雄厚的珠寶實力，將自己最美麗的寶石付托卡地亞，請其重新鑲組成摩登款式，而且放棄了黃澄澄的舊金座，改采純白誘人的新鉑金。